機械手錶的機芯基本結構

大道至簡,萬事萬物不離基礎。我一直覺得機芯也是同樣道理,比如百達翡麗的一款基礎機芯cal.324,在其基礎上增加各種不同的功能模塊,就孿生了基於cal.324的各種功能或複雜機芯(比如cal.324 S IRM QA LU,就是添加了動儲,萬年曆視窗式日期顯示和月相)。所以,一款基礎的機芯對於一個製表品牌來說是非常重要的,一個基礎機芯盡可能的薄和小也意味著它可以增加更多的功能。

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各個品牌各種型號的基礎機芯,雖各有不同的特點,但基本結構原理是相近的。通過上弦或自動擺錘為發條儲備能量,再把能量通過擒縱機構傳遞給振盪系統,並持續一段較長的工作時間。同時,又把振盪系統釋放給擒縱機構的等速運動,傳遞給指針機構,使其指示出時間。

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最近我拿到了幾枚北京手錶的大三針帶日曆顯示的自動上鍊原始機芯,機芯型號就不提了,讓我們來一窺究竟。

工具篇

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放大鏡

  先來說說拆裝工具吧,首先需要一個專用的放大鏡,其用途就是由於手錶零件精細,必須經由放大鏡才得以看清每個零組件,以防止在拆裝時損壞零件。通常需準備3到12倍數種不同放大倍率的放大鏡,但我這次只是零件拆裝所以只准備了一個低倍數的。

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機芯固定座

 機芯的固定座,固定機芯、方便拆解。需輕輕鎖住,別太過用力,以免傷到機板。

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專用螺絲刀

   整套的專用螺絲刀,每個製表師的工作桌上都會有,分別有10支裝、9支裝和散裝等不同組合,只要將螺絲刀上的螺絲固定孔鬆開,即可更換刀片。每支刀上皆有顏色以區別規格,刀座外圈數字則代表刀的直徑。使用要先比對螺絲的大小,選用適合的尺寸,才不會損傷螺絲帽或不小心滑手而刮傷機板。

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抗磁鑷子

   抗磁鑷子的鑷子也是必須的,夾取零件時避免零件受磁,通常準備2到3支就夠用了。尖端較粗的通常用來夾取機芯、夾板、螺絲、齒輪等一般零件,細小零件則用尖端較細的。切勿過於用力,在夾取零件時,不要平面夾起,最好是找適當的地方採垂直方式夾取,以防用力不當而刮傷零件打磨面。

    我這次拿到的是單獨的機芯,也沒有表針。所以在拆卸方面就少了幾道工序,不用開底蓋,也用不著拔指針。但是我們這裡還是介紹一下。

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萬能開表器

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拔針器

  開表器可用來打開旋入式後底蓋,將開表器調整至手錶的適當大小後,壓住並向左旋轉,便可打開後底蓋,最好與手錶固定座搭配使用較為順手。拔針器則用來拆除指針,根據不同的錶款也有不用的拔針器。

機芯結構篇

    如果把機芯劃分結構,可以分為兩大系,動傳動系和輔助傳動系,主動傳動係為主線,鋪助傳動係是與主傳動鏈相對接並且融入其中的。

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主動傳動系又包含四個系統,分別是原動系、傳動輪系、擒縱機構和振動機構。

    所有動力由原動係發條旋緊發送力量至中心輪、過輪、秒輪、擒縱輪、卡子,再到擺輪,然後擺輪反作用力至馬仔使其恢復之前所在位置,如此一來,整個運轉過程即可周而復始。簡單一點就是說就是把原動系儲存的能量通過擒縱機構傳遞給振動系統,並持續一段較長的工作時間。同時,又把振動系統釋放給擒縱機構的等速運動,傳遞給指針機構,使其指示出時間。

原動係由發條盒、條盒蓋、發條和發條軸組成。作用是將上緊了發條所產生的彈性勢能作為能源貯存起來。在機芯運行中發條將彈性勢能為機械能釋放出來,從而帶動輪系轉動,並維持振動系統不衰減地振動定期地給它補充能量,同時帶動顯示係以及附加機構的運動。

   傳動輪系主要由中心輪(二輪)、過輪(三輪)、秒輪(四輪)組成。說白了就是利用輪齒相互嚙合傳遞動力和運動的機械傳動。而機芯的傳動輪系又分為兩種,正中心傳動形式和偏中心傳動形式。以中心輪(二輪)在機芯主夾板的位置來決定。

   擒縱系統的作用是把輪系傳遞過來的能量定期地、有規律地補充給振動系統,以維持它作不衰減的振動。此外,它對振動系統的振動次數準確地加以計算,由擒縱輪通過秒輪等齒輪控制顯示系,達到計量時間的目的。

   振動系統為擺輪游絲系統,如果確定了擺輪游絲振動系統完成一次全振動所需要的時間(振動週期),併計算出振動次數,那麼,振動這麼多次所經歷的時間就等於振動週期乘以振動次數,即:時間=振動週期×振動次數。振動系統和擒縱系統又被稱為調速系統。

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輔助傳動系則包含顯示系、上弦撥針系。

    顯示係與主動傳動系相對接並且融入其中,包含最基本的顯示輪系,時輪、分輪和秒輪之外,還包括了負責轉換旋轉速度的跨輪。由於傳動輪系分為正中心傳動形式和偏中心傳動形式。所以顯示系傳動方式也分為正中心式顯示系和偏中心式顯示系。

    上弦撥針系,可以分開理解,上弦是給原動系輸送能量,撥針是指撥動指針用的機構。此機構不僅僅包括用來調動時分針,還包括了撥動機芯所搭載的附加機構的顯示部分,如日曆和周歷盤等。由柄頭、柄軸、 立輪、離合輪、離合桿、離合桿簧、拉檔、壓簧、撥針輪、跨輪、 時輪、分輪、大鋼輪、小鋼輪、棘爪、棘爪簧等組成。而自動上弦由重錘、重錘支承、偏心軸、滾珠、自動搖板、棘輪、棘爪以及自動上夾板等構成。

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機芯的基本結構組成大家應該有了初步的了解

 

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那麼貴的表,為什麼那麼容易壞?

 大多數人在買表初,都是滿心歡喜地在挑選、欣賞和對比,他們沉醉於各大名牌好表的光環下,沉醉於銷售員各種優點好處的吹噓下,沉醉於購物之處的無比滿足與開心,很少有人對想到如此高價的表壞了會怎麼樣,該怎麼辦?因為大部分人在潛意識中都默認了一個習慣性思維,如此昂貴的表,不應該有很多問題吧?不應該能麼容易壞吧?就算壞了也會有專業的售後吧?其實,中國市場在近二三十年瑞士鐘錶文化的熏陶下,買了複雜表要質疑不經撞、不耐操的情況已是小概率,但逛一圈鐘錶論壇,還是會發現表迷對複雜表仍存在不小的誤解。

 

對豪華表常見有三種看法:

1,定價高利潤高

   頂級品牌的複雜表,幾十萬打底動輒破百萬,數量又極少,難道不是飢餓營銷、定價高溢價更高?其實也不一定,至少對於頂級複雜表而言,真不是。

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而且恰相反,但凡頂級複雜表,其複雜性、性能、品質和工藝之高,都是肉眼可見。但其製作,離不開巨昂貴的大型精密機器,也有賴於有錢也難請到的頂尖製表師,成本之高是觸目扎心吶。除了製作外,還有更隱性但更絕對高昂的研發成本,一塊頂級複雜表機芯,研發耗費的時間和費用都是無底洞,而且流產項目的試錯成本也要落在最終的成品上。

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2,裝逼不實用

   複雜表的功能很少有實際使用價值,但賣的那麼貴,難道不是華而不實,需求小、泡沫大嗎?

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首先,每一項複雜功能,過去都是實用無比的,甚至可以說,就是為實用需求而生的。當然,如今科技發展,複雜表的實用性和製作難度降低,但其創意性更加凸顯,需要提出更深層的需求,這關乎於創意者的深度、思維、情感、智慧。可以說,高於實用的創意,是現代頂級複雜表的魅力和價值所在。但這也可能讓頂級複雜表陷入“絕境”,因為這麼牛掰的東西,做少了成本極高,做多了市場消化不了。

    所以,別看現在獨立製表品牌很夯,有些頂級產品的確創意爆棚,但市場小眾、成本難降,經營狀況未必那麼紅火。其實,也有一些品牌,論財力和集團背景絕對屬於主流大牌,論創意和個性又堪比獨立製表師。

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3,越貴的手錶更不容易壞

  就像生活中的汽車電子電器產品一樣,昂貴的不會那麼容易出問題,必須要符合從十樓扔下去撿起來繼續帶,放在油鍋裡炸一會撈上來繼續帶,坦克車壓過去毫髮無損繼續帶….

..這些是小編意淫,總來說對於昂貴的手錶到底該不該那麼容易壞誤會比較深。

 

本文主要針對日常佩戴過程常見的問題分析及解決方法

頭號問題:最基本的誤差都不在品牌保證的誤差之內!這是不是也太扯了?

走時不准,有時走時慢還停擺。這個問題出現在很多網友的論壇帖子中,也是很多買表者非常糾結的一個問題。花高價買表,哪怕沒有額外的功能優勢,走時精準是最起碼應該滿足吧,卻連最基本的誤差都不在品牌保證的誤差之內!這是不是也太扯了? !別急先了解了以下九點,如果還是不能滿足走時精準度,再選擇去售後維修

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1,外部影響

就是來自鐘錶外部的各種影響,主要取決於鍾表的工作環境。常採用的措施有:防震設計、防水設計、防磁設計、附加保護外殼等。精密航海鐘上常採用萬向節,使航海鐘在顛簸中能夠保持水平。

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2,快慢針

   快慢針是一種便於校時的經濟結構,但理論和實踐都證實它會影響系統的等時性,也可能產生位差,這些計時誤差隨機性比較大,無法補償或抵消。解決方法有:盡量減少內外快慢針間距;但最好的辦法是沒有快慢針,通過調節擺輪的慣量來調節快慢,如勞力士公司的Mircro stella調節系統。

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3,摩擦力

   摩擦力通常有正反兩方面的作用,它有積極的一方面,如摩擦分輪、自動表發條與條盒間的摩擦、螺釘自鎖等;另一方面,摩擦會導致傳動效率的降低和零件的摩損,從而影響計時。常用的解決方法:改善潤滑條件,根據不同的要求,選用不同的潤滑油;採用寶石軸承或墊片;改善齒輪的齒麵條件,包括採用科學的共軛齒形和提高表面光潔度等,但一般齒面無潤滑(在這種情況下,潤滑油粘性所產生的阻力可能高於摩擦力)。

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4,擒縱機構

   擒縱機構的影響主要是能量傳遞過程中對擺輪游絲系統產生的影響,擺輪游絲系統只有在自由震蕩的情況下,才能維持固定的震盪頻率,顯然,擒縱機構的能量傳遞過程會影響震盪頻率。理論表明,傳遞過程接近擺輪平衡點時,這種影響會減小。解決方法有:採用精密擒縱機構,如爪式擒縱機構,它的能量傳遞過程發生在平衡點附近,傳衝的角度也非常小,影響也比較小,而且,它的單向傳衝使擺輪游絲系統有更多的自由震盪空間(就這一點,其相對誤差可減小一半!)。當然,瑞士槓桿式擒縱機構有工藝性好、易於調整的優點,是目前國際機械表的主流擒縱機構,但在設計中,應盡量減小傳衝的角度。瑞士歐米茄公司為減小擒縱機構對計時基準的影響,推出了同軸擒縱機構,這是英國喬治·丹尼爾博士的發明,但從工作原理來看,它是槓桿式擒縱機構和爪式擒縱機構的混合物。

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5,溫度影響

 溫度的影響主要表現在兩個方面:首先,溫度變化會游絲的工作長度,同時改變擺輪的慣量,可直接影響到計時精度;其次,溫度變化會影響潤滑油的粘度,影響傳動效率,從而影響計時。對此可以採取以下方法:採用開口雙金屬溫度補償擺輪游絲系統;採用特殊合金材料製作游絲和擺輪,使之在工作溫度區(8°-38°)有一定的溫度補償;採用移動快慢針溫度補償。採用標準的潤滑油,對於極限溫度情況,如歐米茄的登月表,採用無潤滑或固體潤滑。

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6,磁場

  我們的生活中很多地方都有磁場,可能咱們的身體感覺不到,但咱們的愛表卻能感覺得到啊!手錶接觸磁場會導致受磁,從而嚴重影響機芯工作,走時將不再準確。在佩戴手錶的時候,手錶如果不慎接觸到了具有強磁場的發電機、電動機等物體,又或將手錶擱置放在收音機、電視機上,手錶就會遭到磁化,手錶就會出現走時不准的現象,甚至還會停擺。確保手錶被消磁後不會給你的日常生活帶來更多的不便。所以還是在此溫馨提醒一下,在佩戴手錶的時候,一定要注意把手錶遠離強磁場的物體,這樣就不會擔心你的心愛的手錶會被消磁了。磁場影響最大的游絲,可改變其彈性模量,也使游絲在磁場的作用下變形,產生附加應力,嚴重時,磁場可導致游絲粘連,嚴重影響走時。

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7,游絲平衡

   一般的盪框游絲,其重心隨擺輪擺角的變化而變化,在重力作用下,它會產生位置誤差。解決方法是:採用寶璣游絲,中心收縮,重心不隨擺角改變;採用菲利普末端曲線的圓柱游絲並上下對稱使用;採用直線游絲;歷史上有人用過球形游絲,性能優越,但工藝性很差,很少實際應用。

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8,擺輪平衡

擺輪元件的平衡問題直接影響位元差,擺輪元件的靜平衡是一個基本要求

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9,上鍊不充分

  佩戴狀態不能使得腕錶的能量充分釋放。因為腕錶的所有檢測在出廠之前都是按照一個人們日常生活的理想狀態測試的,包括手臂的擺幅、腕錶所接受的外界環境等。如果你整天坐在辦公室,不能讓自動機械的表擁有動力,自然走時就不會精準,也不會完全符合動力儲備的時間。佩戴狀態的太過安逸或者太過運動,都不利於腕錶的走時。

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因此,如果了解了以上9點,您還是不能滿足走時精度,那可以選擇去售後維修,做一個個性化調教,改變表的擺頻,使得腕錶符合佩戴者的日常生活工作狀態。同時,品牌提供的誤差值是日誤差計算,不是月誤差!如果你說“我的表一個星期慢了兩分鐘”,那麼你的表已經不算誤差大了。

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老二問題-藍寶石玻璃

藍寶石鏡面是經過人工壓縮合成的一種晶體鏡面,它的優點是密度高,硬度好,不易出現划痕,但是並不等於它抗磨損。它也有缺點,越硬的東西越脆,它並不防震,不宜磕碰、重壓、重摔等不適當的操作。在正常的佩戴下,藍寶石水晶玻璃錶鏡的強度是足夠的,不會出現問題,但是當你的手錶掉在地上或被擊打時,藍寶石鏡面極易出現裂紋;

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另外,在生活中一些不適當的佩戴方式也會影響到錶鏡的安全,例如鑽石首飾、大理石等,都會對其產生划痕。要知道錶鏡一旦被打碎,那麼因此而產生的維修費用將是非常昂貴的。藍寶石玻璃(SAPPHIRE CRYSTAL)一般是指人工合成的藍寶石,與人們平常理解的珠寶——天然藍寶石有著很大的區別,一般用於腕錶鏡面的製造。 :氧化鋁合成,硬度為2200~2300域氏,其硬度僅次於鑽石,完全防止表面磨損,它與鎢鈦合金和高科技陶瓷都是抗磨損的材料。

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這些材料雖能抗磨損,但卻不能承受強力撞擊,同時一些硬度相同或更高的物質(例如:磨石,砂紙,指甲挫,花崗石面,混凝土牆面及地面等)都有可能會刮花這些材料的表面,另一種情況是碰上比藍寶石水晶軟的物質粘在藍寶石水晶上,致使藍寶石水晶被劃花,這種是假象劃花,可經師傅打磨還原。

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你壞過哪部分?錶殼、指針、刻度、錶鏡、表冠、表底、錶帶,日期、月相…

   從理論和維修的經驗來看,腕錶最容易壞的部分是錶鏡和表冠,錶鏡比較容易磕碰(上面已經談到。)至於表冠,從理論上來講,在腕錶的設計上,表冠在最外側,而且使用頻率高;在現實中,更有很多佩戴者使用表冠調時間、日曆或者月相的方法不對,所以表冠相對於其他位置來說,更容易變形和脫落。

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脱落

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至于表盘上的指针、刻度、钻石等配件或装饰脱落,也是非常常见的一个问题。由于很多品牌的刻度都是镶嵌或者粘上去的,在遇到强烈的冲击,当超过了自身的忍受强度,指针和刻度才会掉落。在正常佩戴的情况下,是不会出现问题的。

磨損

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接下來,我們在談一下錶殼的磨損與划痕,這大概是很多愛表之人的心之痛處。從材質來講,陶瓷材質雖然輕便柔美,但是更怕摔。金屬材質的腕錶是非常易磨損的,不管是精鋼還是白金等其他金屬,划痕在生活中是在所難免的,在保養過程中可以讓錶殼恢復到8、9成新,但是在拋光打磨的過程中,金屬的重量也會減少,畢竟磨損了外層的划痕,整體質量是會減少的。

在功能方面,有些網友經常會貼求問,為什麼表的日期不動了、月相調整不准?

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當出現這種問題的時候,大部分是機芯的內部問題,日曆傳動輪係與走針系齒輪軸向啃合不正常引起的,有時嚙合,有時脫囓。再此,其實要為大家普及一個小常識,很多表的日期變化是根據標準的30或31天調整的,當遇到小月或者大月的時候,需要佩戴者自己手動調整,否則日期就會出現錯亂。另外,當調整日期的時候要避開手錶自動跳歷的時候,否則容易出現卡歷,或日曆功能損壞

最後一個問題,佩戴狀態,非常重要

手錶並非是那麼嬌氣的物品,當它處在一個正常使用或者佩戴的作用下,是不容易出現以上問題的。但是往往很多人的佩戴習慣非常不好,例如表與手腕的貼合度,太鬆則容易磕碰,太緊對錶帶則會有微創。例如,正裝表最好就不要帶著去運動,運動時的大幅度動作或者撞擊,都會對錶產生致命的傷害。例如,日常不要將手錶至於灰塵太多的環境中、避免水汽的進去、避免磁場的磁化等等。

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如果知道了各種常識之後,您還是覺得心裡擔心或者怕表會損壞,那麼建議大家做好以下三點:定期做外觀的超聲波清洗;定期檢測走時精度,腕錶的密封性;定期做機芯保養。建議石英表可以7到8年做一次護理(4到5年,成本可能太高),機械表4到5年做一次護理。

   很多人會抱怨花錢買貴表,問題還那麼多,心裡會非常不平衡。基於這點,相信很多人都有類似的心理,首先買表之後,表不僅給你提供了時間、還帶給你了身份、地位甚至面子的象徵,它在為你服務的過程中,價值得到了體現。所以,當表出現問題的時候,需要冷靜地處理和維護,並不是一味的抱怨。另外,做好日常的護理是非常重要的,一個正常的佩戴狀態會為您免除很多煩惱。

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總結:談了以上那麼多問題之後,大家是否覺得表太脆弱了,簡直處處都要注意,如此不堪一擊?其實,沒有任何一件物品是永遠保值、保質的。消費者往往更關注購買腕錶的品牌、知名度、材質、功能、機芯等等,然而使用之後,才會發現現實與理想還是有差距的。很多問題,真的需要碰到才會急切地去解決。最後,希望大家理性看待買表的問題,要明確一件事情:買表是一次性投入,而養表卻是長期性投入。愛表之人不僅需要懂表,還需要愛表,惜表!

 

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沛納海裝逼詞典

鍾愛沛納海,怎能少了另一樣神器——裝逼詞典?N廠官方旗艦店立即奉上讓你成功進階之利器。

Luminor

簡單的說,帶護橋表冠的沛納海錶款統稱為Luminor。複雜點說,沛納海採用了可使上鍊龍頭緊靠錶殼的特殊槓桿裝置,能大幅減少水氣滲入錶殼,使用放射性元素“氚”做夜光,並已註冊為專利商標。代表錶款:PAM000、PAM111等。gdgrg19.jpg

Radiomir

簡單的說,不帶護橋表冠的錶款,使用旋入式防水錶冠的沛納海統稱為Radiomir。沛納海早在1916年就為Radiomir註冊了專利,Radiomir名字是由放射性元素“鐳”(Radium)演變而來的。根據意大利海軍的要求,沛納海為其提供高精度計時工具,直到1936年首個Radiomir錶款原型誕生了,增強性夜光塗層,兩端焊接金屬桿表耳,雙層大尺寸錶盤,構成了基本元素。代表錶款:PAM448、PAM380等。

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Radiomir 1940

意大利海軍的要求提高了,腕錶必須能經受住水下最惡劣條件的長期考驗,把表耳與錶殼一體式鑄造,增加抗疲勞性,採用了枕型錶殼。代表錶款:PAM399。

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Luminor 1950

第一款Luminor是1950年完成的,把Radiomir1940錶殼的旋入式表冠改成了帶護橋的表冠,夜光元素替換成了“氚”就成了Luminor 1950。代表錶款:PAM127。

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Black Seal

原意為黑色的海豹,代表二戰時期意大利海軍的海豹特種部隊,由於這只特種部隊的製服是全黑的,所以得名Black Seal。有此字樣的錶款:PAM 380等。

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閃電Logo

又稱OP Logo,80年代由佛羅倫薩建築事務所設計,當時的Logo沒有箭頭,老大Eng. Dino Zei (沛納海CEO 1972-1999)不喜歡於是重新設計,雙箭頭的閃電Logo就此誕生啦!代表錶款:PAM 005等。

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意大利海軍的慢速人力魚雷,由兩人操控至敵方船底,再定時爆炸。因為速度很慢,所以就叫“豬”。沛納海城市限量版錶盤都有“豬”的標誌。如PAM 420、PAM 591

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三明治錶盤

此為沛納海的特別設計,最早期是夜光物質裝在玻璃管內,被夾在兩層錶盤中間,所以被稱為三明治。現在的做法是:錶盤面分上下兩層,面層數字位鏤空,透現下層夜光塗層。

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超級夜光Luminor

現代沛納海使用的是Superluminova超級夜光,這種材質比較環保,需要靠吸收光線才能發光。而以前老款所用的鐳和氚都是放射性元素,是自發光,對人體有傷害。 2000年以後沛納海的夜光材料都改成超級夜光了。

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四大天王

大家對沛納海四款限量錶款:PAM 127、PAM217、PAM 232、 PAM 249的尊稱。都是47mm的表徑、大金針鋼款,代表了沛納海的精華

加州面

全稱是加利福尼亞面盤,不是加州牛肉麵……最初來自於加利福尼亞的Kirk Rich公司,這家公司專門製作和修復錶盤,正是他們當年為勞力士修復了該面盤,由此得名。錶盤的12點位是一個引人註明的倒三角形,上半部使用羅馬數字,下半部使用阿拉伯數字。代表錶款:PAM 448。

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S.L.C.

慢速人力魚雷裝置(Siluri a LentaCorsa),二戰時意大利憑藉人力魚雷和訓練有素的突擊隊扭轉海戰的劣勢,擊沉了多艘盟軍船隻,戰績卓著。沛納海裡的S.L.C錶款專指:PAM425和PAM449兩款。

青銅

使用青銅做錶殼的靈感來自於沛納海贊助的古典帆船賽,帆船上大部分的金屬部件採用青銅,因為比鋼更耐海水的腐蝕。 2011年和2013的特別款沛納海PAM 382和PAM 507,就是使用青銅材料製作錶殼,刮起了一股青銅風潮,因為青銅材料特別容易氧化,形成銅綠黑斑,非常獨特。

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Pre-V

從1936-1992年,沛納海只為意大利海軍生產手錶,並且由勞力士代工。從1993-1997年,沛納海家族生產的表稱為pre-v,之後Richemont Group(歷峰集團)的子公司Vendome Luxury Group(文道姆精品集團)收購了它。代錶款:5218-201A

Pre-A

歷峰集團收購沛納海後,為了試水並引起媒體的注意,在1997-1998年初生產了一些錶款,被稱為Pre-A。代錶款:PAM 001A。

統芯

外來芯主要指ETA、積家等,2005年前沛納海沒有自產機芯。

自產芯

2005年沛納海推出了P2002八天動力自產機芯,之後推出了P999、P9000系列、P3000系列等等。

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鬼沛

不在沛納海官方目錄或正式限量數目裡面但是沛納海官方生產的沛。另有一種說法是,勞沛不分家,玩沛納海的大都喜歡勞力士水鬼系列,這類人被稱為鬼沛。

跳字

專指PAM 080,使用的是古董跳秒機芯,不懂的人還以為是石英機芯呢。

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鋁化陶瓷

Composite,鋁化陶瓷殼本身是鋁質,通過電解過程在外層形成陶瓷層,即輕便硬度又高!代錶款:PAM 339。

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勞力士芯

1993年以前的軍沛大都是勞力士代工,用勞力士機芯也很多,1997年的特別款PAM021就是使用了勞力士芯,現在是天價了。

美耐華芯

美耐華公司於1858年由羅伯特兄弟創建,品牌定名為:Minerva,主要以計時機芯聞名,後被歷峰收購,主要給萬寶龍供應機芯。用美耐華芯的沛都是限量。美耐華貴在全手工打造,而且產量極少,比如PAM399。

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泡泡鏡

沛納海一些錶款的錶鏡是拱形的,弧度很大,側面看就像一個大水泡,所以暱稱泡泡鏡。

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城市限量

沛納海為了祝賀在新城市所開的專賣店,特意製作的一批城市限量版腕錶,並且只在本店銷售,像北京、上海、成都等城市都有!

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生肖限量

沛納海為了紀念中國農曆年而出的限量錶款,把生肖圖案雕刻在可翻開的表蓋上,翻開後便可看到一面內鏡,很有意思!

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GTG

Get ToGether的縮寫,是沛迷們聚會的暱稱,GTG聚會中沛迷互相交流,互相中毒無法自拔。國內從2009年開始每年都有大型的沛迷GTG,全國沛迷齊聚一堂共襄盛舉,當然抽獎是必不可少的環節

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最有趣的鐘錶知識,這裡有你一定不知道的腕錶趣事

一,品牌名字、Logo的由來與趣事

每個品牌的建立都會有自己的故事,就像百達翡麗是翡麗先生和百達先生相愛相殺才定下來的,積家也是因雅克·戴維‧勒考特和埃德蒙‧耶格趣味相投而誕生。

百达翡丽

Patek Philippe

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品牌名來源於兩位創始人百達先生(Antoine Norbert de Patek)和翡麗先生(Jean-Adrien Philippe),兩人之間有著惺惺相惜的友誼。在兩個創始人的回憶錄中,我們才知道百達翡麗這個名字來得沒那麼簡單,翡麗先生和百達先生談判了一段時間才定下來的名字。在與安東尼·百達緊密合作六年之後,阿德里安·翡麗堅持自己的名字應當加入公司名稱之中。百達先生答應會修改公司名稱,加入阿德里安·翡麗的姓氏翡麗(Philippe),但是幾週過去了,什麼都沒發生。就在出發參加倫敦萬國博覽會之際,翡麗先生要求自己的名字至少在展覽期間應該出現在公司名稱之中,但百達依然猶豫不決。直到翡麗威脅退出公司,百達才結束僵持,同意起草一份新的合同,將公司名稱改為Patek,Philippe&Compagnie。

festgrez41.jpgLogo上獨特的標誌叫“Calatrava十字星”,這個標誌是由騎士的劍和牧師的十字星組合而成。

   相傳在1185年,西班牙有一個叫Calatrava的城市遭到侵略,勇敢的牧師與騎士相互合作,帶領著人民頑強抵抗,最終保衛住了他們的家園。百達先生和翡麗先生覺得這與他們之間默契合作的精神非常契合,所以從1875年開始,Calatrava十字星就融入了百達翡麗品牌的logo。

   1880年左右,公司開始為製表工坊註冊品牌名稱,有些類似於如今的公司標誌。

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初為“Patek Philippe&Compagnie”註冊的品牌名稱提交於1882年,採用“PP&C”的首字母縮略方案,帶有花式字體裝飾,但不久之後放棄使用。

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1891年註冊的六個新的品牌標誌中,有3個以Calatrava十字星(圖案)為主題。百達翡麗當時這麼做,可能是為了防止第三方擅自使用或假冒品牌的Calatrava十字星標誌。

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1891年註冊的六個新的品牌標誌中,有3個以Calatrava十字星(圖案)為主題。百達翡麗當時這麼做,可能是為了防止第三方擅自使用或假冒品牌的Calatrava十字星標誌。

江詩丹頓

Vacheron Constantin

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江詩丹頓名字的由來:Vacheron是創始人的姓氏,Vacheron的孫子和商人Francois Constantin攜手合作,錶廠的名字改為Vacheron Constantin,也就是錶廠今日的名字Vacheron Constantin江詩丹頓。作為江詩丹頓企業標誌的馬耳他十字星徽,源自於機芯內的發條盒蓋上方的用來調整髮條鬆緊的精密齒輪。它的作用是防止發條匣被過度上鍊從而使時針運作更加準確。

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最常見的五片式馬耳他十字掣停裝置設計圖

   1880年在伯爾尼瑞士聯邦商標局註冊企業標示之時,江詩丹頓特意選擇了這個像徵高質量的圖標,向世界展示自己優越技藝與手工製表傳統。

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馬耳他十字是醫院騎士團以及馬耳他騎士團所使用的符號,形狀由四個“V”字組成,設計基於第一次十字軍東征時所使用的十字。據說八個頂點像徵騎士的八項美德:忠心、虔誠、誠實、勇敢、榮耀及榮譽、無懼於死亡、對窮人與病人伸出援手、尊敬教會。

寶璣

Breguet

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寶璣的品牌標誌是由法語“Breguet”,兩條指針以及“depuis 1775”這個三個部分組成。每一個部分都有它的深層意義,寶璣在法語中就是Breguet。兩條指針代表的是自己創造出的藍鋼寶璣針,1783年,寶璣先生設計了這個近末端處四分之一處有鏤空圓點的指針,當時這項創造只不過是寶璣先生眾多鐘錶設計發明中很不起眼的一項。

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誰知道這枚小小的“藍鋼寶璣針”卻延用了200多年,並成為寶璣最富特色的外表設計之一,也成為其他品牌腕錶爭相模仿的目標。將它作為品牌的象徵最合適不過了!

  “depuis 1775”的意思是起源於1775年,depuis也是法語,因為寶璣這個品牌創立於1775年。寶璣手錶標誌在字體設計上面也花費了不少心思,字母設計上飄逸簡潔,字母的左右設計上也有對稱的均衡感。

芝柏

Girard Perregaux

      芝柏其實是在它有這個名字之前就成立了。 1791年,製表大師Jean Francois Bautte在日內瓦開辦了自己的錶廠,並將所有製表工序集中用以管理和溝通。

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到了1854年錶廠由天才橫溢的製表師Constant Girard和Marie Perregaux兩夫婦接管,兩人把自己的姓氏結合,並於1856年正式成立Girard-Perregaux芝柏錶廠。所以芝柏錶盤與愛彼有異曲同工之妙,主Logo是兩位是兩位創始人姓氏首字母的組合,下面跟著腕錶名稱,字體圓潤。

積家

Jaeger-LeCoultre

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1833年Antoine LeCoultre初創製表工坊開始,所製鐘錶皆印LeCoultre標誌,公司名為Le Coultre&Cie(積家前身),直至1903年其孫Jacques-David LeCoultre和Edmond Jaeger進行合作以後,慢慢才有了今天的Jaeger-LeCoultre品牌。

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1903年,瑞士鐘錶業界有風聲透露出,來自巴黎的法國海軍專屬鐘錶師Edmond Jaeger(1858-1922年)帶著獨家的超薄機芯設計,前來瑞士尋找有能力製作的廠家。

當時在Le Coultre&Cie錶廠中負責製造部門的錶廠創辦人之孫Jacques-David LeCoultre大方接受這項挑戰

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David LeCoultre
他和Edmond Jaeger的伙伴關係逐漸發展成為惺惺相惜的友誼,兩人攜手打造出鐘錶史上最精湛的超薄系列之一,兩人合作無間的關係也促成了積家(Jaeger-LeCoultre)的誕生。

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超薄大師系列三問陀飛輪腕錶
所以腕錶上的主Logo你可以看到似乎是J和L的“變體連身”,下面是英文的Jaeger-LeCoultre。

帕瑪強尼

Parmigiani

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帕瑪強尼(Parmigiani Fleurier)公司位於瑞士的Fleurier小鎮上,是以一個著名鐘錶大師的姓氏來命名的,他就是米歇爾·帕瑪強尼(Michel Parmigiani)。米歇爾·帕瑪強尼最初是由鍾表修復師出身,由於技藝尤為出色,成功修復過眾多瑞士鐘錶博物館藏品級手錶。米歇爾·帕瑪強尼的名字代表著高深的複雜鐘錶修復,代表著經典和諧的高級腕錶,還代表著對製表傳統的創新。

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深受山度士家族基金會主席埃爾蘭多爾特賞識,在強大的支持和深入合作下,1996年帕瑪強尼誕生。品牌Logo的PF相接,尤其是F字母末端特地設置成兩個螺絲釘樣式,表明這個品牌對細節處永遠追求精益求精。

雅典

Ulysse Nardin

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1823年,雅典表創始人Ulysse Nardin先生出生於鍾表的故鄉——瑞士力洛克。早年由其父Leonard Frederic親自傳授有關鐘錶工藝的技術,後來跟隨當代鐘錶大師威廉·杜布斯(William Dubois)學習,專門從事複雜腕錶製作。 1846年,23歲的Ulysse Nardin以自己的名字在力洛克創立品牌Ulysse Nardin(雅典表),一直沿用至今。

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雅典表以生產天文台等級的航海鐘而知名,以其堅強的製作實力,將創意與品質做更完美的結合而游刃有餘。標誌上有一個船錨,因為雅典表在1846年是做船上的天文台鐘起家的,那時候在海上航行的船支需要兩種東西,一個就是六分儀,另外一個就是航海天文台鐘,所以雅典表在那時候做出了全世界最經典的航海天文台鐘,有全球五十多個國家的海軍指定雅典表表作為天文台鐘為標準配備。

法穆蘭

Franck Muller

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Franck Muller絕對算得上當代的鐘錶鬼才,從小就開始學習製表,從日內瓦鐘錶學院畢業以後,Franck Muller和F.PJourne、Kari Voutilainen一樣都是在修復古董鐘錶,早在上世紀80年代,他就已經開始自製腕錶,並以“Franck Genève”為名。

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1991年,Franck Muller同錶殼製造商Vartan Sirmakes合作,共同在日內瓦建立了Franck Muller錶廠,正式推出以自己名字命名的鐘錶品牌Franck Muller(法穆蘭)。酒桶型的表體形像以及誇張的數字刻度是法穆蘭品牌特色和象徵。

朗格

 A.LANGE&SÖHNE

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1845年12月7日,費爾迪南多·阿道夫·朗格走進位於德累斯頓南部厄爾士山區的格拉蘇蒂小鎮,在那一天創立了朗格錶廠,命名為“lange & Cie”。

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1868年,朗格表正式使用“A.LANGE&SÖHNE” 這個名字。標誌下的Glashütte代表了朗格腕錶品牌的起源地Glashütte(格拉蘇蒂小鎮)。

愛彼

Audemars Piguet

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1875年,兩位年輕才俊的製表大師裘勒•路易•奧德瑪(Jules Louis Audemars)和愛德華•奧古斯特•皮蓋(Edward Auguste Piguet)決心在瑞士鐘錶勝地汝山谷攜手發展高級鐘錶事業,正式創辦愛彼鐘錶廠,並於1881年12月17日在Le Brassus成立“Audemars,Piguet&Cie”公司。

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愛彼的標識AP,是取創始人Jules-Louis Audemars和Edward-Auguste Piguet兩人姓的第一個字母“A”和“P”組成。在錶盤上的表現是兩個人姓氏的第一個字母組合大寫的“AP”,下面是腕錶品牌名稱。

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舊LOGO

     在2012年,品牌Logo也經巧妙的重新設計。以侏羅山谷中一個村莊的名稱取代原先的長句“Le maitre de l’horlogerie depuis 1875”,而這個村莊,就是愛彼廠一直以來的總部所在地——布拉蘇絲(Le Brassus)。

  我們可以看到,頂級製表品牌不僅在製表功力上十分出眾,對於Logo的選擇、產權意識等各方面細節都極其註重,這也可以從側面反映出這些品牌為什麼能夠傳承百年之久。

二,1955年中國第一隻手錶在津誕生

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建國初期根據時任國家總理周恩來提出的“填補工業空白”的規劃,1954年底天津市輕工業局批准成立手錶試制組(天津手錶廠前身),江正銀、孫文俊、王慈民、張書文四位工人憑著局裡撥發的100元經費,在一間小屋裡守著四台簡陋的儀器,經過百余天的日夜苦幹,終於在1955年3月24日5時45分研製出“中國第一表”。 “這是我國工人階級試制出的第一隻國產手錶,填補了新中國工業建設的又一場空白”。
試制開始後他們遇到了更大的困難,手錶中140多個零件中最薄的比紙還薄,最細的像針尖,最小的比米粒還小,而孔徑、軸徑的誤差比頭髮絲小幾倍,齒輪的嚙合要靠眼力和手工的精細。他們找來一隻瑞士制“Sindacal”十五鑽三針手錶,一個件一個件地,簡陋的機床只能加工出毛坯,大部分是靠手工摳制。

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這只表樸素大方,錶盤上有“中國製”三個金字,還有5顆紅星,下面標有“十五鑽”字樣,定名為“五星”牌。經有關專家考核鑑定,走時基本正常。

三,有關瑞士鐘錶的趣事

奢華的鐘錶,作為瑞士的一個符號,廣為人知。象徵著瑞士精密技術、精湛工藝的瑞士鐘錶每年,瑞士大約生產3000萬塊鐘錶,佔全世界鐘錶製造的2.5%。令人注意的是,瑞士鐘錶業佔世界高級鐘錶的份額,足足高達50%以上。據粗略估計,在全球範圍內,約有95%售價高於1000瑞郎(約7000元人民幣)的手錶,產於瑞士。瑞士鐘錶深受顧客青睞,因此,也招致了造假者的覬覦。據數據顯示:每年全世界造出的仿製瑞士表,多達3500萬塊,比真的“瑞士製造表”還多。全世界假表的銷售額,達到了每年10億瑞郎(約70億人民幣)左右,約為瑞士鐘錶總產值的5%。

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越奢侈越賣的多的手錶品牌“如果到了50歲,還沒戴上勞力士,那就算白活了”——法國廣告商人Jacques Séguéla的這句經典評論,有力地印證出這一知名品牌,在奢侈品界,有著無與倫比的象徵意義。羅傑·費德勒、布拉德·皮特、薩科齊等人,都是勞力士的追求者。無數名流的手腕上,都佩戴著勞力士,它似乎成了身份地位的象徵。勞力士還是全球銷售最好的瑞士鐘錶品牌。據數據顯示,其2015年的銷售額,突破了50億瑞郎(約350億元人民幣),與此同時,歐米茄和卡地亞的年銷售僅為為20億瑞郎(約140億元人民幣),勞力士遠遠把它們,甩出幾條街。儘管,勞力士在世界各地,享有著完美奢華的品牌形象,但它的業務運作,卻絕對低調。

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這個由威爾斯多夫(Wilsdorf)基金會掌管的企業,一直沒有上市,因此,集團也將話語權,牢牢地掌握在自己手中,避開了股市信息要透明的規則。

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除了勞力士,瑞士鐘錶業的翹楚,還有另外3家集團:

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(Swatch Group)——全球鐘錶第一大集團,雖為上市公司,但公司40%的股票,由創始人海耶克家族及親信掌握;集團旗下擁有眾多腕錶品牌,其中包括斯沃琪( Swatch) 、寶璣(Breguet) 、寶珀(Blancpain) 、雅克·德羅(Jaquet Droz) 、Glashutte、格拉蘇蒂(Original/Union) 、Leon Hatot、歐米茄(OMEGA) 、浪琴(Longines) 、雷達( Rado) 、天梭(Tissot) 、卡爾文·克萊恩(Calvin Klein) 、雪鐵納(Certina) 、美度(Mido) 、漢米爾頓(Hamilton) 、皮爾·巴爾曼(Pierre Balmain) 、飛菲( Flik Flak)、朗坤(laco) 和Endura。在斯沃琪 (Swatch) 及其腕錶品牌的複興之路上,海耶克先生髮揮了決定性作用。他在20世紀80年代初制定的發展戰略最終使瑞士製表業再次走向輝煌,並於1984年再次奠定全球領先地位。

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歷峰集團(Richemont)是瑞士奢侈品公司,它由南非億萬富翁安頓·魯伯特(Anton Rupert)於1988年建立,在南非,約翰-魯伯特家族是第二富,僅次於奧本海默家(Oppenheimers,南非礦業巨頭)。魯伯特經常坐著自己的私人噴氣式飛機往返於世界各地,打理著自己龐大的家族生意,從卡地亞到積家,從江詩丹頓到萬國,從萬寶龍到登喜路……這一系列耀眼的奢侈品牌為魯伯特所領導的歷峰集團帶來了不菲的收入,讓他得以在開普敦過著養尊處優的生活。除了照看自己的商業帝國,他最願意行走在高爾夫球場上,因此,他不遺餘力地贊助高爾夫賽事,拓展高爾夫市場,在奢侈品與高爾夫之間享受著成功與喜悅。

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LVMH全名Louis Vuitton Moët Hennessy(法國酩悅·軒尼詩-路易·威登集團),1987年由貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)將路易威登(Louis Vuitton)與酩悅·軒尼詩(Moët Hennessy)公司合併而成,員工約五萬六千人,旗下擁有50多個品牌,是當今世界最大的精品集團。

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圖片說明:瑞士各大品牌手錶相對估值圖,並與蘋果手錶作對比

鐘錶,僅是瑞士的第三大產業

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出人意料的是,如此高度發展的瑞士鐘錶業,其產值僅佔國內生產總值的1.5%。繼醫藥化學、機械工業,鐘錶作為瑞士的第三大出口領域,為瑞士帶來了世界各地的財富, 瑞士的鐘錶製造企業,主要分佈於納沙泰爾、伯爾尼、日內瓦、索羅圖恩、汝拉及沃州,瑞士鐘錶業90%的增值稅,均來自這些州。鐘錶企業,作為創造工作崗位的大戶,約有5.7萬員工,就職於該領域的500家公司。此外,加上與此行業相關的崗位,瑞士目前鐘錶業就業人數,達到了10萬。

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但鍾表行業從業人員的工資,並沒有像奢華的鐘錶那樣,令人嚮往。 2016年,瑞士鐘錶業的平均工資,才達到每月5000瑞郎(約35000元人民幣)的標準,比瑞士其他行業的平均工資,低了1000瑞郎(約7000元人民幣)

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四,鐘錶行業的輝煌與沈浮

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上世紀60年代末,是鍾表工業的巔峰時期,那時的瑞士,擁有1500家鐘錶企業,約9萬名員工在此行業中奮鬥。 70年代初,來自亞洲的石英手錶,帶來了巨大的競爭,顛覆了鐘錶市場。石英手錶的出現,將瑞士傳統的鐘錶業,推入谷底。到了80年代中期,瑞士的鐘錶企業,僅存500多家,員工數量也銳減至3萬人。最終,經歷風雨的瑞士鐘錶,開始向大眾品牌轉型,其中最具代表性的,便是斯沃琪。 2000年,新興國家市場對名貴手錶的興趣,越發濃厚,這為瑞士鐘錶業,帶來了新的生機。

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2014年,瑞士鐘錶出口,創下了220億瑞郎(約1400億元人民幣)的好成績,打了一個很好的翻身仗;而鍾表業從業人員數量,也重新突破6萬人。但近兩年來,亞洲市場需求出現萎縮,瑞士鐘錶業,可能面對再次下滑的趨勢。

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外籍員工,是生產主力軍

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從上世紀60年代起,瑞士鐘錶製造商,為了企業的運轉,開始在工廠內僱傭外籍工人,外國員工主要是意大利女性。這些沒有技術背景的女工,基本上只能在流水線上,從事簡單的重複性勞動。

 

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三分鐘教你有範兒的擁有和選擇沛納海-晉級之路

雖然網上已有若干個版本的《沛納海指南》在流傳,不客氣地說都弱爆了。作為一名有專業精神的弄潮兒,三分鐘認真學習洞察沛納海心理學,並且掌握以下門道,必定可以幫助你快速晉級。

  沛納海的“與眾不同”,首先來自其極富魅力也有著最高辨識度的外型。因追求潮流,而買一塊貴價表戴在手上,那麼沒有什麼比外型獨特、奪人眼球更重要。碩大的錶殼、寬闊的錶帶、誇張的護橋、極簡的刻度和麵盤……要被人360度無死角從10米之外一眼認出,百達翡麗做不到積家勞力士做不到浪琴朗格江詩丹頓愛彼統統做不到,只有沛納海做得到。只此一招,已經贏了。

入門

1.99%的沛黨入門從111或005開始。 111透底加護橋售價四萬幾;005密底、雙箭logo加護橋,售價三萬七。入門黨最看重兩點:第一,我要一塊沛納海;第二,帶護橋的才是沛納海,這樣就夠了。其他入門選擇還有000、114,183、380,價格都在三到五萬之間,其中沒有護橋的Radiomir380公價三萬出頭,才是最便宜的入門款沛納海。小小缺憾是入手容易出手難,雖然便宜,雖然其實也很好看,奈何99%的入門哥喜歡護橋,帶來壞處是以後想賣時,沒帶護橋的那麼容易出手。

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2.如果仍然嫌貴,但是心裡又對沛納海長草不止,可以考慮二手。上述所有型號,品相一般附件不全的二手,大約都能再便宜萬把塊搞定。當然,市面所見,二手沛附件齊全的居多,可見戴沛者,裝逼之前,就已密謀二次出手再升級維持逼格。

3.入門之後,即可叫自己“沛黨”,對你的愛表,你可以稱之為“沛”或者“小沛”,但請不要再提“沛納海”三字,那絕逼是外行的表現。也可以稱之為“PAM”,但如果不是為書面,那也只是初級裝逼犯的熱愛。遇到稱之為“胖大海”的要小心,對方可能不是沛友,而是沛黑。

4.提到型號的正確做法是只報三字碼,雖然沛納海的完整型號名是“PAM+五位數”,但是稍有經驗的都只會這麼叫,懂的自然懂,這是基礎逼格,務必照做。

5.作為門外漢看沛納海眼花繚亂,但是入門讓你成為沛黨,從此你至少要能清楚分辨帶護橋的是Luminor,不帶護橋的是Radiomir。

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沛納海Luminor殼型(左)和Radiomir殼型(右)

6.時不時發幾條微博,要漫不經心露出腕上的小沛。拍表時不要暴露型號而要霧裡看花,只有買到高級逼超級限量款時才值得毫不設防地暴露正面照。遇到別人發認識的型號立刻說出型號加“好表”二字轉發,遇到不認識型號轉發時要寫“默默轉發”……。也別去論壇,你還沒到可以去顯擺的階段,無論是否情願,從入手第一塊沛納海的那刻起,你就淪為了鄙視鏈上的一環。一進論壇你就明白,此時此刻,你正在鄙視鏈的末端。

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7.口袋裡暫時沒有銀子買第二塊時,玩錶帶也是體現逼格的重要手段。表普通錶帶可以不普通,錶帶高低貴賤差異很大,從幾百到幾千,從牛皮到染色牛皮到鱷魚皮,換根錶帶又是一塊新表,再換一根又可再炫耀一次。有大量錶帶商販,自己去找。

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8.小眾是心理需求,無奈已經熱門到成為大眾情人才是真相。其他不花大代價獲得獨特逼格的手段還有:左手款、白面款與二手左手款、二手白面款。左手款略微小眾,但也更能顯示不屑同流合污的崇高腔調,原因很簡單,這逼格不是二手能擁有的。

9.記住你的“限量”。雖然分為一次限量和當年限量,但沛的每一塊表都是限量。作為入門逼你的小沛雖然很可能只是居於底層的當年限量,但既然限量總有價值,遇到不是沛迷的就說限量,遇到其他沛迷跟你說你的111我也買得到時,你大可回答“我的這塊是2005年限量,你現在也買不到了。”這是廣大苦逼抵抗高富帥的最後一道防線。另外要牢記,一次性限量已在藏家手上,所以,懂的千萬不要在手戴021、203、387等一次性限量的爺們前面裝逼,否則一次性令你原形B露!

10.絕不要自己貿貿然走進沛的專賣店去討產品目錄冊,那是初級青年常犯的錯誤,結局一般是拿不到,或者給你一兩張薄薄的小冊子打發你走人。正確的做法是在家裡上網學習,爭取結識欣賞你的沛迷大哥。終於有一天逮著機會和沛迷大哥一起進出專賣店以及表展,只要你不露聲色摒得住矜持,銷售一定滿懷熱情親手奉上厚厚的產品型錄、小禮品甚至鍾先生當年為沛翻譯的精裝書籍。

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沛納海產品型錄

進階

11.進階從認識“四大天王:127、217、232、249”開始。但僅僅認識四大天王真的僅僅是開始。用功熟記型號,屌絲玩家和人民幣玩家的區別是,人民幣玩家靠花錢積累經驗,屌絲玩家靠上網熟記型號、特徵、故事、傳聞升級。一般人眼裡每塊沛納海都長一個熊樣,如果你熟知所有主要沛納海型號到一眼認出,隨口報出每款的機芯型號與限量數字,就已經是初級逼裡的知識逼,僅靠學識升級到中級逼,打敗花錢中級逼不是難事。遇到大哥拿出珍稀款,你比別人率先一步認出並且當眾驚呼型號,一定能獲得大哥的另眼相看,這對未來進階有巨大幫助。

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沛納海四大天王(從上至下):127、217、232、249

12.為了甩開和其他手錶品牌表迷之間的差距,入門黨幾乎無一例外喜歡護橋;為了甩開和入門黨之間的差距,中級逼和高級逼無一例外跟你說自己更喜歡不帶護橋的Radiomir。因為“歷史更久”、“更有韻味”、“更低調悶騷”。想要進階,別問為什麼,照做。

13.僅僅認識型號和偏愛Radiomir還不夠。認識Luminor、Luminor1950、Radiomir以及Radiomir1940四種殼型,以及認識加州面和欣賞S.L.C,是中級逼和高級逼的好品味。當然,不只是要認識,想進階,還是要買。

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沛納海Luminor殼型和Luminor1950殼型側面對比圖

14.沒有那麼多錢買怎麼辦?賣掉再買。假如你是從111、005、000之類熱門款入手,二手市場上轉手或者轉給被你影響開始喜歡小沛的兄弟,虧不了幾個錢甚至有的小賺,填上幾萬買塊進階款,實在不難。這個階段最推薦錶款:加州面買448,S.L.C買449,Radiomir就買190。再高一檔587,最高到399為止。

15.在巨大鄙視鏈裡向上漫長攀爬過程中,你需要不斷更換裝逼的新道具。沛迷間一個相當普遍的做法是不斷出貨然後不斷進貨,真能夠做貔貅只出不進的絕對是少數。沛納海的進階之路總是這樣,注意一點,賣掉之前記得發微博。這是為了證明你擁有,當然前提是沒人知道只是曾經擁有。

16.作為進階人士,不管你有沒有足夠的銀子,培養品味與智力上的優越感才是首要任務。不只是玩青銅382和507,不只是玩黑色鋁化陶瓷的339或是505,認為“不銹鋼比金的值錢”才是好品味,把“兩針的比三針和高複雜的好玩”以及“夜光太重要了”這些當做軍規,才是合格高級逼。譬如你手戴兩針左手版的557,就絕對有強烈的裝逼使命感。再如果戴上帶刻度夜光錶圈的305或389,那就逼格滿盈了。記住,沛是軍錶,玩沛納海不玩高複雜,提陀飛輪你就土斃了,那是賣給土豪的,不是賣給高級逼的。還有,沛今年也隨流玩起陶瓷材料,例如317、441、438諸如此等,您大可一隻在手,以保持點到即止的逼格

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沛納海PAM00382

人民幣玩家的快速升級:

17.入門容易升級難,沒有足夠的銀子,玩沛納海到中級逼打住。真正想成為高級玩家沒有捷徑,只有靠花錢快速升級。很少有人能夠全部擁有,也很少有人認為玩沛需要全部擁有,但僅是那些惡貴的稀有款,也夠讓你賠去上百萬甚至更多。玩沛和玩勞力士的不同在於,到了中高級,懂不懂真不重要,有或者沒有才唯一重要。玩古董復刻的買300、399,玩機芯的買203、387,玩面盤的買587、785,都是一方霸主。擁有越多,級別自然越高。其實不算難買,關鍵就看你有多少銀子,這是硬碰硬拼實力的時候,其他說什麼也不好使。

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沛納海PAM00203的機芯

18.對了,到了這個階段連GTG是什麼都不知道就不算有資格的沛迷!記住,這是全中國沛黨自發組織一年一度的盛會,其地位好比電玩界的China Joy。全華語區的資深沛迷在此展示藏品互通有無,老友新朋都是大戶,不過屌絲也有機會:就是跟著熟識的沛迷大哥到GTG上蹭體驗拍照片,然後連發幾天微博回味無窮。哪怕你只參加過這一屆,但發微博標准文案必須是:“今年的GTG不如福州那屆,哪怕連上一屆也不如了,但願下一屆會好點吧。”

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GTG上沛迷常會拍攝此類秀錶款的照片

19.到了高級逼的階段總有高級的寂寞。脫離群眾太遠難免高處不勝寒獨孤求敗,此時除了為一己私慾選擇自己喜歡的特別款式,還要有意識地選擇那些和入門款乍看起來長得幾乎一模一樣的特別貴價款,比如Pre- V。要的就是偶遇入門逼時被人誤認為111,然後找合適的機會(最佳狀態是讓別人)公佈正確答案,瞬間流露濃濃的資深味兒秒殺一切,空氣都為你凝固。這是高級逼內心常常出現的劇情幻想,一想到這樣的狗血鏡頭內心就會澎湃。

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沛納海Pre-V:5218-201/A

骨灰

20.只有很少的人可以上升為骨灰級,高級中有不少最後都做了表販子和錶帶販子,沒辦法,這東西太燒錢,身後又有太多小白想要,太多小白還不知道哪裡買怎麼買總是從問過來人怎麼開始,一不留神,過來人成了指路人。你只要安慰自己“信息不對稱”,“我這也是在幫他”以及“這是成長的必經之路,我也是這麼過來的”就能獲得心理安慰,要恨就恨沛納海,恨你為什麼有出不完的限量款。

21.真正的骨灰級還是當作傳說吧。江湖上人人皆知的名字至少有以下幾位:@AVR,表態網的帶頭大哥,雖說他多年來一直是百達翡麗的扛把子,但人家其實也是中國最早的沛黨,沛納海少說也有二十幾塊。第二個名字@沛海無涯 在沛迷圈無人不知,這位在上海的地產大亨,據說擁有現代沛納海的全部款式,只此一點,無人能及。第三個名字@董冠傑 也許某些入門逼會覺得陌生,董先生長居北京,為人低調,但是僅僅告訴你他擁有幾乎所有Pre-V款式,就夠了。還有兩個神話締造者,其一是在中國一手捧紅沛納海的鍾泳麟先生,已經仙逝;另一個是廣州的表壇神話(不只是沛壇):豪哥。豪哥最有名的沛納海故事你也許知道:某年曾經有某資深沛迷在他面前高談闊論,說到現在沛納海最牛逼的機芯是美耐華,被神話哥瞅准機會不經意地說出“我已有9只美耐華機芯的沛納海”當場嚇尿。成為骨灰級看銀子也看緣分,成為之前,先一起談論傳說總不會錯。

沛納海的“與眾不同”,首先來自其極富魅力也有著最高辨識度的外型。因追求潮流,而買一塊貴價表戴在手上,那麼沒有什麼比外型獨特、奪人眼球更重要。碩大的錶殼、寬闊的錶帶、誇張的護橋、極簡的刻度和麵盤……要被人360度無死角從10米之外一眼認出,百達翡麗做不到積家勞力士做不到浪琴朗格江詩丹頓愛彼統統做不到,只有沛納海做得到。只此一招,已經贏了。

    心理學上講,“奢侈品”在今天的中國,首先不是被拿來用、而是被拿來求認同的。大家都在職場名利場混,開什麼車穿什麼衣服拿什麼包都是要拿來拼的,因此決定一個奢侈品是否會受到歡迎,一個首先的要素必須被極度重視:品牌辨識度。大Logo太土太淺薄,要從獨特外型、獨有花色、主打產品上努力建造自己獨特的品牌辨識度,才是各家走上光明之路的必需捷徑。

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LV等於格子與Monogram老花,愛馬仕等同於橙色與鉑金,香奈兒之於2.55、普拉達之於殺手包、巴黎世家的機車包、Celine的笑臉包……看明白了嗎?每個品牌都在營造自己的“超級符號”,鼓勵消費者通過“符號”炫耀自己,讓周圍的人認同。否則花那麼多錢買了你家東西,拿出去別人不認得,還有多少人會繼續買?

  並且人家沛還不是一招鮮吃遍天。除了你看得見的騷包外型,隱藏在酷炫碩大外殼之下,還有兩個你不容易察覺的獨門暗器。

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一個是與眾不同的“歷史”:不管你們瑞表德表怎樣講述自己百年製表宮廷表匠的歷史,沛只用一句話講述自己的歷史:我是意大利軍錶。用兩句話介紹自己的故事則是:我不做錶殼,我們的錶殼當年是勞力士做的;我不做機芯,我們的機芯其實是勞力士、美耐華和其他人做的。怎麼樣,從一開始就跟你講清楚,別家是錶廠,我們和蘋果一樣,是集成商。或者可以說,別人賣的是手錶,我們賣的是情懷,意大利軍錶的情懷。

   另一個與眾不同是“限量”:除了勞力士,好像今天每個錶廠都有出各色限量,奇貨可居飢餓營銷變相漲價,但假裝為少數人服務,限量款終是少數。沛納海則不然,自加入歷峰之後出產的每一款都是限量表,雖有當年限量和一次限量之分,但每一塊都讓你有可能買不到。另一方面,看起來每一塊都長得一樣,靠著“限量”,又讓你和別人“一樣”的概率大大降低,每一步都有成就感,又都有前進升級的動力。如表壇神話豪哥所說:“限量”,正是沛納海的靈魂。

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別人跟你說積家有自產機芯,你說我是沛納海。豪雅有摩納哥計時,你說我是沛納海。宇舶有馬拉多納代言,你說我是沛納海。百年靈有飛行計算器,你說我是沛納海。勞力士有300米防水陶瓷圈,你說我是沛納海。萬國表有啄木鳥機構飛行員,你說我是沛納海。卡地亞有藍氣球,你說我是沛納海。寶璣有磁力擒縱陀飛輪,你說我是沛納海。寶珀有中華萬年曆卡羅素,你說我是沛納海。朗格有德國銀與四分之三夾板,你說我是沛納海。格拉蘇蒂有鵝頸微調,你說我是沛納海。百達翡麗要60萬,你還說我的是沛納海……見誰滅誰,至少都不落下風,原因就是,你的沛納海建立了與眾不同的標準。

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比綠水鬼還難買,勞力士迪通拿憑什麼那麼貴還一表難求

導語

 在遊艇II出現前,迪通拿是現代勞力士最複雜的錶款。對於專門研究勞力士的人來說,勞力士沒有復雜錶款並不奇怪,這家論設計和製作實力在瑞士數一數二的廠家,從來不涉及製造生產諸如萬年曆、三問、陀飛輪等功能,而現代的迪通拿一度是勞力士最複雜也是最熱銷的系列。

迪通拿的前世今生

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勞力士遊艇名仕II

   要追溯迪通拿的前世今生,還要從計時腕錶說起。當年,人們把普通腕錶和計時功能結合在一起,花了差不多4、5年的開發時間。最後得出一種嶄新的腕錶:腕式計時表。計時表就是普通的腕錶上加上運動計時的功能,除了原先本來的秒針,還有專門的累計秒,分鐘,甚至小時的計時用針。計時表和專用秒錶看上去非常類似,但是事實上二者是有本質區別的:專用秒錶是通過擺輪上方的停止機械控制計時的開始和停止。這種機構如果用在腕錶是完全不可取的,因為還要考慮到腕錶本身走時的準確性。就腕錶本身而言,擺輪必須不停地運動,不能停止。第一塊計時腕錶用了可以轉換的凸輪和控制桿來讓這兩種互相矛盾功能在一起工作。

  勞力士並非是計時腕錶方面的先驅,當年他們把注意力完全集中在蠔式和自動裝置的研究上面。在1930年代末,因為蠔式結構把勞力士定位在了“運動腕錶”的市場上,因此勞力士決定研發它們自己的計時運動腕錶。

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1934年的勞力士產品冊上還沒有任何計時錶款,而到了1937年一下子出現了5個款式。勞力士公司決定從其他機芯廠家購買已經成熟的計時芯產品,從而減少自身的研發時間同時也可以減少研發所需要的經費。後來它們選擇了一塊已經有五十年曆史之久的成熟機芯品牌:Valjoux,它家出品的計時芯,直徑從10.5法分到14法分不等,共有三種尺寸,都是單按鈕的計時功能。這使得用戶可以簡單地來操作計時功能,第一次按下按鈕可以啟動計時大秒針,第二次按下後停止計時,這個時候就可以讀取大秒針的走時數值,第三次按下後中央大秒針歸零。

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Valjoux機芯

   計時腕錶的普及讓手錶工業感到驚訝。新技術的不斷推出不僅僅是運動物體或者汽車競賽的需求,而是更多專業人士對於計時以及精準度的不斷需求。產品控制人員通過腕上的計時腕錶來計算產品生產時間;甚至攝影師通過計時腕錶來計算曝光和沖印的時間。

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新技術運用在競賽中

   一個按鈕的計時腕錶雖然好用,但畢竟結構太過於簡單。越來越多的用戶需要做計時的中間停頓需求。 1930年代末期帶有這種功能的兩個按鈕的計時機芯面世了。它標誌著純正計時腕錶的時代到來了,這種設計使得計時腕錶可以在計時過程中有停止的功能了。對於長距離的賽車運動來說,那些正常的“進站”就可以通過停止計時來略過了,這樣就可以更加準確地計算出車輛在整個真正的賽車過程中所消耗的時間了。這樣的產品可以讓很多大廠在咖啡休息時間停止產品生產計時,足球裁判可以在球出界的時候停止比賽計時並在撿回球的時候恢復計時。這種方法讓45分鐘的比賽變得無比精確。

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兩個計時按鈕的勞力士

   勞力士最有趣的一款計時腕錶,是一種混合了很多其他元素的“Zerograph”,在1930年代末生產了極少的一部分:它的機芯是10.5法分帶中央大秒針的那種,然後加上簡單的10多個額外的計時零部件以及一個鼓起的表背,就可以投放市場了。這塊型號為Ref.3462的計時腕錶是勞力士計時表路程上的一塊里程碑。也是第一塊使用蠔式表冠的計時勞力士

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勞力士Ref.3462

   在其後的很多計時型號上勞力士做了一些改動。第一塊真正的計時蠔式勞力士是Ref.4500,但是因為是二戰期間推出的所以真正的產量並不是很大。 Ref.6232和Ref.3668隨後推出市場,但是也並非銷量很大。所有這些新型號的計時器都使用Valjoux的13法分機芯,就像Ref.4500一樣,都只帶有30分鐘的累計計時功能。當勞力士在1942年推出1小時累計計時腕錶的時候並沒有使用旋入式的後蓋。七年後的Ref.5034的推出則完全使用了蠔式的錶殼。在其後的15年裡Ref.6034慢慢地取代了Ref.5034,後來逐漸轉換到Ref.6234。在其後又推出了Ref.6238,並且最終過渡到Ref.6239。

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勞力士Ref.4500

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勞力士Ref.6232

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勞力士Ref.3668

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勞力士Ref.5034、Ref.6034、Ref.6234、Ref.6238、Ref.6239

   1960年代,勞力士將其計時碼表大改款並重新命名為Cosmograph蠔式宇宙型計時表(Ref. 6239,採用Valjoux 72機芯),其外觀上的最大差異是將其時速計(Tachymeter)直接刻印在表圈(Bezel)最外圍,而非在傳統的錶盤(Dial)上。由於Cosmograph集合了現代專業運動手錶的各種性能,包括蠔式防水設計,一體成形機械機芯計時,蠔式折疊扣錶帶,以及可以即時知道平均圈速(Average lap speed)的表圈設計,因此迅速在賽車選手間大受歡迎,勞力士便以美國佛羅里達州的賽車勝地Daytona Beach(迪通拿海灘)為此表命名為Cosmograph Daytona(宇宙計時迪通拿)。另有一較為可信的說法是Daytnoa得名的由來,來自另一段典故:當勞力士裝配出Cosmograph蠔式宇宙型計時表後,正適逢美國Doyona賽車賽事開幕,勞力士將Cosmograph計時碼表送選競爭做大會的指定計時儀器,一舉獲選,勞力士廠商遂將此系列命名為Daytona(迪通拿)系列。

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勞力士Cosmograph蠔式宇宙型計時表

   和白面鋼外圈的Ref. 6239同時代的,還有黑面黑塑膠外圈的Ref. 6241,同樣採用Valjoux 72機芯。之後數年,勞力士改良了Valjoux 72機芯,升級為727機芯,擺頻增加到了21600,微調裝置也有所改變。隨之而來的型號變化為Ref. 6262 & Ref. 6264 。前者為鋼外圈,後者則為黑色塑膠外圈

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勞力士白面鋼外圈的Ref. 6239、勞力士黑面黑塑膠外圈的Ref. 6241

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勞力士Ref. 6262 & 6264

   之後勞力士在十數年間,未對迪通拿進行什麼修改,直到1970年代末期,當勞力士推出Ref.6263的時候,勞力士修改了很重要的一個功能 : 防水計時按鈕。早期的蠔式計時只是做了表冠的鎖緊防水,而計時按鈕只是做了防水墊圈的保護,這種結構最多防水深度25英尺甚至更淺,而正是由於這種結構上的缺陷,很多勞力士計時腕錶都會因為這個原因進水從而受到損傷。新款Ref.6263的防水深度一下子達到了165英尺(50米),而短短10年後這種防水標深翻了一番,達到了330英尺(100米),雖然這2種不同防水標深的計時腕錶看上去非常相似。

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勞力士Ref.6263

   Ref.6263是一塊很少見的勞力士,它是唯一一塊因為錶殼材質不同而搭配不同機芯的勞力士腕錶。簡單的看,金殼的Ref.6263搭配的是Valjoux天文台手捲機芯,且在12點下方刻上“Superlative Chronometer Officially Certified”。據我們所知,這行字是從來不用在手捲勞力士腕錶上的。而不銹鋼外殼的版本則是另外一種級別:普通的Valjoux手捲機芯。和Ref.6263類似的同期款式是鋼外圈的Ref.6265,機芯則繼續採用727機芯。

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勞力士Ref.6263

   不管怎樣,直到1986年計時表的出售情況始終落後於其他型號。就在這個時候,驚人的勞力士迪通拿行情開始出現了。美國和英國的市場開始陷入瘋狂。在意大利這樣的小國家裡甚至賣到了超過公價的2倍之高。很多鐘錶收藏者開始出高價收藏迪通拿腕錶,他們通過各種方式預定他們需要的迪通拿腕錶。

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這款表的特點在於它的錶盤和其特殊的設計。意大利收藏者和代理商開始把他們無法買到的這種特殊顏色錶盤的迪通拿稱之為“保羅紐曼”盤。這個名稱的由來是因為Paul Newman在他拍攝的一部電影《勝利者》中就佩戴了這樣一塊腕錶。隨後這部電影連同它的海報充斥了整個意大利市場。另外一個原因是因為Paul Newman佩戴著這樣一塊迪通拿出現在意大利最出名的雜誌封面上。

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Paul Newman佩戴的迪通拿

   有趣的是,Paul Newman本人則從未在正式場合中承認或否認這些流言,畢竟傳說仍舊是保留一分神秘與爭議會更具吸引力,這一點Paul Newman可一點都不失巨星的魅力。無論如何,可以確定的一點是Paul Newman的確深愛迪通拿,也在無數的場合佩戴迪通拿,這一點可不是虛擬的James Bond(詹姆斯·邦德)與Submariner做得到的。

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Paul Newman佩戴的迪通拿

   基本鋼款的勞力士迪通拿從1980年代中期的1400美金漲價到1990年代中期的7000美金。

   這時,勞力士的迪通拿開始採取了重大的改款決定:1988年勞力士把計時機芯從手上鍊的Valjoux換成了自動上鍊的Zenith EL Primero,而且取消了日期功能,並對機芯進行了很大的改革:將36000的擺頻降低到耐用的28800,更換了自動輪系和擺輪系統,編號Cal.4030。這塊表則被編號成Ref.16520,其新設計的錶盤上也使用了粗體字代替原來的那種,表面上也用了有對比性質的不同顏色。包括:白色小圈對黑色錶盤,黑色小圈對白色錶盤,甚至金色小圈對黑色錶盤。每一塊錶盤上都印有紅色的“Daytona”字樣,並且都裝配了旋入式鎖定的計時按鈕,防水達到100米。此外還有一個非常重大的改動是勞力士迪通拿的外殼直徑從37毫米增加到了40毫米,表玻璃也升級為藍寶石玻璃。

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勞力士Ref.16520

    而從這時候,勞力士也開始採用更新的五位型號數字,其最後一位是0表示全鋼版本,3表示間金版本,而8則表示黃金版本,9表示白金版本。同時期還出品了原廠皮帶的貴金屬迪通拿版本,型號分別為cada08.jpg
勞力士Ref.16518 & Ref.16519

   採用了十幾年外購機芯後,在2000年,勞力士發表全新自製的Cal.4130計時機芯。也就是今天依然在使用的機芯。新款4130承襲了勞力士3000系統的擺輪橋板,與4030最主要的區別在於計時機制的啟動、停止結構不同,原為藉齒輪靠近、脫離來控制啟動與停止,現在則為靠齒輪的上、下離合作用來控制,歸零的設計則不變。在傳動系統的結構上,4130的輪係屬於新一代的設計,齒輪帶動的方式亦不同於原有的傳統設計,此舉應是考慮到生產的工序與調校的方便性,另外在自動上鏈的機制方面,新款4130多裝置了1枚齒輪,使上鍊效果更加靈活,配合可儲能3天的發條,大幅提升其功能。同時自動盤亦採用滾珠軸承式,這也是在勞力士所研製的機芯中第一次出現,別具意義。

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Cal.4130計時機芯

    外觀上,除了錶殼厚度稍有增加及金屬錶帶有些許差別外,錶盤的排列也有變化。因為重新設計的機芯,將原位於9點位置的秒盤移至與一般手錶小秒針位置相同的6點位,讓配戴者習慣讀取。原位於6點位置的12小時盤移至9點的位置,30分鐘計時盤則維持在右側,且以上兩個計時盤並未遵循傳統的設計呈一水平線,而是各比中心指針位置高出7度,相當特別。此外,不銹鋼材質及全金表的面盤時標形狀呈短胖型,黑色面盤的小計時盤外圈顏色也由白色變為銀色,新款的型號也隨之變成了六位數字。

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這十餘年,迪通拿不斷在進行著細微的變動:陶瓷外圈的使用、新型微調鏈帶的使用、永恆玫瑰金材料的使用、新型藍鈮游絲的使用到最新的鉑金版本的推出,無不為這個經典的系列製造著新的話題,讓愛好者不斷探尋著它的永恆魅力

    迪通拿,真是讓人沒轍沒轍的。現在想想,綠鬼其實沒什麼。專賣店沒貨,這很正常。我之前寫《綠鬼即將破7? 》有些玩家不信,現在新表價格有一些已經破7了也,字頭比較老的單表,也能賣到5萬7、8,接近6萬了。但我為何依然覺得這沒有什麼,因為綠鬼其實量不少,現在不論是新表還是二手全套,6萬多都是能買到的,很多人都在賣呀。就算到了7,也就是按公價出售。最要命的表,還是迪通拿。陶瓷圈這都出了幾年了,超公價就算了,現在我突然覺得不但沒有降,反而還有小幅上漲的勢頭。和兄弟通電話,聊買哪個迪通拿,聊來聊去我都不知道該買哪個了。現在買迪通拿我感覺就是“霸王硬上弓”,哪個型號都沒有“漏”,都是“硬上”啊。我也不多說了,我就把現在市面上各種鋼迪、金迪的情況給各位展示一下,各位感受一下。

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陶瓷圈116500絕對是“罪魁禍首”,陶瓷圈鋼迪一出,直接拉動迪通拿的行情,就是一個字“漲”。在陶瓷圈的116500推出之前,當年公價92800的鋼圈鋼迪116520行情就是7萬多的樣子,低的時候也就是5、6萬的樣子。結果陶瓷圈的116500一出,不但陶瓷圈鋼迪自己,現在連同鋼圈老款的行情一起都上去了。各位都知道,陶瓷圈鋼殼有黑白兩種。老款鋼圈鋼迪是黑鋼迪火、白盤差些。現在新款116500正好反過來了,白盤因為“熊貓”配色和歷史上的保羅紐曼還有點兒像,所以就火了;黑盤在116500陶瓷圈這代就差些了。 116500白盤比黑盤火,直接就反應在行情上了。這代116500陶瓷圈鋼迪,公價是9萬5,超公價是必須的,不超公價那都不叫勞力士。現在116500白盤的行情是12萬。不管是匯率、歐洲放假等等因素或傳聞,總之我感覺白盤116500比前一陣又漲了。陶瓷圈黑盤的行情比白盤要低些,現在比白盤能便宜5000吧。前兩天有兄弟告訴我,有一隻陶瓷圈黑面10萬5,我說不錯啊。現在這個情況下,不差錢的就白盤吧,不在乎黑白的,黑盤就黑盤吧,反正黑白公價都是9萬5,黑盤划算些。

  不說虛的,鋼殼離岸型計時26470現在一個在保全套的也就12萬左右吧。公價9萬5的迪通拿和公價19萬5的離岸計時一個價錢。勞力士就是這麼神奇……所以我心裡從來沒有什麼品牌高低,各位兄弟想買AP的買AP,想買勞的買勞,反正現在價錢一樣,也不用覺得勞力士沒有AP牌子高,因為懂的人自然都懂。

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永恆玫瑰金殼116515

   新款膠帶金迪推出之後,膠帶金迪的火熱程度要比其他迪通拿差些。一大部分原因也在於這個“膠帶”。因為很多人覺得,膠帶沒有金屬鍊子方便,膠帶不像鋼鏈、金鍊,可以拆鏈節。膠帶金迪的公價比金鍊金迪便宜不少,但因為現在新款膠帶型號剛推出,也不可能在二級市場占到什麼便宜,現在價格也不低,導致很多人對膠帶迪通拿不太感冒。幾個型號的迪通拿挑來挑去,先把膠帶型號PASS了。其實現在膠帶迪通拿(116515、116518)的公價是多少我都不知道,因為是新表,也不存在二手,我只知道現在拿一隻全新全套差不多是16萬多(我這個價格可能有點兒高)。如果對比一下的話,這個價格我就去買一隻二手的金頭金鍊迪通拿了,差不多的價錢,金鍊子總比膠帶子強吧。

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黃金殼116518

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綠面金迪116508

   勞力士這個牌子不能沾綠,一沾綠那肯定得火一陣。比如綠玻璃、綠鬼、綠迪通拿。現在綠面的金迪行情也漲了,至少現在能拿到的價格比之前又高了些。這只表的公價我記得差不多是24萬港幣(注意,是港幣)。折合人民幣20萬出頭。這只表現在的實際價格是真心不低了。如果24萬港幣折合人民幣按20萬元人民幣算的話,現在的實際價格和這個公價已經沒差太多了(二手單表除外)。帶綠的勞力士真是火啊。這只綠面金殼金鍊的迪通拿,在各種金迪中,公價不算是高的,是中等價格,比永恆玫瑰金型號的公價是便宜4萬。但是綠面配黃金真是好看,綠色又是勞力士的標誌性顏色。男人頭上不能有綠,手上就要有綠。一般迪通拿火的都是鋼迪,金迪都是不溫不火。現在綠面的116508應該是最火的金迪了。

 

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表迷也有上下等級之分?

表迷,像许多XX迷或某某粉丝一样,是一个不确定的称谓,因为从未有一个权威部门或大人物给“表迷”一个说法。那么我们天天以“表迷”自称,究竟是什么人?Who are we?

人称豪哥。在外面混,得一“豪”字足矣。

2009年在巴塞尔碰到寂兄,要我写点参展观感。我是年年去巴塞尔但从未写过巴塞尔的文章,却有更多的人从未去过巴塞尔却年年写巴塞尔的文章,所以不想再凑这个热闹。正在推搪敷衍之间,寂兄又发话,那你就随便写点什么有趣的吧。于是有了此文,并自信还有些创新观点

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表迷,像許多XX迷或某某粉絲一樣,是一個不確定的稱謂,因為從未有一個權威部門或大人物給“表迷”一個說法。那麼我們天天以“表迷”自稱,究竟是什麼人? Who are we?中國人最講成分和等級,自己都說不清自己是什麼人,何以在江湖上混?於是,儘管沒有顯赫人物為表迷說事,但表壇還是需要一個有心人,為我們的稱謂定一個標準,為我們的出身劃一個成分,至於各位願不願對號入座,就悉聽尊便了。

標準

     何謂表迷,我想了很久,給出以下三個標準。注意,每一個單獨的標準都是必要但非充分的條件。

第一,你要有錢。

表是無實用的奢侈,如無衣食住行生活富足之外的財富可供揮霍,與表迷無緣。這個標準有點殘酷,有點不和諧,有點瞧不起人,把大部分階層的人排除在外了。所以,定這個標準是很得罪人的。但玩表,是一個不斷交學費的過程,無論你說自己多麼愛表,鐘錶知識多麼高深,如果不買表,只是葉公好龍。而千禧年後的表,不管你喜不喜歡,高價是前提,斬你沒商量。沒有足夠厚度的現鈔,只看足夠厚度的書刊,入不了這個門。

    說到書刊,關於“有錢”這個標準,還可以作一點延伸。這幾年雨後春筍冒出很多鐘錶雜誌,但普遍感覺甚少表迷可讀的文章,主要原因是記者編輯乃至主編不一定有能力購買很多可稱之為奢侈的表。沒有真表上手就只能寫空泛甚至離題的文字。而那邊廂,藏表無數的表迷又大多不願在雜誌露臉,又或者,沒有寂兄或已故的鍾爺這樣的文筆。所以,在寫文章的人買表還是藏表的人寫文章之間,就辦雜誌而言,肯定前者更重要。因此,採編人員不買表的雜誌,總是隔靴搔癢。曾聽說國內某一知名媒體要與國外一本鐘錶雜誌合作,當時其主編徵求鍾Sir的意見,鍾爺說,“那個鬼佬主編不買表。”一針見血又意味無窮。

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第二個標準是低調。

乍一聽,這個標準跟“有錢”自相矛盾,但就我所知所見,真正的表迷確實是很低調的。這分兩方面講,首先,奢侈品有很多,有錢只買表而不買(或少買)別的什麼,本身就不想露富。你想,一百幾十萬的小不點掛在手腕上,誰知道呀?還有更貴的躺在保險箱呢,可能從未上過手。其次,很多經常在雜誌上高調自稱收藏家的人,其實並沒幾隻令人肅敬的表,就其藏品而言頂多算是剛入門的初哥(儘管有些人可能已老大不小了),但卻會很快成為公眾人物。反而,在你沒把他灌醉之前,老是掩飾自己有很多表的人,你要注意了,很可能就是你略有所聞但又從未謀面的大收藏家。所以,有錢又不敢張揚憋得變態的人才會瘋狂買表。既是大收藏家又喜歡惹事的人,我只認識一個,就是鍾泳麟。正因為低調,所以跟很多什麼粉絲協會不一樣,江湖上基本沒有表迷之類的組織,即使偶爾有一兩個,也沒什麼像樣的活動,一堆勞力士歐米茄碰碰頭、幾隻沛納海卡地亞開開會,僅此而已。真正表迷的活動基本上跟地下黨接頭一樣,不為媒體所知。而且收藏越多,潛伏越深。

   光看以上標準,已甩掉一大批人了。要有錢,又不能咋呼,難呀!

   再看第三個標準,要有一定數量和質量的藏品,或簡而言之有一定價值的藏品。

許多人在評價誰誰誰是否表迷的時候,總喜歡根究他那堆金屬值多少錢,就是這個道理。但這“一定價值”究竟是多少,頗不好界定。我既然要研究“表迷”,就不能迴避這個問題。在這裡,我給出一個“相對價值”的概念,就是藏品價值與個人總財富的比值,即藏品價值/個人總財富,或簡稱“表財比”。也就是說,這個“一定價值”是一個比值。很難說這個比值多大才是表迷,但肯定是越大越迷。

   鍾Sir之所以是收藏家,是因為他一有閒錢就要給品牌面子,不斷被動進貨,以致他的表財比應該在全地球都名列前茅。李嘉誠據說也有很多藏表,但沒人說他是收藏家,因為他的分母太大,表財比太小。而相反,假設有一個傢伙雖然只有十隻表,但其價值如果已佔了他個人總資產的十之八九,我會向這個身家可能不超百萬的人脫帽,尊稱他大哥。這位大哥“迷”的程度,遠超很多自稱表迷的人。

一般而言,表財比超過50%的,算是重量級的表迷了。

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已故的收藏家鍾泳麟,他的表財比應該在全地球都名列前茅

    以上三個標準一結合,“有錢低調比值高”,就是必要和充分的條件了,像一個篩子,一過濾,沒剩多少人了。

等級

    標准定好了,表迷的身份就清晰了。但人跟人是有區別的,迷跟迷也是有等級的。中國官員最講究行政級別,表迷也要跟進。只不過表迷的級別不代表權力,而是中毒的深淺。

第一等級,興趣級。

有十來塊品牌不定價值不高的新表,開始關心和談論有關鐘錶的話題,訂閱一到幾種鐘錶雜誌。經常流連錶店,主要關心表的品牌、外形和價錢。

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第二等級,入門級。

能說出十幾個主流品牌的故事,脫口而出數十個型號,有幾個經常有飯局的表迷朋友,有興趣寫點小文章。有萬年曆等級的收藏,或有一隻鉑金表,比較關注機芯的美感。

    第三等級,發燒級。

開始留意拍賣信息並參與拍賣,有一定數量的懷錶和古董表,現代表應有陀飛輪或三問等級的表,較留意投資價值,開始覺得錢包入不敷出。手腕的變化逐漸吸引旁人的眼球,每一兩週一換,更有甚者,換得比外衣勤。

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第四等級,中毒級。

至少一次自費專門(而不是順道)到瑞士參觀雙展。就我所知,以純表迷身份到瑞士參觀表展的中國人,比在鐘錶雜誌上寫深奧文章的人要少得多。

    第五等級,骨灰級。

分兩類,一類是藏表超級多,且有不少是精品孤品,隨時可以開博物館。拍賣場上只進不出,藏表變成一條不歸路。到不可知的那一天風雲突變家道中落,會戴著三問去討飯。另一類是久病成醫,表迷蛻變為表匠,技癢難忍時,無懼對日內瓦印記的內臟動點小手術。但這不具普遍性,只是極個別心靈手巧的人為之。我在圈子裡認識的人不算少,稱得上是收藏家又善於(不是敢於)把後蓋打開的,只有兩個。

轉變

    除了以上五個等級為表迷劃座次,也可以用以下三個轉變來描述表迷進化過程的關鍵特徵。

    第一,從關心外形、品牌到關注機芯的性能、美感的轉變。

很多人過不了這個坎,買表看款式,什麼機芯不關心,透不透底無所謂。玩表玩了十幾年,從未翻底看究竟。如此玩下去,永遠都入不了門。

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第二,從只買新表到參與拍賣的轉變。

發燒到一定程度,就會恨自己暴發晚了幾十年,很多經典都錯過了,只能求人家高抬貴手,用比當初高幾倍甚至幾十倍的價錢收入囊中。但很多人就是卡在這一點,不是沒有錢,而是對二手貨心存芥蒂——為什麼要用別人戴過的表呢?

    第三,對投資價值的否定之否定。

剛入門時,喜歡就行,好看就行,又沒打算再出手,保不保值無所謂。到後來,特別是玩起拍賣之後,尤其介意投資價值,甚至以此作為買表指南。再後來,眼界寬了,境界高了,發現值得欣賞的表遠不止拍賣場上的那幾個紅角兒,集體追捧兩個牌子其實是很不好玩的。於是,又重新看淡投資價值。例如鍾Sir,賺錢與賠錢並舉,精品共垃圾一爐,天真爛漫自由無我地玩表。

參展

     本想把瑞士參展列為以上的第四個轉變,但這個轉變實在太難,不如單列一節詳述。

我一直在想,是什麼障礙了我們肯花錢的中國人去瑞士開眼界?原因可能有二,首先是時機問題,以前雙展是在三、四月間,大多數人沒有假期,如果特別請假,就希望多轉悠幾個地方,但這時歐洲不是一個好季節,春寒料峭,現在SIHH改在一月了,更加滴水成冰。其次可能是語言障礙,表迷大多有錢有面,不肯跟團做鴨子,但二三成行總得有一個會說洋話。除了這兩個原因,我實在想不透為什麼中國表迷很少參展,只能說還不夠“迷”吧。

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沒有任何邀請,我卻全資自費排除萬難到瑞士參觀雙展,年年如是,自認舉國無雙。這樣年年折騰當然也說不出充分正當的理由,但是,一個迷戀鐘錶的人,總得去一次吧!如果從未去過Baselworld(巴塞爾鐘錶展),就像虔誠的伊斯蘭教徒,一生沒去過沙特朝覲,怎麼向自己的心靈交待?怎麼好意思說自己是資深表迷?

    我相信,每一個第一次走進Baselworld的愛表人士,一下子看見一千多個聽過或沒聽過的品牌以及它們千奇百怪或典雅或前衛的展示方式,穿梭其間,都會恍如處子誤入天體海灘,那種喜出望外的亢奮,那種嘴張開了攏不上的驚奇,那種眼看手勿動的癢勁,終生難忘。巴塞爾使我們知道這個世界值得欣賞的鐘錶猶如天上繁星,都在閃閃發亮,各有各的歷史背景和生存方式。雖然一個人的支付能力不可能對每一個品牌都作出反應,但大飽眼福已是表迷的一生所求。

    我特別欣賞的一種表壇生態,是獨立製表人,每年巴塞爾,我在1號館閣樓偏僻的一個拐角——AHCI(獨立製表人協會)的展位,總要駐足良久。我幾乎跟每一個AHCI成員都交談過,並身體力行,購買過大部分獨立製表人的作品,用真金白銀向世上屈指可數的天才致敬。當然,我的這種衝動,一直被講究升值潛力的收藏家們奚落為春晚《賣拐》中的范偉。

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芬蘭獨立製表師Kari Voutilainen的腕錶作品

     Baselworld是群表的狂風驟雨,在鐘聲表影的幾天裡,很容易讓人瘋狂,讓人產生幻覺,雙手帶滿表,滿眼奇形怪狀的數字在或圓或方的時計上飛舞,四處響起擒縱嘀嗒三問叮噹,像一隻快活的小松鼠,暢遊在鐘錶的森林裡,那種滿足——表迷的終極追求大概如此了。

     而日內瓦的SIHH(日內瓦高級鐘錶展),卻為我們展現了與巴塞爾不同的風貌,她是星巴克外的和風細雨,是沙龍,是會所,紙醉金迷,活色生香。對於櫥窗裡的表,你可以慢慢陶醉,也可以全不理會。 SIHH的觥籌交錯使我們重新評估人生的價值,燭光杯影之間令人幡然醒悟其實買表只是為了感謝自己,在藏表的同時更應好好善待吾身,一堆價值連城的金屬與名酒美食佳人妙韻名山大川異國風情其實是相互纏繞互為因果環環相扣的。 SIHH給我的啟示,在藏表和生活品質之間,前者很有趣,後者更重要。自從02年我第一次參加SIHH之後,每年去瑞士,都是商務艙,並開始多修一門紅酒……

總結

    有一個痛苦的事實,沒錢與表迷無緣,有錢不買表也不是表迷。但更痛苦的是,有錢也有表的也不見得是表迷,至少得不到表迷們的認可。一來可能表財比太低,二來是太不用心。我知道不下十個有百達翡麗5002的人,但有兩三個不但說不清它有什麼功能,甚至連5002這個號碼都說不出來。今年在日內瓦的PP沙龍,我聽見王先生正在與一個已經有了5002的大客通電話,說又要訂一隻大表,但費了很大勁都說不清是什麼型號,十分鐘過去了,原來是要5207。

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百達翡麗Ref.5002

     中央提倡和諧社會,表壇也應如是。正因為表迷是有等級的,所以這個圈子裡的很多人都喜歡背後說別人風涼話,包括我自己。表多的人數落表少的,反過來剛入門的又嘲笑你是錢多人傻;表迷看不懂媒體的文章,媒體人又覺得讀者孤陋寡聞知識淺薄;買功能表的瞧不起買鑽石表的,拍古董表的瞧不起買新表的,資深的看不起暴發的……林林總總,不一而足。

    但是,諸位表迷朋友,千萬不要忘記,我們都是在玩表,一定要強調一個“玩”字!何必當真,何必互噴口水。在相互欣賞的氣氛下,你會發現很多表迷朋友媒體朋友其實都很有趣,有些奇思妙想可以豐富自己的收藏樂趣。

   最後,提一點與大家共勉,江湖上,傳說有天下無敵,但絕沒有天下第一。無敵是由於人家低調,不與你為敵。永遠不要以為自己就怎麼樣了,山外有山,天外有天。今年四月我去日內瓦躬逢百達翡麗的玫瑰晚宴,遇到一個剛過18歲生日的台灣少年,他雖然只有幾隻江詩丹頓,但其中一隻是限量7只全球最複雜的Tour de l’ile,他還藏有四十多只百達翡麗,包括了從5070到5002所有能買得到的複雜款式,數量雖然不多,質量卻少人能及,他正在憧憬戴什麼表去參加2039年百達翡麗的200週年慶典……我還認識一個黎巴嫩人,為人隨和,一副慈祥的笑臉,全看不出貝魯特的戰亂。他藏有五百多只百達翡麗,包括很多歷史珍品,勞力士更多,有一千多只。他家裡有三個大房間是專門用來侍候藏表的,一間藏表,一間放盒,一間擱證書……

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江詩丹頓Tour de l’ile

 

像這種藏而不露的人可能還有很多,所以玩表不要跟人比,開開心心自己玩就是了。以上的所謂標準、等級無非也是博眾一笑,不必當真,總之一個“玩”字。 

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一篇文章讓你讀懂潛水錶

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最早的潛水錶由誰發明?除了現今常見的蠔式錶殼,潛水錶發展歷史中還存在過哪些錶殼結構?關於潛水錶的前世今生,今天來為大家揭秘。

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勞力士蠔式錶殼結構圖,因其設計靈感是受牡蠣外殼啟發,故被稱“蠔式(Oyster)”

顧名思義,潛水錶就是可以將腕錶潛入水中的一項功能。腕錶最初的錶殼是一種類似於懷錶的最簡單的樣式。它們由三個獨立的部件組成:中框、後蓋和上圈。這三個部分都是靠單純的緊密配合安裝的。這樣的結構設計對於懷錶來說已經使用了兩百多年,並沒有什麼問題,因為懷錶是被裝在口袋裡,基本遠離潮濕和灰塵。

   但是這簡單的設計對於腕錶這種時髦的產物卻產生了“不適應”,因為腕錶需要經常活動在外,沒有防塵或者防水的墊圈,所以潮濕和灰塵成了腕錶的頭號敵人。所以,在腕錶打開市場的初期,防水成為最受廠家關注的改良工作。

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1926年橫渡英倫海峽的勞力士 1st Oyster,這是當年的宣傳海報

   最早的防水腕錶,不是勞力士發明的,卻是由勞力士推廣成功。

   早在1925年10月30日,在拉紹德​​封,Paul Perregaux和Georges Peret,兩個從未有過專利技術的年輕德國工匠發明了一項表冠專利,專利代號是114948。他們設計了一種防止濕氣進入錶殼的表冠密封技術,利用彈簧和螺管第一次實質性地防止水汽從表冠處進入錶殼。勞力士的老闆漢斯意識到這一專利的重要性,迅速與專利擁有者談判磋商,說服他們將專利轉讓。

   這個專利中的款式模型是這樣的:整個外殼四件套的結構,外框是八邊形的,裡面套著一個桶形的螺絲旋筒,上圈和後蓋都是通過旋轉鎖緊的方式和這個螺絲旋筒相連接,然後旋死在八角形的外框上,上框和後蓋內各有兩個軟金屬製造的密封圈以增加密閉性,表冠則是通過另一個和外殼相連接的小螺絲筒進行鎖定和連接的。兩個表耳則是焊接上的金屬絲,用來安裝金屬錶帶。最早下水且做宣傳的腕錶,則是橫渡海峽的勞力士蠔式腕錶——這也是潛水錶的雛形。

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歐米茄2007年推出的1932Grande Marine,以其第一款潛水錶為設計藍本

   另一家大廠歐米茄也大力進行了防水腕錶的開發。

   1932年,歐米茄推出了一款名為Marine的手錶,這也是歐米茄的第一款防水手錶。這隻手表的錶殼共設有兩層,內層的錶殼通過張力槓桿被擠壓在皮革的密封層上,再由外層的錶殼將其套住。正是這種雙重的錶殼結構,確保了Marine手錶良好的防水性。這款手錶不僅承受了之後的極端溫度測試,同樣也能夠在135米的水下保持14小時的正常運行。但Marine稱不上是一款真正意義上的潛水錶,只是當時人們生活質量有所改善,潛水運動開始蓬勃發展,Marine才有了更多機會和潛水愛好者或專業人士進行水下工作。

   但是,因為它的雙層錶殼,讓人們在上弦的時候不得不先要打開外部錶殼,導致了Marine手錶並沒有在當時十分流行。隨後的歷史證明,方形腕錶並不是適合防水的結構。

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防水腕錶一直在改良著自己的結構,防水的深度也從區區50米到瞭如今的數千米之深。這裡要說潛水錶有什麼具體規格,三十幾年前,國際標準化組織對潛水錶的規格做出了詳細的要求(1981年7月1日)。具體內容如下:

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寶珀五十噚,也是現今的熱門潛水錶款

(1) 辨認性:在黑暗中,從距離25厘米外仍能清楚辨認出時刻、旋轉環設定的時間以及手錶的行走狀態;

(2) 防磁性:必須具有直流60高斯以上的防磁能力;

(3) 耐撞擊性:從1米高處墜落到堅硬的木板上時不會損壞;

(4) 附件的耐外力性:加上20千克的外力,測試附件的耐外力性能;

(5) 耐鹽水性:在23℃下浸在3%食鹽水中24小時,錶殼及附件不得發生變化,可動部份必須正常動作;

(6) 耐熱衝擊性:必須能承受40℃-5℃-40℃這樣的急劇溫度變化週期;

(7) 防水性、水中加壓:100米防水規格規定在水中施以相當於125米水深的壓力(取1.252倍安全係數)一小時後,放置在相當於300米水深的壓力下一小時。加2大氣壓的空氣壓力後測定進入錶殼內的空氣量,並檢查錶殼的長期防水性;

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潛水錶新秀:卡地亞卡歷博潛水錶

(8) 預定裝置:旋轉環的1分刻度和5分刻度都必須一目了然;

(9) 水中動作:在30厘米水深中容易做各種動作;

(10) 可靠性:在水中加12.5大氣壓20分鐘進行試驗;

(11)對於加氦潛水錶,必須注意正常的計時功能受損的危險性。

這可能是現今唯一執行的標準潛水錶的正規要求吧。

世界上真正潛水最深的表,還是勞力士:1960年1月23日,勞力士腕錶與深海潛水器“的里雅斯特號(Trieste)”一同潛入海面以下10,916米。這次深入未知水域探險的成功,改寫了人類征服海洋的歷史。 50多年後的今天,這項紀錄仍未被打破,下潛深度後來者無可企及。

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曾隨深海探測器Trieste號潛入水下一萬米的勞力士蠔式原型Deepsea Special腕錶

   如今勞力士全新水鬼直徑44毫米,由不銹鋼外殼和鈦合金後蓋組成,但事實並非看起來這麼普通,勞力士還為水鬼創造出全新的設計——支撐環(Ring lock)系統。在新水鬼的錶殼內裝有極為堅固的氮合金不銹鋼圓環,作為腕錶支架,它可承受能足以把潛艇摧毀的巨大壓力。為抵禦腕錶外的重壓,全新水鬼的表面配有厚達5毫米,經高純度鋁氧化物處理的拱型藍寶石錶鏡。它能夠承受3,900米(12,800英尺)的水深以及高達3噸的壓力。

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勞力士近日推出的D-Blue盤面Deepsea,潛水深度3,900米

   此外,錶殼後蓋以具備極高抗耐性的五級鈦合金製造,使得外物絕難滲透。排氦閥門承受的深海重壓難以看到,但潛水員卻時刻在感受。為防止腕錶受到無形破壞,勞力士水鬼特別以氮合金不銹鋼製成的專用排氦閥門。當潛水員上升、下潛及停留海底深處時,都是依靠壓力艙的協助,呼吸當中混合著氦、氧及氫的氣體。氦氣由非常微細的粒子組成,其極輕的重量,使之能輕易滲入會被困封於表內,這樣腕錶最終會因內部氦氣膨脹,導致壓力過高而爆裂。新水鬼憑藉精巧的設計,能在腕錶內外的壓力相差至大約3巴時,使排氦閥門內的超級鈷合金彈簧受到擠壓,讓表內氦氣獲得釋放,繼而緩解壓力。

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歐米茄Ploprof 1200,潛水深度為1,200米

    所以,潛水錶的發展,萬變不離其宗,都是為了不進水,都是為了密封,都是為了有更大的噱頭。從我多年的實際戴錶經驗看,如果僅僅是為了實用,一百米防水已經足夠!

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頂級手錶的五大特色

把手錶按品牌劃分等級,是一種主觀的做法。這種做法容易誤導用戶。客觀地按地理劃分產區比較直觀,以品牌所在地為主要依據,但稍嫌籠統。品牌所在產區級別不代表產品的級別。產品級別的劃分,以機芯和外觀的做工為主要依據,這是很客觀的。dqdqfcsa42.jpg

頂級手錶產區,涵蓋日內瓦和洳山谷產區和個別其他品牌所在的產區。通過對頂級產區(日內瓦、洳山谷)的部分代表性品牌的觀察,發現這些品牌的產品有6大特色:

1、基礎機芯起點高;
2、做工強調傳統手工藝的應用,兼顧美觀和性能;
3、不計工本,追求極致和劃一的品質;
4、為了表現哪怕是只有少數人能夠欣賞的細節,引進先進的錶殼設計和做工理念;
5、自主駕馭複雜功能,超凡工藝作為充分條件。

1.基礎機芯起點高

   頂級品牌之所以成為頂級,是因為長期受市場追捧。頂級品牌要么擁有多個機芯平台,如百達翡麗、勞力士等,要么擁有高性能的機芯平台。寶珀的長動力機芯平台有兩個,一個是Cal.1150,雙發條盒,輸出100小時動力;另一個是Cal.13R0,三個發條盒,輸出8天動力。 Cal.1335和Cal.1315都是Cal.13R0的衍生機芯。dqdqfcsa41.jpg
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上圖:Cal.13R0,8天長動力。寶珀絕大多數機芯都是100小時以上而且是作為基礎機芯。dqdqfcsa39.jpg

上圖:Cal.13R0,8天長動力。寶珀絕大多數機芯都是100小時以上而且是作為基礎機芯。dqdqfcsa38.jpg

上圖:寶珀8天動力的Villeret的機芯1335,K金擺陀。

寶珀的另一個特點是,所有的女裝表都用機械機芯,從來沒有石英機芯。不管是不是長動力,寶珀全系機芯採用矽游絲而且自動上弦效率高。

    高複雜機芯有陀飛輪、卡羅素、三問,F385是高振頻計時機芯。

2.做工強調傳統手工的應用,兼顧美觀和性能,哪怕是看不見的地方也要打磨

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頂級品牌應該是入門款和復雜款保證同樣的品質和工藝上的一致性,基礎機芯是一個很好的切入點。真正頂級品牌的基礎機芯不光在性能上要卓越,更重要的是對打磨和工藝也保持一流的水準。

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上圖:Cal.1150機芯,矽游絲,螺絲擺輪+無卡度

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上图:这是宝珀机芯的主夹板,组装后这个夹板的很多地方很难暴露出来,但宝珀依然做了完全的打磨处理。

需要说明的是,真正的顶级品牌就是这样,哪怕是看不见的地方也要精致打磨。是不是顶级做工,打开机芯“看不见的地方”就能辨识。顺便说一下,不是所有“顶级品牌”都有顶级做工哦。

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上图:这是宝珀机芯里的小钢轮,在这个细小的零件上,居然做了环形拉丝和倒角处理。

3.不计成本,追求极致和划一的品质

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上图:顶级做工的机芯,其中的弹簧都是从钢块切割而来

以日内瓦印记为例,印记认证标准规定,机芯里所有弹簧均必须使用钢切割出来而不能是钢丝或钢片弹簧。有工程界的朋友指出,现成的弹簧在性能上未必不好。是的,日内瓦印记为追求极致品质,仍然坚持着高贵的,具有美感的手工制作的弹簧。这种弹簧在高复杂手表里多见,比如,码表,问表,等等。这就是为什么Lemania的某些计时机芯和日内瓦和洳山谷其他品牌的计时机芯颇受欢迎的原因之一。

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上圖:寶珀新款女錶6104的機芯Cal.913,也配備了矽游絲。

    矽游絲,是2005年前後由百達翡麗、斯沃琪集團和勞力士集團聯合研發的先進的擒縱機構的材料。目前,只有寶珀在全系列產品裡使用矽游絲,可謂不吝惜使用好材料。這裡需要說明,寶珀在2010年整合了一家繼承了洳山谷乃至整個頂級產區的技術傳承的機芯廠——Frederic Piguet。作為一家擁有自產機芯的品牌,在機芯用料的決策方面確實擁有絕對的自主權。日內瓦印記等高級標準要求“彈簧不得使用鋼片彈簧而必須是切割出來的彈簧”。這種彈簧的很多部位需要手工打磨

洳山谷是鍾表業的矽谷

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上圖:菲利普杜福的機芯做工近乎“炫技”——機芯夾板常見內角倒角。他是洳山谷人的驕傲。

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上圖:菲利普杜福被公認為是做工最佳的手錶品牌之一,他也是洳山谷人的驕傲。在洳山谷布拉胥村的書店櫥窗裡,杜福的手錶圖片被裝裱後陳列在櫥窗。

   產區說提出後,有位在瑞士學成獨立鐘錶創制的朋友私信指出,產區說可以為大眾提供簡明的劃分。但是實際上有很多市場炒作的成分。事實上,日內瓦產區的某些品牌要么在洳山谷設廠,要么依靠洳山谷的供應商。洳山谷,Vallee de Joux,這個在高端鐘錶裡出現頻次極高的地方,在行業裡扮演了什麼角色?這與它的歷史有關。簡單地說,洳山谷的先民最早來自法國,其中包括在鐘錶行業裡比較顯赫的Piguet等家族。由於得天獨厚的地理環境,洳山谷人得以潛心製作耗時而費力的作品,這其中包括高複雜鐘錶和手工打磨。洳山谷與日內瓦的關係遠不是地理上的那麼遙遠。歷史上很多品牌同時在日內瓦和洳山谷等地同時開設工作室;洳山谷人長期為幾乎全瑞士的品牌製作高複雜鐘錶的“底盤”或附加功能(計時、萬年曆、追針、自鳴和三問等)。如果調查歷史上最複雜鐘錶的檔案,會發現很多洳山谷人參與其中(即使是這些傑作打著日內瓦或者法國的品牌)。

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寶珀在洳山谷Le Brassus的高級工坊

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上圖:位於洳山谷Le Brassus的江詩丹頓鐘錶零件工坊

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上圖:用於手工倒角的材料,是來自洳山谷山中的木材,攝於寶珀在布拉胥的工坊

   只有頂級品牌才講究手工打磨,而洳山谷人在長期與日內瓦品牌合作過程中,早已形成自己的優勢——完全符合頂級標準的打磨。直至今日,在洳山谷,基本上可以看到全部日內瓦頂級品牌的工作室。洳山谷人,已經成為頂級品牌的人力資源。

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上圖:位於洳山谷Le Sentier的寶珀機芯工廠

   江詩丹頓是日內瓦頂級品牌的代表之一,寶珀是洳山谷頂級品牌的代表之一。前者以其260年來從未間斷地製造鐘錶的傳統捍衛著日內瓦的製表傳統。寶珀則發揚著洳山谷在復雜功能方面的研發實力。從2006年到2016年,共研發出35枚全新機芯,其中包括中華年曆和卡羅素等高複雜功能。
在做工方面,兩者都注重高級做工和手工藝(含超凡工藝),都屬於業界領先。
不論是基礎款還是複雜款,素質劃一
頂級品牌鐘錶,是樂適品的重要標誌性代表。樂適品有一個一致性,即,只要是打著我的Logo的產品,都必須完美符合我的品牌理念。
寶珀的基礎款,哪怕是作為入門款的鋼表,其機芯跟貴金屬高級款機芯是一樣的做工。以 這個作為標誌,能夠篩出去好多偽頂級品牌。至少可以這麼說:不是所有頂級品牌的產品都是頂級做工。

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上圖:不論用在鋼款還是貴金屬款,寶珀1151機芯總是具有包含手工倒角這一標誌性打磨的頂級做工。

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上圖:貴金屬擺陀,可以是頂級品牌的簽名。寶珀的自動機芯,即使是鋼款表也配備K金擺陀。

   我抽取同是頂級品牌的入門級大三針錶款,江詩丹頓的85180 和寶珀的6651比對。發現,同樣是貴金屬錶款,同樣是K金擺陀自動機芯,同樣是考究的K金立體字釘刻度和指針,區別僅在於設計風格,而寶珀機芯在動力儲存和矽游絲方面更佔優勢。

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上圖:寶珀6651腕錶的錶盤,採用K金立體羅馬字母字釘,稍微收腰的字母設計古雅,鏤空柳葉指針,秒針的重塊為寶珀創始人名字首字母縮寫JB字樣。機芯為1151,雙發條盒,長動力(100小時)。

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上圖:江詩丹頓85180腕錶,採用棒狀指針,K金細條刻度,風格簡潔、經典。機芯為2450,錶殼厚度8.5mm,動力儲存40小時。洳山谷先人Piguet家族的傳人,有一支與Audemars合作創立了愛彼,有一支則由Piguet掌管整合到寶珀。

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上圖:愛彼錶廠的老房子上,還掛著當年的廣告牌,上面寫“······日內瓦、巴黎、倫敦、紐約······”

   愛彼就是我之前說過的“同時在日內瓦、洳山谷開店”的洳山谷品牌,在產品做工上屬於頂級(由於日內瓦印記評委會某些成員的提案,愛彼的做工不能享用日內瓦印記)。而寶珀則具有機芯自產率高,功能豐富等特點,這個實力以擁有自己的計時機芯為標誌。

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上圖:愛彼皇家橡樹計時採用Cal.1185機芯,離岸型採用3120機芯加DD模組。

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上圖:寶珀擁有自己的以柱輪為標誌的高級計時機芯,其中Cal.1185機芯為多個頂級品牌採用。圖為寶珀最新研發的F385機芯,採用矽游絲,5Hz振頻,50小時動力儲存。

4.為了哪怕是只有少數人能夠欣賞的細節,引進先進的錶殼設計和做工理念

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上圖:愛彼的皇家橡樹(包括離岸型)在錶殼上使用多種打磨工藝,包括多角度拋光和拉絲。

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上圖:寶珀的第一款心系海洋限量版手錶的錶殼採用等離子體陶瓷,並且對陶瓷進行後續切割和打磨拉絲處理。要知道陶瓷的硬度高於鋼,所以難度極高,成品率低。

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上圖:寶珀的第二款心系海洋限量版手錶,甚至整個錶殼通體使用了色澤一致的藍色陶瓷。其中表圈、錶殼、表冠和按鈕所用的陶瓷是用不同工藝燒製的。要想保持色澤一致,而且穩定地呈現同一種藍色,非常困難。
樂適品(Luxury)是少數人能夠欣賞和擁有的,為了表現哪怕是只有少數人能夠欣賞的細節,頂級品牌從上世紀70年代開始引進先進的錶殼設計和做工理念。先是伯爵將珠寶首飾行業的金銀細工工藝引進,然後是愛彼的皇家橡樹採用多件式錶殼結構和多種手工拋光和拉絲組合。今天,這種先進理念被寶珀演繹——寶珀的深潛器(Bathyscaphe)陶瓷錶殼的做工仍有切割和金屬拉絲處理。這種工藝讓硬邦邦的陶瓷有著金屬的光澤和珠寶般的層次變化。

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上圖:1991年,寶珀推出1735手錶,集6大復雜功能(超薄、三問報時、陀飛輪、萬年曆、月相與追針計時)在腕間。

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上圖:2005年,江詩丹頓推出限量7隻的超複雜腕錶Tour de L’Ile,紀念品牌誕生250週年。

   不論是日內瓦表展(SIHH)還是巴塞爾表展(BASELWORLD),每年總能看到眾品牌推出各種眼花繚亂的複雜功能。這些品牌中,只有少數中堅品牌的複雜功能是完全自主研發的(很多品牌借助外部供應商)。而不論是作為自主研發還是作為供應商,洳山谷品牌歷史上一直是瑞士高複雜機構的原創基地。身為洳山谷本地品牌的寶珀,自然體現了這種天賦。石英危機後,人們對機械手錶失去興趣。只有少數品牌(後來被證明是頂級品牌)堅持製作優質的機械表以捍衛瑞士偉大的傳統。其中,百達翡麗製作的89號表和寶珀製作的1735手錶就是代表。百達翡麗的89號表是當時能夠製作的最複雜的表。而寶珀的1735手錶則集5大復雜功能(三問報時、陀飛輪、萬年曆、月相與追針計時碼表)在腕間(也有說是6大復雜功能,取決於超薄是否算大複雜功能,因為寶珀的機芯普遍是超薄機芯)。製表師需要一年半的時間方能完成機芯組裝。寶珀首創旋轉式擒縱器的另類版本,卡羅素。補充了人類為了抵消地心引力而發明多年的陀飛輪理念。

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上圖:寶珀不但率先掌握了腕錶上的陀飛輪,而且還率先推出卡羅素。圖為寶珀陀飛輪卡羅素腕錶。

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上圖:2012年,寶珀推出的中華年曆,是第一隻將中國傳統曆法和西方公曆結合在一起的手錶,由於中華曆法複雜而又沒有規律,其複雜程度遠高於傳統的萬年曆手錶。不管從哪個角度,中華年曆使傳統鐘錶複雜功能多了一個新功能。

5.擁有In-house的超凡工藝工作室

擁有超凡工藝,不是頂級品牌必要條件而是充分條件。因為能夠長期擁有超凡工藝需要市場的接受才行,而消費超凡工藝的客戶都是那些挑剔的,超凡品位的人。超凡工藝自然匹配頂級的做工才說得過去。以錶盤特藝來說,頂級手錶為了優雅,對錶殼的控制極為嚴格。而施展超凡工藝需要一定的厚度(鑲嵌也好,金雕、琺瑯、璣鏤等等),這對機芯厚度提出了挑戰——為了施展超凡工藝,機芯必須盡可能做薄。從這個角度看,超凡工藝和與之協調的機芯製作水平要求,只有頂級品牌能夠滿足。 【順便說一下,頂級手錶永遠是同類型中最薄的手錶。 】
江詩丹頓擁有自己的超凡工藝工作室,其作品有Metiers D’art系列,集金雕、璣鏤、琺瑯、鑲嵌於一個屋簷下。寶珀的超凡工藝則包括金雕、琺瑯、鑲嵌和古老的東方手工藝(大馬士革金和赤銅)等5大工藝。

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上圖:江詩丹頓Métiers D’art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇最新禮讚——雞年腕錶。限量發行12枚,日內瓦印記,2460 G4機芯,半嵌入式金雕和琺瑯的結合。動力儲存40小時.

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上圖:寶珀的赤銅工藝孤品腕錶(像頭神格涅什款)除了赤銅工藝外,還融合了寶珀5大超凡工藝中的金雕技藝。

   寶珀(Blancpain)Villeret系列赤銅工藝孤品腕錶(像頭神格涅什款)在日內瓦高級鐘錶大賞中贏得了“最佳工藝腕錶”的稱號。赤銅綠錆工藝,採用了大馬士革鑲金工藝在錶盤盤面雕出細牙螺紋,將軟金屬(此處使用的是黃金)嵌入,再精雕細琢地將內充金屬錘擊到位,在上面進行手工雕刻,最後呈現出豐富的層次感和細緻入微的技藝感。有“招財,圓滿”的寓意。

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浅析國表技術的實力【專利角度】

鐘錶是很古老的東西,帶有擒縱裝置的機械鐘錶在14世紀就已經發明出現,至今已經發展超過700年。但如此古老的裝置如今還有蓬勃的生命力,重要原因就是科技的不斷創新。如今全世界關於鍾表的專利已經超過2萬件,鐘錶正處於50年來最興旺的周期。

從專利分析國表技術的實力

國表曾經非常輝煌過,如今贊助中超的很多都是如同廣東恆大的這樣的房地產集團,而在30年前中國足球還處於亞洲一流的時候,天津海鷗手錶廠就是天津足球的讚助商和冠名商。在那個年代,房子大多靠租單位的公房,結婚買房並不是必須的要求,但三轉一響(三轉:自行車、縫紉機、手錶,一響收錄機)是當時必不可少的結婚彩禮。其中一轉的手錶,購買北京、上海、海鷗等等牌子的國產手錶,如同如今北京按照123:1搖號買車一樣,需要拿指標拿票。我媽說她當年買了一塊表走的不准,一天差十多分鐘,就是有人結婚急用也順利轉出。當時從事鐘錶這個行業的方方面面日子都是很好過的。
本人對於國表研究談不上,關注感情是一直有的。國內錶廠也曾經舉辦過專利學習班,我一個人講了2天的鐘錶專利。天津海鷗、北京手錶廠、丹東手錶廠、羅西尼手錶、飛亞達手錶、天王表、霸王鍾、杭州手錶廠等各大廠家都捧場參加,對於專利都很重視。而如今國表的現狀給人的感覺卻是尷尬。最顯著的就是我們的鐘錶產品賣不上價錢,我們全部人手製作的陀飛輪只能買4位數,國外大牌很簡單的鋼殼手捲表很簡單就賣到好幾萬。我們真正大明火琺瑯定價4萬元,就被人斥為騙錢,而瑞士一線品牌的很簡單的表,定價4萬就算很客氣了。

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本來賣不上錢問題也不大,中國人是最能吃苦耐勞,勤勞勇敢的,中國製造小到針頭線腦,毛巾內衣,大到通信基站、網絡路由器,都能行銷世界的重要原因就是中國人工便宜,東西物美價廉。通過物美價廉就可以佔領市場,有了市場份額,薄利多銷也能掙錢。偏偏到了手錶這個事,東西便宜未必有人買,瑞士人作得高端表確經常供不應求,百達翡麗的5002不是超級VIP排很多年的隊是根本買不到的。東西賣不上價,市場份額上不去,錶廠的日子就不好過。職工待遇上不去,有的把老城區的廠區賣了搞了房地產,廠子搬到偏遠的開發區,從老城區搬遷到新開發區後,因為逛街不方便了,生活枯燥了,很多打工人員離職。
市場的競爭,靠的是兩條腿市場營銷和產品的競爭力。這里通過專利實證性的分析一下國表技術上的實力和差距。

一、專利實證性分析鐘錶產業

專利大家在生活中經常聽到,實際就是政府公權力和私權達成的契約,簡單說就是您發明了有新穎性、創造性、實用性的好東西,不用藏著掖著了,把技術公開出來讓全社會都知道都能夠學習。您的利益呢,不用擔心,有政府保護著,別人要用你的技術給您交錢,不交錢國家機器如法院、政府、海關、警察就出手護盤。專利從文化上同中國傳統上習慣“百年秘方”“傳兒不傳女”對技術訣竅保密的觀念有本質的區別。
也正是因為這種觀念上的區別,是近現代我國落後於西方的重要原因。專利的公開換保護,如同接力賽跑可以凝聚全社會的智慧不斷的優化進步技術,不必每次都從零開始。所以您看到我們的衣食住行無不滲透著專利,坐飛機波音空客兩大公司都有上萬件專利,開汽車豐田、大眾、通用都有幾十萬件的專利,吃藥從改善生活質量的萬艾可到治白血病救命的格列衛都是專利藥,打個電話三星和蘋果因為專利打得都是十多億美元的官司。
不用說這些生活中的東西,就是最尖端的軍事上也是通過專利來評估技術發展情況,進行研發和創新。比如美軍在研發車輛發動機的陶瓷護甲技術,就是首先通過專利分析評估是否已經有可以支撐應用需求的現有技術決定是否投資立項。

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一般來說王婆賣瓜,自賣自誇。我是搞專利的自然說專利重要,之前國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院馬曉河副院長來我們單位講解宏觀經濟形勢,提到了產業分工的“U”字形微笑曲線。後來查了一下,馬研究員在很多場合都重點提到這個微笑曲線。在這個曲線中掙錢最多的永遠是擁有技術、專利、品牌和服務的,這些絕大多數都落入知識產權的範疇,沒有知識產權是無法獲得高盈利,只能是在低位獲得組裝和製造的低價位。

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二、鐘錶正處於五十年來最興旺週期

通過分析最權威的Thomson集團DWPI專利信息,涉及鐘錶專利的申請趨勢,看到目前鐘錶正處於五十年來最興旺的發展週期。因為DWPI專利數據起始於上世紀60年。對比50年間的變化可以清楚看到,上世紀因為石英風暴,形成了長達15年的低谷,而這個低谷使得大量的瑞士品牌破產和消亡,做好的機芯和生產的設備當做廢鐵處理。目前鐘錶的專利發展呈高速的增長。

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在鐘錶專利申請方面,中國是第三大的專利申請國,專利申請數量上超過瑞士。鐘錶專利申請最多的是日本,這得益於日本的鐘錶專利申請三大巨頭精工、西鐵城和作鐘的麗聲。而美國能到鐘錶技術專利申請的排名第三是比較令人驚奇的,細究原因發現大量日本公司的鐘錶技術是在美國研發的,以美國專利為優先權提起的專利申請,排名前列的仍然是精工、西鐵城、卡西歐這樣的日本公司。美國本土的Timex公司,IBM公司是重要的專利申請人。您可能奇怪了怎麼IBM搞電腦的也申請鐘錶專利呀。現在鐘錶是跨界的藝術(宇舶稱其為Fusion of Art)。百年靈今年大熱的Emergency救生表為什麼要設計兩個天線,那個小的叫做天線虛擬接地(counterpoise),對於增強信號至關重要,完全就是電子通信的技術(這也是一件專利)。近年德國製表風生水起,從頂級、高端、中檔都有了很好口碑的產品,德國的鐘錶專利僅次於我國排在第四位。

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三、我國鐘錶的技術實力到底如何

從數量上我們的專利申請數量已經達到了世界第三。但這裡要說一下,分析專利不能僅看數量,打個比喻大家就好理解了。大家基本都超過股票,股票有200多元的牛股,也有不值錢的一元多的一股的,專利也是一樣。看數量更要看內容,核心重要的專利,一件能頂一千件。
實際國內鐘錶已經形成了一個很大的產業,作機芯的,作錶盤的,作表針的,作錶殼的,作錶帶的,作石英的,作電波表的,作手錶成表,作鐘很多的。廠家和牌子都是不少的。
專利是一項地域性的權利,簡單說美國的專利不通過優先權到中國專利局申請並通過專利審查,什麼權利也沒有。要剖析國表的實力就要把中國專利分析清楚。中國專利中設計鐘錶的有三類,分別是發明、實用新型和外觀設計,發明和實用新型都是關於技術方案的。外觀設計是關於美學設計的。我們先看目前在中國的設計鐘錶的發明和實用新型。

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從數量上截止2013年9月中國專利中涉及鐘錶的發明和實用新型有6900餘件,其中中國人自己申請的5571件,外國人來中國申請的1395件。比前面根據國外DWPI數據庫統計的中國人申請的3200餘件要多,這是因為國外對於我國的不經過實質審查的實用新型專利收錄很不全。這裡就要說起一段往事了,2008年天津海鷗手錶廠參加巴塞爾錶廠,被瑞士歷峰集團旗下格勒拜爾.福爾斯(Greubel Forsey)公司將海鷗公司參展的雙陀飛輪手錶以侵犯專利權CH694833為由告上瑞士“仲裁法庭委員會”,認為關鍵部件“差動結構”涉嫌抄襲其專利設計。在國外參加展會遇到知識產權糾紛是很可怕的,國外的警察就是機場管退稅的,都隨身帶著手槍。這種執法的都是牽著狼狗帶著手槍來抓人的。一般老實巴交的老百姓哪見過這個陣勢。這件事能夠妥善解決是因為海鷗對於陀飛輪的雙擒縱有自己的知識產權,有一件中國的實用新型專利“CN200620152016機械式手錶雙擒縱調速器能量分配機構”。這件專利對於對於保護海鷗雙陀飛輪表至關重要,正是這件專利中所設置的行星輪結構(附圖中3為行星輪片、4為行星齒軸),使海鷗的雙陀飛輪表結構相對GreubelForsey公司的瑞士專利CH694833有了區別技術特徵,被認定為不侵權。事後瑞士GF公司總結為什麼當初會無功而返就是外文的數據庫查不到中國的實用新型專利。

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而這件事以後,海鷗手錶廠的感悟是,有沒有專利大不相同。不僅在國內申請專利,也開始像國外申請專利,而且申請的專利真正排上了用場。 2011年3月29日,第16次參加瑞士巴塞爾表展的中國天津海鷗手錶集團公司第二次收到關於知識產權的投訴。偏心陀飛輪設計的袖扣展品被瑞士公司TF Est.1968指控外觀形狀與自家產品“相似”,屬“侵權”行為,要求海鷗公司立刻將有關產品撤下展台並接受處罰。實話說,這兩款產品真的很像。而且TF Est.1968公司主張對於此項設計已經在2010年申請了瑞士Designs知識產權保護(對應我國稱為外觀設計專利)。

   如果敗訴後果是嚴重的。首先產品撤出展會場,繳納約人民幣8萬多元的訴訟費,對方在一年內保留進一步訴訟的權利,而專利侵權很可能面臨一大筆賠償。另外,企業的聲譽會大受影響,按照展會規定,兩年之內失去參加巴塞爾表展的機會。而這件事件的圓滿解決就得益於海鷗手錶廠很罕見的在瑞士申請並獲得了外觀設計的專利權。當年中國人在瑞士的外觀設計專利只有13件,其中有酒瓶子的造型,有汽車的外型,有電子設備的設計,國內鐘錶企業所申請的專利只有一件。而海鷗公司從2009年3月到2010年10月間共設計申請了9件袖扣的外觀設計中國專利。其中只有一件在瑞士申請了外觀設計專利CH136076。正是這獨一份的外觀設計專利發揮了克敵制勝的作用。

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圖、海鷗在瑞士申請的袖扣外觀設計專利CH136076

   3月30日,海鷗公司向巴塞爾國際鐘錶珠寶展知識產權委員會提出反訴,知識產權委員會當天上午派專人前往這家瑞士公司展台查看產品實物並取證。 3月31日,瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展知識產權委員會宣布,中國天津海鷗手錶集團公司對一家瑞士企業的所謂侵權投訴提出反訴並勝訴。
國內設計鐘錶的專利只有一件申請了PCT,所謂PCT是一種到世界各國申請專利的途徑花費很貴,一個國家就要花10萬,只對很重要的發明採用這種途徑。而這件專利居然是搞IT的華為公司申請的,“CN200780000286具有充電電路的便攜式電子產品的充電裝置及便攜式電子裝置”,內容是可以通過人體運動給便攜設備充電,而這個設備可以計時當手錶用。

(一)個人低水平申請佔比高

國表專利從整體來說,專利申請量已經比較高了,但存在的問題是很明顯的。首先大量專利都是個人申請的,這些個人中也有如矯大羽、許家球、馬旭曙這樣大師的高質量申請,但絕大多數是技術含量很低的可以說毫無經濟價值的所謂發明。通過不經過實質審查的實用新型可以獲得授權,但實際是白花錢竹籃打水一場空。例如前段,在微博上吸引了很大關注的,天津一家公司對國內推出的琺瑯錶盤產品的公司宣稱自己擁有琺瑯錶盤的專利。通過查詢,這件實用新型的獨立權利要求是“一種氧化鋯陶瓷錶盤,其特徵在於,包括錶盤本體,所述錶盤本體由氧化鋯陶瓷材料製成,所述本體設置指針孔和數個定位孔。”首先來說,實用新型保護的結構,材料本身根本就不是技術方案的限定要素。這件專利保護的範圍完全對等於“一種錶盤,其特徵在於,包括錶盤本體,本體設置指針孔和數個定位孔。”這完全是就是公知常識,完全沒有專利技術方案的創新性。
這家公司也申請了發明,但氧化鋯作錶盤是太​​公知的技術了。這件專利申請於2012年,咱們2010年介紹的勞力士的綠金錶盤歐洲專利EP1887052,申請於2006年7月31日。裡面詳細介紹了氧化鋯作錶盤的利弊,好在強度高,不好在於發淡黃色。勞力士為了更好的顏色選用了更白的氧化鋁襯底。通過這個例子就是告訴大家,不是有了個專利號,或者通過實用新型獲得了專利證書,就能怎麼樣了。裡面的技術不行,還是不行。這種個人低水平申請佔比有多少呢,占到63%。
不知不覺寫稿已經第五個年頭,作為一名Freelance比編輯部很多編輯資格都老了。這些年鐘錶的專利的沒有少寫,比如百達翡麗的5002和6002背後的西敏寺鐘聲專利和蒼穹圖專利、勞力士的綠金Submariner的錶盤技術、寶璣的金屬玻璃化金質音簧、雅典的半導體刻蝕技術生產DLC鑽石碳塗層矽質擒縱、沛納海用3D打印技術製造錶殼等技術。對比之下,技術上的差距太大。瑞士人把世界上最先進的CAD設計、材料、半導體技術都運用在古老的機械鐘錶製造。製造出的產品,確實無與倫比,代表了人類科技的結晶。

(二)嚴重缺乏底層技術

除了鐘錶領域,我涉足比較多是通信領域,也就是大家打電話的3G,4G什麼的。通信領域是專利申請最活躍的的高科技領域,專利比鐘錶領域多太多了,但其中有一個概念就是底層技術,所謂底層技術就是後續專利再多也跳不出我在先的底層的圈,不如我在先的威力大。比如美國的高通公司就通過CDMA技術的底層專利,獲得了巨額收益。
對於鍾表領域,也有同樣的底層技術,就是基礎機芯的技術。以前寫鐘錶文章,以新奇的技術和功能如萬寶路的變形金剛表、寶璣的機械測深X尋等為主線。實際鐘錶領域的大量專利是關於機芯基礎結構的設計優化的,例如瑞士Swatch集團的著名機芯工廠ETA的專利申請量達到500餘項,可以排到全球的前五位。
各家奇技淫巧的錶款,大多是在基礎機芯上加載功能模塊實現的。真正大牌都有自家的主力機芯,百達翡麗有珍珠陀的240系機芯,大板陀的315系機芯。勞力士有插銷軸承的3135系機芯和滾珠軸承的4130系機芯。 Swatch集團擁有ETA的三傑基礎機芯7750、2824、2892。寶珀擁有FP(Frederic Piguet)機芯作基礎、寶璣擁有Lemania機芯作基礎。伯爵有超薄的9P和12P機芯。
我們國家鐘錶產品檔次上不去的重要原因就在於基礎機芯問題,沒有成熟可靠的基礎機芯,很難確保產品質量的可靠。鐘錶王國瑞士對於可靠性極為重視,積家的前CEO-Jerome Lambert(現在調任萬寶龍)談起積家的首要關注就是reliable,基礎就是生產可靠的表(can produce reliable watches)。 2012年王者品牌百達翡麗最重要的產品雙追針萬年曆5204,相比前款5004的創新就在於通過瑞士專利CH703809對計時的離合系統的改造提高可靠性,通過瑞士專利CH700752讓雙追針歸零更可靠更對齊。德國品牌格拉蘇蒂在2000年和2005年分別申請兩件關於大日曆的專利,德國專利DE20001017589和歐洲專利EP20050111919。這兩件專利的目的就是不斷改進如何使大日曆更可靠。 2012年格拉蘇蒂推出了大復雜旗艦款Grand Cosmopolite Tourbillon,包括多地時,萬年曆、晝夜顯示、大日曆、陀飛輪等多種複雜功能。為了這款腕錶格拉蘇蒂在2011年2月17日申請了一系列3件專利,EP2490082、EP2490083、EP2490084,提出了新結構的萬年曆齒輪傳動結構,就是創新如何使機構更加可靠。

四、國表如何逆襲

亡羊補牢,為時未晚。差距最大的時候,也正是開始奮起直追的時候。我們國家曾經主推過統機芯。對於統機芯眾說紛紜,有的說好,一定程度上緩解了當時一表難求的局面。也解決了手錶維修的困難。有的說不好,認為限制了全國各鐘錶廠、手錶廠發揮各自的想像力和創新精神,發展自己的機芯。但我個人認為是一件好事情,比較瑞士從歐米茄、浪琴、IWC、雅典等等都用ETA2892沒有限制各自的發展

   更重要的統機芯的發展背後蘊藏了寶貴的知識產權薪火相傳的精神。最近看到網友的爆料。對比64年的日本精工產品和73年定型的統機芯,幾乎完全一致。而更早期的結構同瑞士ENICAR英納格更早的產品中找到了原型。這並非抄襲,正是前面所介紹的知識產權如同接力式的技術傳承的體現。

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在目前我們落後的顯示下,就要不斷挖掘現有的他人先進技術,不斷改進為我所用。瑞士人鐘錶越做越精也正是這麼來的。下面看看勞力士和百達翡麗這兩家瑞士超級巨星是具體怎麼做的。
2012年表展勞力士推出了多年未見的複雜款Sky-Deweller腕錶,引起了極大關注。這款腕錶的複雜功能在於年曆的Saros系統,這套系統的獲得了歐洲專利EP1596261。勞力士自己在這件專利中寫出了研發的借鑒過程,首先借鑒了雅典哲學博士OECHSLIN LUDWIG的歐洲專利EP1351104,之前萬年曆的文章介紹過LUDWIG博士的這項專利。技術特點在於取消了連桿配合凸輪的不能雙向調節的缺點,使用程序齒輪實現萬年曆的可以前後調節。
這種設計實現年曆的關鍵,在於一個12齒的程序輪,其中7個齒為全齒代表1、3、5、7、8、10、12月等7個31天的大月,另外5個齒切去頂端代表4個30天的小月和2月。
勞力士的再次創新重點在於提高使用的可靠性,為撥歷的齒輪增加了一套齒輪。避免了原設計中齒輪既要傳動,又要撥歷。使得齒輪間的輪齒嚙合深度達到最佳,增加了機構的可靠性。在年曆的顯示方面,又對比了百達翡麗的瑞士專利CH685585,這是一種傳統設計,在錶盤上開一個專門的窗口,裡面通過轉盤循環顯示的技術方案。勞力士認為這種設計推歷扭矩過大,影響走時精度。又對比了H Morser的瞬跳萬年曆瑞士專利CH695227,這項專利借用12小時時標指示12個月份的顯示指示方案。勞力士分析這項設計,雙盤疊層顯示跳歷比較脆弱,穩定性需要提高。
勞力士設計方案的最重要考量就在於,實現功能的前提下最大限度保證可靠性。為實現這一目的,作了兩項重要的設計,第一推動瞬跳月曆的力矩,通過幾天時間積蓄。第二、跳月曆的方向和跳日曆的方向相反的設計,這樣平衡跳歷對走時的影響。

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瑞士的最頂級錶廠,在推出技術也是通過專利來不斷消化吸收之前好的技術方案,沒有平地起高樓,非要另搞一套。這樣的技術研發思路非常值得國表借鑒。

五、國表有意思的專利事

中國專利局從1985年4月1日開始接收專利申請,所以早期上海廠生產的手錶和天津的五星表,乃至1973年定型的統機芯都沒有申請專利。但從1985年4月1日開始當天,就有兩件關於鍾表的專利申請,分別是“CN85100204世界通用區時及地方時鐘錶”-西北大學的孟凱韜申請,“85100323-生產電鑄零件的模具製造法”-大連手錶廠申請。大連手錶廠的專利獲得了授權並維持到了1994年。
下面我們來盤點一下,國表專利有意思的事情。

(1) 誰最愛申請專利

國內申請人申請鐘錶專利最多的是“天津海鷗表業集團有限公司”,專利申請量達到120餘件(百達翡麗自己宣傳的專利申請量是70多件),海鷗手錶廠申請的專利水平還是比較高的,其中高水平的會經過實質審查的發明的比例占到21%,已經是國內最高的了。三大復雜技術一應俱全“CN200710057040-一種機械報時手錶的報時啟動機構”、“201110329764-一種浮動旋轉陀飛輪機械手錶”“201110021263-一種機械手錶的萬年曆機構”。其餘防水、擒縱、恆力裝置、大日曆、動儲等都有申請,還確實有很強的技術實力。
五月去德國的製表中心德累斯頓參觀,看到GUB錶廠在上世紀60-70年代生產的產品檔次和我國國表是很接近的。但德累斯頓有一戰前生產奢侈鐘錶的積澱,隨著市場變化,很快就可以轉型到生產高端頂級鐘錶。我們屬於平地起高樓,沒有之前精工細緻的基礎,要達到人家的水平還需要時間和努力。
大錶廠裡面排名第二的是飛亞達45件,這件公司在今年巴塞爾表展的表現令人驚艷,作為1987年成立的國內唯一的表業上市企業,技術實力也是很強的。您如果在網上隨便找個數據庫檢索一下飛亞達的專利能嚇一跳,好幾百篇。原因是以前騰訊公司在飛亞達大廈辦公,搞QQ的企鵝申請了大量專利,申請人地址寫的是飛亞達大廈。飛亞達研究計時表多一些,專利申請裡面13件都是關於計時表的,神州載人航天選中飛亞達是有道理的。
錶廠裡面專利申請排名第三是杭州手錶廠,達到39件。杭州手錶廠是不簡單的,以前講大日曆介紹過愛彼有一種上下雙盤的大日曆,突破傳統一個盤代表十位一個盤代表個位,在上盤有完整的日曆顯示。杭州手錶廠看到國外這樣的技術,也申請了自己的專利,“200720109555鐘錶雙層大日曆機構”。大家都知道海鷗出陀飛輪,實際杭州手錶廠的陀飛輪機芯也是很有名的,而且可以控製成本很低。杭州手錶廠的專利,日曆、擒縱、動儲、問表、陀飛輪什麼都有,有大錶廠的風範。

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圖12、愛彼2886機芯圖

(二)個人申請中的大師

鐘錶的中國專利裡面,有大量的都是個人申請。這些申請良莠不齊,但也不乏大師之作。例如被譽為“東方製造陀飛輪表的第一人”的我國獨立製表人矯大羽先生。矯在大陸有6件專利申請,其中最重要的就是CN94109301。這是一件關於陀飛輪的發明專利申請是1994年“CN94109301旋轉擒縱調速器”,這件專利在1998年獲得專利授權,至今有效,專利年限維持已經達到19年,可見是一件非常重要的專利。也正是通過這件專利的優先權,矯先生陸續獲得了美國專利US6367965和瑞士專利CH693725。這件專利貢獻在於提供一種沒有旋轉上框、旋轉框架中間立柱和的透視式旋轉擒縱調速器。也就是著名的矯氏神奇天儀飛輪手錶(KIU’S MYSYTERY TOURBILLO)。

   江蘇武進的許家寶先生也是揚名於巴塞爾的中國製表大師,許先生也是沒少申請專利,目前維持有效的有兩件,CN200810110561-發條式音樂飛球傳動裝置和200610098093飛球儀。 2013年巴塞爾表展上,馬旭曙先生很為中國人爭光。馬先生2010年作為發明人為北京手錶廠申請了一件專利“201020501107立體旋轉擺輪擒縱調速機構”這件實用新型至今維持有效。
另外還有不少大學也喜歡申請鐘錶的專利,比如浙江理工大學、中國礦業大學,申請的專利裡面的東西嗎,只能說很簡單的東西,比如CN201220740456一種便籤時鐘(帶有便籤紙) ,CN201220709291-一種新型表(帶個水平氣泡儀)。

 

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