“軍錶、運動表、防水錶” 便宜貨的代名詞?

戰爭時期的軍事需求,是人類科技進步最重要的動力之一。現在我們所廣泛使用的電腦,網絡,核技術等等,都是由軍事需要催生出來的。當然,我們最關心的手錶也不例外。在軍事較量中,一枚精準耐用,功能強大的手錶對於士兵來說非常重要,有很多知名品牌在歷史上都為軍隊供應過手錶。

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但是,遺憾的是,時至今日提起軍錶,大多數人的第一反應就是:皮實、簡潔、粗獷、硬朗、便宜……彷彿軍錶就一定是廉價貨。而這種印象的形成也不是毫無原因,最初的軍錶,大部分確實是來自大批量的軍方訂貨,這就要求手錶必須做到工藝簡單,零件通用,易於維護,如此方能降低採購及維護成本。

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萬像變遷,價格低廉這一刻版印像如今也需要改變一下了。隨著歷史的發展軍錶成了運動表防水錶的代名詞,很多當初的軍錶已漸漸從軍事裝備演變成了時尚裝飾,甚至步入了奢侈品的殿堂,從泥土紛飛的戰壕里一直走進了今天的香榭麗舍大道。

寶珀 五十噚

上世紀50年代,法國海軍成立了一支名為“Nageurs de combat”的精英潛水部隊,潛水部隊創始人Claude·Riffaud中尉與Robert·Bob·Maloubier上尉希望能為他們的蛙人找到一款能在深海中精確使用的手錶,可惜當時的市面上並沒有這種表。於是,他們委託寶珀公司按需製作,自此,寶珀五十噚正式列裝法國海軍。

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五十噚這個名字的由來大家應該都知道了,來源於以前水手計算水深的一種長度單位,五十噚大約為100米,是當時能下潛的最高深度。初代五十噚大小42mm,配備旋入式底蓋,雙層O型密封圈表冠,防水性能遠超同儕。為了更加適應水下作戰的需要,五十噚使用了黑色錶盤並飾以發光材料,還配備了單向旋轉表圈,以便潛水員在水下依然能清晰獲知下潛時間。這些都是在當時前所未有的創舉,為日後的潛水錶定下了標準,五十噚也成為了當之無愧的“潛水錶鼻祖”。自1940年萬國推出大型飛行員腕錶(52T. S. C.型),其一直是萬國所打造的尺寸最大的腕錶。

 IWC萬國表 大型飛行員

飛上青天,翱翔天際是很多人從小就有的夢想,然而對多數人而言,駕駛飛機終究只是個夢想,永遠懸掛在空中一般,無法實現。然而戴一隻飛行表(Pilot’s Watch)滿足自己置身駕駛艙中的美夢卻容易實現得多,加上飛行表通常具有清晰簡潔的面盤設計、可靠的防震及防磁性能、甚至有計時碼表及第二時區設計,難怪無論是在國內或國外,飛行表都一直備受表迷喜愛。當今表壇之中,最以飛行表著稱的大概非萬國表IWC莫屬。

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在鐘錶業界素有“表界工程師”封號的IWC萬國表,誕生於一百四十多年前,這般悠久的歷史淵源,塑造出IWC萬國表在鐘錶設計工業中不可抹滅的地位。在其代表性的品牌錶款當中,尤其以獨霸世紀領空的“飛行表”一直是時尚玩家的品味珍藏。

   IWC自1930年代就投入飛行表的研發和產製,在二次世界大戰期間除了為英國製造了名聞遐邇的Mark軍錶外,同時也接受德國空軍Luftwaffe的委託,設計了一款大型飛行腕表Beobachtungs-Uhren(Observer’s Watch,或簡稱B-Uhr)。 B-Uhr的特大錶盤和夜光指針大獲飛行員好評,性能似乎還較Mark更勝一籌。

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而產製於1948 年到1984之間的Mark XI則是第一隻正式通過英國皇家空軍(Royal Air Force)認證的官方飛行腕錶,目前也被收藏家熱烈搜尋著。其後的Mark XII、XV乃至XVI都延續Mark XI的創作特色,雖然分別改用JLC和ETA的自動上鍊機芯,卻依舊不失兼具傳統與現代的魅力,擁有廣大的擁護者。

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55mm的大錶殼比胖大海還要誇張,因此喜提“大飛”稱號。自1940年萬國推出大型飛行員腕錶(52T. S. C.型),其一直是萬國所打造的尺寸最大的腕錶。

沛納海

   憑藉源自大海的設計靈感,Panerai將品牌定位為運動、休閒領域中的高檔腕錶。意大利的設計風格和瑞士的專業技術,使得Panerai每一款表都擁有鮮明的品牌風格和優異的質量

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沛納海曾數十年擔任意大利海軍供應商,並特別為潛水隊員們提供專業高精密儀器。沛納海設計出的包括Luminor及Radiomir腕錶長久以來被視為軍事機密 ,直至1997年沛納海品牌被歷峰集團收購後在國際市場上向公眾推出。

   在20世紀早期,沛納海就開始為意大利皇家海軍供應高精準度的手錶。到了1930年前後,沛納海為意大利的潛水部隊提供著名的Radiomir錶款。 Radiomir這個名字來源於鐳(radium),因為沛納海正是以這種元素來作為手錶的夜光材料。

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即使是在大表橫行的今天,這款Radiomir的47mm尺寸也顯得格外碩大,它身上也體現著沛納海經典的設計元素,包括枕形錶殼,焊接線性表耳,寬闊的加長防水錶帶等等。它的錶盤採用了雙層面盤設計,上層為指針和數字時標,下層為夜光塗層,以增強夜光效果。碩大、易讀、強夜光和高防水性是早期Radiomir軍錶的核心特點,這些特點直到今天仍被沛納海沿用在它的現代錶款上。

歐米茄海馬

雖然近代海馬以潛水錶聞名,但最初的海馬並非潛水錶。

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1932年,歐米茄推出第一款潛水錶Marine

   在海馬之前,歐米茄很早就開始了潛水錶的研製。 1932年,歐米茄推出第一款潛水錶Marine,儘管比勞力士Oyster蠔式發明晚了6年,但Marine才是第一款真正潛入深水的潛水錶。勞力士那隻載入史冊的六角形Oyster,在1927年10月21日那一天掛在Mercedes Gleitze的脖子上,在寒冷的水中浸泡了十幾個小時,橫渡了英吉利海峽,為勞力士做了最好的廣告(Mercedes Gleitze是第一位橫渡英吉利海峽的英國女性,但事實上這一次她並沒有如兩個星期前一樣游完全程)。

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1926年橫渡英倫海峽的勞力士 1st Oyster,這是當年的宣傳海報

   歐米茄Marine在出世後幾年裡也真刀實槍參加過各種測試,不僅在水面,而且深達水下百米,歷時、歷程及歷經水溫變化都突破了之前Oyster的紀錄。 2007年,歐米茄博物館系列第7號復刻了Marine 1932,限量135只,即意在紀念當年Marine防水135米這一出眾指標。

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1957年歐米茄原版三劍客和2017年Baselworld三劍客復刻版

對運動表的佩戴誤解
運動表在近代越發流行,各家錶款爭奇鬥艷地大,厚重堅固,拍賣場上的價格也是一往無前地漲漲漲。可是,無論名頭上叫什麼,有分量的大錶盤是沒法戴著運動的。不方便,影響運動狀態,甚至會傷到自己。
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丁俊暉從出道時起就不習慣戴錶打比賽,後來可能是覺得領結、馬甲的裝束不戴塊表確實像缺點什麼,加之有廣告上門,有幾場比賽戴錶出戰。電視轉播鏡頭的確豐富多彩了幾分,可隨後他又裸著手腕了,習慣的改變會影響手感。

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至於一些近身接觸的項目,則是規則中就不允許佩戴手錶,很多項目連衣服上都不允許有釦子,遑論鐵器?

  專業競技如此,日常輕量級的運動也是一樣。我有個朋友連睡覺時都要戴著表,服兵役時落下的病根兒,怕丟。這個惡習曾經差點讓他夫人受傷。我調侃他是很有情趣的老派男人,在Vintage類別的愛情動作片中,手錶與吊帶襪分別是男女的標配,象徵著性感。被他追著打。

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多數的運動表不適合大多數人在運動時戴,那所謂“運動表”何以立足呢?個人以為,運動表重在彰顯,而非踐行,其實是給看上去很“運動”的人戴的。比如施瓦辛格,別管是不是吃藥的結果,魁梧的身軀上長就一雙巨腕,手錶大上些許毫米,重上好幾十克,不在話下。再比如史泰龍、巨石“強森”,哪怕是小個子如梅西、馬拉多納,畢竟手腕在那兒,運動背景也足以說服人。

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那不運動但手腕還是很粗的胖子怎麼辦?不要把宣傳概念當回事兒,運動表當作日常正裝表完全沒問題。積家著名的翻轉Reverso,堂堂正正的運動表出身,打馬球專用,現在恐怕沒人不認為適合正裝與正式場合。

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一國首腦普京,整天穿西裝出席各色會議,沒覺得他手腕上的鋼款運動表有失禮之處。在冷戰時期屬於普京敵對陣營的軍情六處間諜007,對西裝那麼講究的傢伙,不也是運動表打天下?我時常覺得,一塊運動表足矣,如果感覺還需要一塊正裝表,純屬給自己買表找理由。

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現如今早已不是戴勞力士橫渡英吉利海峽的時代了,運動時不戴手錶,至少不戴機械表可能是共識。潛航者這麼大名鼎鼎,計時外圈也難免淪落為蒸包子時才想起來用一下。

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但凡事架不住個人喜歡,如果非要在運動時戴一塊機械表,什麼表合適呢?以下是個人建議——

首先,寧小勿大,大表看起來“運動”,真戴著運動,太過勉為其難。

其次,手錶盡量輕,連錶帶都是K金的就免了吧,錶帶最好不是金屬,個人經驗,橡膠帶為佳。

還有,至少是鎖把,100米以上防水級別,防止汗水進入錶殼,游泳也沒問題。我有一塊表,十年來戴著游泳不計其數,甚至還泡過溫泉。保養時檢測防水,依舊完好如初。

另外,人在運動時狀態通常不會悠閒,而是疲勞緊張的,最好指針與盤面辨識度高,易讀,瞟一眼就能看清時間。

至於避震,我覺得無需多慮。現在的造表工藝,避震器已經達到一定的水準,應對日常運動跑步、游泳無礙,但也沒有出奇之處,打斯諾克戴在出桿的手腕上,即使是廠家宣稱沒問題的也不足以信賴,高爾夫就更別提了。

從基礎入手 機械手錶的機芯基本零件

本文我們來著重普及一下每個機構中的基本零件以及功能,由於機芯零件眾多,我們這裡只挑最主要的來講。首先附一張機芯零件的基本對照圖,以供大家參考,網上找的不是很清楚,不同機芯的零件樣式會有些許差異。

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原動系

     關於原動系的重要零件就是發條了,發條是被裝入發條盒中的,發條盒的組成包括:發條、發條軸、發條盒和發條盒。發條是彈性元件,它盤緊之後產生扭矩,給手錶的運轉提供動力。

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密封的發條盒

   手錶所能提供的動力儲備取決於發條的工作圈數,工作圈數越多,手錶的動力儲備可能就越長。但並不代表發條的長度越長就越好,因為只有當發條在條盒裡盤緊的面積和完全放鬆後的面積相等時候,才能提供最大的動力儲備。因此,當保障足夠輸出力矩的時候,發條做薄一些是好的,同時還能降低發條力矩落差。

   早期的發條盒在維修的時候,都必須打開條盒取出發條,重新清洗和加油。而現在許多的腕錶都在發條盒使用的是自潤滑發條,無需將其打開。更有把條盒蓋和發條蓋之間密封起來的,強行打開,反而有可能導致條盒變形或重新蓋上的時候密封不嚴。

傳動輪系

   原動係發條盒輪將動力傳遞給二輪,再經由三輪和四輪傳動給擒縱機構。前文我們說過傳動輪係可以分為兩種,我們所拆解的這款機芯是偏中心傳動形式,這種形式的好處是機芯平面與軸向的空間利用率比較高,對於提高機芯的整體性能提供了有利條件。

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二輪、三輪和四輪

   二輪(中心輪)是決定正中心傳動還是偏中心傳動的最主要識別點。正中心傳動二輪用來承載顯示系,通過摩擦配合關係與分輪配合在一起。偏中心式二輪只是為了傳遞來自於原動系的動力存在的,與顯示系沒有直接的關聯。

    三輪連接二輪,接收動力的同時改變了輪系齒數比,以及輪系的旋轉方向,起了過渡的作用,所以也被稱為過輪。

    四輪輪也被稱作秒輪,此輪與擒縱機構連接,其旋轉速度受到控制,以每分鐘轉動一周的速度旋轉。四輪的頂端可以安裝秒針(大三針或者小三針秒針)。

擒縱機構

   擒縱機構包括擒縱輪和擒縱叉,擒縱輪帶動擒縱叉一擒一縱,完成鎖接、傳衝、釋放的動作。機械表的“滴答”聲也是因此而來的,當擒縱輪的齒扣上擒縱叉,便會發出“滴”聲。然後,隨著平衡擺輪的擺動,擒縱輪會繼續旋轉,再“答”的一聲扣上第二個擒縱叉。

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擒縱輪和擒縱叉

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擒縱機構將原動系統提供的能量定期地傳遞給擺輪游絲系統來維持該系統不衰減地振動且擒縱機構把擺輪游絲系統的振動次數傳遞給指示裝置來達到計量時間的目的。因此,擒縱機構的好與壞將直接影響機械手錶的走時精度。

振動系統

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擺輪游絲系統

  同樣作為計時基準的擺輪游絲系統,它包括擺輪部件、游絲部件和擺夾板組件。擺輪和游絲部件非常好辨認,擺夾板組件稍微複雜一點,由擺夾板、防震器組件、快慢針部件和外樁環部件組成。

    擺輪游絲結構也分為無卡度和有卡度兩種。一種是有卡度游絲結構,此結構是通過調校快慢的位置來改變游絲的有效長度從而達到改變振動週期的目的;另一種是無卡度游絲結構,此結構是通過調整擺輪自身上均佈的螺釘的進與出或者是調節被放置的可轉動砝碼的位置,改變擺輪旋轉半徑從而達到改變振動週期的目的。我們這裡的這款機芯採用的是有卡度游絲結構。

顯示系

     對於融入對接到主動傳動系的顯示係來說,最重要的當屬時輪、分輪和秒輪,以及負責轉換旋轉速度的跨輪。

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大三針的機芯顯示系

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大三針的機芯顯示系,時輪,分輪和秒輪被同軸設置於機芯中心位置,並且被安裝了時針,分針和秒針。時針以每12小時旋轉一周的速度工作;分針以每1小時旋轉一周的速度工作;秒針則每1分鐘旋轉一周的速度工作。它所連接的秒輪,直接被調速系統來控制它的轉動速度。因此秒是機械表的計時基礎,直接影響機械表的精準度。跨輪則是由跨輪片和跨齒軸組成的,它的作用是讓每1小時轉動一周的分輪通過傳動比轉換每12小時轉動一周的時輪。

上弦撥針系

    上弦撥針系零件眾多,前文我們已經提過,手動上弦一般由柄頭、柄軸、 立輪、離合輪、離合桿、離合桿簧、拉檔、壓簧、撥針輪、跨輪、 時輪、分輪、大鋼輪、小鋼輪、棘爪、棘爪簧等組成。而自動上弦由重錘、重錘支承、偏心軸、滾珠、自動搖板、棘輪、棘爪以及自動上夾板等構成。

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離合輪和立輪

   上弦時,立輪和離合輪處於嚙合狀態,當轉動柄頭時,離合輪帶動立輪,立輪又經小鋼輪和大鋼輪,使條軸卷緊發條。棘爪則阻止大鋼輪逆轉。撥針時,拉出柄頭,拉檔在拉檔軸上旋轉並推動離合桿,使離合輪與立輪脫開,與撥針輪嚙合。此時轉動柄頭便撥針輪通過跨 輪帶動時輪和分輪,達到校正時針和分針的目的。

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機械手錶的機芯基本結構

大道至簡,萬事萬物不離基礎。我一直覺得機芯也是同樣道理,比如百達翡麗的一款基礎機芯cal.324,在其基礎上增加各種不同的功能模塊,就孿生了基於cal.324的各種功能或複雜機芯(比如cal.324 S IRM QA LU,就是添加了動儲,萬年曆視窗式日期顯示和月相)。所以,一款基礎的機芯對於一個製表品牌來說是非常重要的,一個基礎機芯盡可能的薄和小也意味著它可以增加更多的功能。

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各個品牌各種型號的基礎機芯,雖各有不同的特點,但基本結構原理是相近的。通過上弦或自動擺錘為發條儲備能量,再把能量通過擒縱機構傳遞給振盪系統,並持續一段較長的工作時間。同時,又把振盪系統釋放給擒縱機構的等速運動,傳遞給指針機構,使其指示出時間。

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最近我拿到了幾枚北京手錶的大三針帶日曆顯示的自動上鍊原始機芯,機芯型號就不提了,讓我們來一窺究竟。

工具篇

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放大鏡

  先來說說拆裝工具吧,首先需要一個專用的放大鏡,其用途就是由於手錶零件精細,必須經由放大鏡才得以看清每個零組件,以防止在拆裝時損壞零件。通常需準備3到12倍數種不同放大倍率的放大鏡,但我這次只是零件拆裝所以只准備了一個低倍數的。

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機芯固定座

 機芯的固定座,固定機芯、方便拆解。需輕輕鎖住,別太過用力,以免傷到機板。

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專用螺絲刀

   整套的專用螺絲刀,每個製表師的工作桌上都會有,分別有10支裝、9支裝和散裝等不同組合,只要將螺絲刀上的螺絲固定孔鬆開,即可更換刀片。每支刀上皆有顏色以區別規格,刀座外圈數字則代表刀的直徑。使用要先比對螺絲的大小,選用適合的尺寸,才不會損傷螺絲帽或不小心滑手而刮傷機板。

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抗磁鑷子

   抗磁鑷子的鑷子也是必須的,夾取零件時避免零件受磁,通常準備2到3支就夠用了。尖端較粗的通常用來夾取機芯、夾板、螺絲、齒輪等一般零件,細小零件則用尖端較細的。切勿過於用力,在夾取零件時,不要平面夾起,最好是找適當的地方採垂直方式夾取,以防用力不當而刮傷零件打磨面。

    我這次拿到的是單獨的機芯,也沒有表針。所以在拆卸方面就少了幾道工序,不用開底蓋,也用不著拔指針。但是我們這裡還是介紹一下。

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萬能開表器

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拔針器

  開表器可用來打開旋入式後底蓋,將開表器調整至手錶的適當大小後,壓住並向左旋轉,便可打開後底蓋,最好與手錶固定座搭配使用較為順手。拔針器則用來拆除指針,根據不同的錶款也有不用的拔針器。

機芯結構篇

    如果把機芯劃分結構,可以分為兩大系,動傳動系和輔助傳動系,主動傳動係為主線,鋪助傳動係是與主傳動鏈相對接並且融入其中的。

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主動傳動系又包含四個系統,分別是原動系、傳動輪系、擒縱機構和振動機構。

    所有動力由原動係發條旋緊發送力量至中心輪、過輪、秒輪、擒縱輪、卡子,再到擺輪,然後擺輪反作用力至馬仔使其恢復之前所在位置,如此一來,整個運轉過程即可周而復始。簡單一點就是說就是把原動系儲存的能量通過擒縱機構傳遞給振動系統,並持續一段較長的工作時間。同時,又把振動系統釋放給擒縱機構的等速運動,傳遞給指針機構,使其指示出時間。

原動係由發條盒、條盒蓋、發條和發條軸組成。作用是將上緊了發條所產生的彈性勢能作為能源貯存起來。在機芯運行中發條將彈性勢能為機械能釋放出來,從而帶動輪系轉動,並維持振動系統不衰減地振動定期地給它補充能量,同時帶動顯示係以及附加機構的運動。

   傳動輪系主要由中心輪(二輪)、過輪(三輪)、秒輪(四輪)組成。說白了就是利用輪齒相互嚙合傳遞動力和運動的機械傳動。而機芯的傳動輪系又分為兩種,正中心傳動形式和偏中心傳動形式。以中心輪(二輪)在機芯主夾板的位置來決定。

   擒縱系統的作用是把輪系傳遞過來的能量定期地、有規律地補充給振動系統,以維持它作不衰減的振動。此外,它對振動系統的振動次數準確地加以計算,由擒縱輪通過秒輪等齒輪控制顯示系,達到計量時間的目的。

   振動系統為擺輪游絲系統,如果確定了擺輪游絲振動系統完成一次全振動所需要的時間(振動週期),併計算出振動次數,那麼,振動這麼多次所經歷的時間就等於振動週期乘以振動次數,即:時間=振動週期×振動次數。振動系統和擒縱系統又被稱為調速系統。

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輔助傳動系則包含顯示系、上弦撥針系。

    顯示係與主動傳動系相對接並且融入其中,包含最基本的顯示輪系,時輪、分輪和秒輪之外,還包括了負責轉換旋轉速度的跨輪。由於傳動輪系分為正中心傳動形式和偏中心傳動形式。所以顯示系傳動方式也分為正中心式顯示系和偏中心式顯示系。

    上弦撥針系,可以分開理解,上弦是給原動系輸送能量,撥針是指撥動指針用的機構。此機構不僅僅包括用來調動時分針,還包括了撥動機芯所搭載的附加機構的顯示部分,如日曆和周歷盤等。由柄頭、柄軸、 立輪、離合輪、離合桿、離合桿簧、拉檔、壓簧、撥針輪、跨輪、 時輪、分輪、大鋼輪、小鋼輪、棘爪、棘爪簧等組成。而自動上弦由重錘、重錘支承、偏心軸、滾珠、自動搖板、棘輪、棘爪以及自動上夾板等構成。

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機芯的基本結構組成大家應該有了初步的了解

 

 

那麼貴的表,為什麼那麼容易壞?

 大多數人在買表初,都是滿心歡喜地在挑選、欣賞和對比,他們沉醉於各大名牌好表的光環下,沉醉於銷售員各種優點好處的吹噓下,沉醉於購物之處的無比滿足與開心,很少有人對想到如此高價的表壞了會怎麼樣,該怎麼辦?因為大部分人在潛意識中都默認了一個習慣性思維,如此昂貴的表,不應該有很多問題吧?不應該能麼容易壞吧?就算壞了也會有專業的售後吧?其實,中國市場在近二三十年瑞士鐘錶文化的熏陶下,買了複雜表要質疑不經撞、不耐操的情況已是小概率,但逛一圈鐘錶論壇,還是會發現表迷對複雜表仍存在不小的誤解。

 

對豪華表常見有三種看法:

1,定價高利潤高

   頂級品牌的複雜表,幾十萬打底動輒破百萬,數量又極少,難道不是飢餓營銷、定價高溢價更高?其實也不一定,至少對於頂級複雜表而言,真不是。

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而且恰相反,但凡頂級複雜表,其複雜性、性能、品質和工藝之高,都是肉眼可見。但其製作,離不開巨昂貴的大型精密機器,也有賴於有錢也難請到的頂尖製表師,成本之高是觸目扎心吶。除了製作外,還有更隱性但更絕對高昂的研發成本,一塊頂級複雜表機芯,研發耗費的時間和費用都是無底洞,而且流產項目的試錯成本也要落在最終的成品上。

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2,裝逼不實用

   複雜表的功能很少有實際使用價值,但賣的那麼貴,難道不是華而不實,需求小、泡沫大嗎?

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首先,每一項複雜功能,過去都是實用無比的,甚至可以說,就是為實用需求而生的。當然,如今科技發展,複雜表的實用性和製作難度降低,但其創意性更加凸顯,需要提出更深層的需求,這關乎於創意者的深度、思維、情感、智慧。可以說,高於實用的創意,是現代頂級複雜表的魅力和價值所在。但這也可能讓頂級複雜表陷入“絕境”,因為這麼牛掰的東西,做少了成本極高,做多了市場消化不了。

    所以,別看現在獨立製表品牌很夯,有些頂級產品的確創意爆棚,但市場小眾、成本難降,經營狀況未必那麼紅火。其實,也有一些品牌,論財力和集團背景絕對屬於主流大牌,論創意和個性又堪比獨立製表師。

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3,越貴的手錶更不容易壞

  就像生活中的汽車電子電器產品一樣,昂貴的不會那麼容易出問題,必須要符合從十樓扔下去撿起來繼續帶,放在油鍋裡炸一會撈上來繼續帶,坦克車壓過去毫髮無損繼續帶….

..這些是小編意淫,總來說對於昂貴的手錶到底該不該那麼容易壞誤會比較深。

 

本文主要針對日常佩戴過程常見的問題分析及解決方法

頭號問題:最基本的誤差都不在品牌保證的誤差之內!這是不是也太扯了?

走時不准,有時走時慢還停擺。這個問題出現在很多網友的論壇帖子中,也是很多買表者非常糾結的一個問題。花高價買表,哪怕沒有額外的功能優勢,走時精準是最起碼應該滿足吧,卻連最基本的誤差都不在品牌保證的誤差之內!這是不是也太扯了? !別急先了解了以下九點,如果還是不能滿足走時精準度,再選擇去售後維修

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1,外部影響

就是來自鐘錶外部的各種影響,主要取決於鍾表的工作環境。常採用的措施有:防震設計、防水設計、防磁設計、附加保護外殼等。精密航海鐘上常採用萬向節,使航海鐘在顛簸中能夠保持水平。

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2,快慢針

   快慢針是一種便於校時的經濟結構,但理論和實踐都證實它會影響系統的等時性,也可能產生位差,這些計時誤差隨機性比較大,無法補償或抵消。解決方法有:盡量減少內外快慢針間距;但最好的辦法是沒有快慢針,通過調節擺輪的慣量來調節快慢,如勞力士公司的Mircro stella調節系統。

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3,摩擦力

   摩擦力通常有正反兩方面的作用,它有積極的一方面,如摩擦分輪、自動表發條與條盒間的摩擦、螺釘自鎖等;另一方面,摩擦會導致傳動效率的降低和零件的摩損,從而影響計時。常用的解決方法:改善潤滑條件,根據不同的要求,選用不同的潤滑油;採用寶石軸承或墊片;改善齒輪的齒麵條件,包括採用科學的共軛齒形和提高表面光潔度等,但一般齒面無潤滑(在這種情況下,潤滑油粘性所產生的阻力可能高於摩擦力)。

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4,擒縱機構

   擒縱機構的影響主要是能量傳遞過程中對擺輪游絲系統產生的影響,擺輪游絲系統只有在自由震蕩的情況下,才能維持固定的震盪頻率,顯然,擒縱機構的能量傳遞過程會影響震盪頻率。理論表明,傳遞過程接近擺輪平衡點時,這種影響會減小。解決方法有:採用精密擒縱機構,如爪式擒縱機構,它的能量傳遞過程發生在平衡點附近,傳衝的角度也非常小,影響也比較小,而且,它的單向傳衝使擺輪游絲系統有更多的自由震盪空間(就這一點,其相對誤差可減小一半!)。當然,瑞士槓桿式擒縱機構有工藝性好、易於調整的優點,是目前國際機械表的主流擒縱機構,但在設計中,應盡量減小傳衝的角度。瑞士歐米茄公司為減小擒縱機構對計時基準的影響,推出了同軸擒縱機構,這是英國喬治·丹尼爾博士的發明,但從工作原理來看,它是槓桿式擒縱機構和爪式擒縱機構的混合物。

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5,溫度影響

 溫度的影響主要表現在兩個方面:首先,溫度變化會游絲的工作長度,同時改變擺輪的慣量,可直接影響到計時精度;其次,溫度變化會影響潤滑油的粘度,影響傳動效率,從而影響計時。對此可以採取以下方法:採用開口雙金屬溫度補償擺輪游絲系統;採用特殊合金材料製作游絲和擺輪,使之在工作溫度區(8°-38°)有一定的溫度補償;採用移動快慢針溫度補償。採用標準的潤滑油,對於極限溫度情況,如歐米茄的登月表,採用無潤滑或固體潤滑。

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6,磁場

  我們的生活中很多地方都有磁場,可能咱們的身體感覺不到,但咱們的愛表卻能感覺得到啊!手錶接觸磁場會導致受磁,從而嚴重影響機芯工作,走時將不再準確。在佩戴手錶的時候,手錶如果不慎接觸到了具有強磁場的發電機、電動機等物體,又或將手錶擱置放在收音機、電視機上,手錶就會遭到磁化,手錶就會出現走時不准的現象,甚至還會停擺。確保手錶被消磁後不會給你的日常生活帶來更多的不便。所以還是在此溫馨提醒一下,在佩戴手錶的時候,一定要注意把手錶遠離強磁場的物體,這樣就不會擔心你的心愛的手錶會被消磁了。磁場影響最大的游絲,可改變其彈性模量,也使游絲在磁場的作用下變形,產生附加應力,嚴重時,磁場可導致游絲粘連,嚴重影響走時。

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7,游絲平衡

   一般的盪框游絲,其重心隨擺輪擺角的變化而變化,在重力作用下,它會產生位置誤差。解決方法是:採用寶璣游絲,中心收縮,重心不隨擺角改變;採用菲利普末端曲線的圓柱游絲並上下對稱使用;採用直線游絲;歷史上有人用過球形游絲,性能優越,但工藝性很差,很少實際應用。

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8,擺輪平衡

擺輪元件的平衡問題直接影響位元差,擺輪元件的靜平衡是一個基本要求

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9,上鍊不充分

  佩戴狀態不能使得腕錶的能量充分釋放。因為腕錶的所有檢測在出廠之前都是按照一個人們日常生活的理想狀態測試的,包括手臂的擺幅、腕錶所接受的外界環境等。如果你整天坐在辦公室,不能讓自動機械的表擁有動力,自然走時就不會精準,也不會完全符合動力儲備的時間。佩戴狀態的太過安逸或者太過運動,都不利於腕錶的走時。

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因此,如果了解了以上9點,您還是不能滿足走時精度,那可以選擇去售後維修,做一個個性化調教,改變表的擺頻,使得腕錶符合佩戴者的日常生活工作狀態。同時,品牌提供的誤差值是日誤差計算,不是月誤差!如果你說“我的表一個星期慢了兩分鐘”,那麼你的表已經不算誤差大了。

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老二問題-藍寶石玻璃

藍寶石鏡面是經過人工壓縮合成的一種晶體鏡面,它的優點是密度高,硬度好,不易出現划痕,但是並不等於它抗磨損。它也有缺點,越硬的東西越脆,它並不防震,不宜磕碰、重壓、重摔等不適當的操作。在正常的佩戴下,藍寶石水晶玻璃錶鏡的強度是足夠的,不會出現問題,但是當你的手錶掉在地上或被擊打時,藍寶石鏡面極易出現裂紋;

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另外,在生活中一些不適當的佩戴方式也會影響到錶鏡的安全,例如鑽石首飾、大理石等,都會對其產生划痕。要知道錶鏡一旦被打碎,那麼因此而產生的維修費用將是非常昂貴的。藍寶石玻璃(SAPPHIRE CRYSTAL)一般是指人工合成的藍寶石,與人們平常理解的珠寶——天然藍寶石有著很大的區別,一般用於腕錶鏡面的製造。 :氧化鋁合成,硬度為2200~2300域氏,其硬度僅次於鑽石,完全防止表面磨損,它與鎢鈦合金和高科技陶瓷都是抗磨損的材料。

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這些材料雖能抗磨損,但卻不能承受強力撞擊,同時一些硬度相同或更高的物質(例如:磨石,砂紙,指甲挫,花崗石面,混凝土牆面及地面等)都有可能會刮花這些材料的表面,另一種情況是碰上比藍寶石水晶軟的物質粘在藍寶石水晶上,致使藍寶石水晶被劃花,這種是假象劃花,可經師傅打磨還原。

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你壞過哪部分?錶殼、指針、刻度、錶鏡、表冠、表底、錶帶,日期、月相…

   從理論和維修的經驗來看,腕錶最容易壞的部分是錶鏡和表冠,錶鏡比較容易磕碰(上面已經談到。)至於表冠,從理論上來講,在腕錶的設計上,表冠在最外側,而且使用頻率高;在現實中,更有很多佩戴者使用表冠調時間、日曆或者月相的方法不對,所以表冠相對於其他位置來說,更容易變形和脫落。

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脱落

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至于表盘上的指针、刻度、钻石等配件或装饰脱落,也是非常常见的一个问题。由于很多品牌的刻度都是镶嵌或者粘上去的,在遇到强烈的冲击,当超过了自身的忍受强度,指针和刻度才会掉落。在正常佩戴的情况下,是不会出现问题的。

磨損

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接下來,我們在談一下錶殼的磨損與划痕,這大概是很多愛表之人的心之痛處。從材質來講,陶瓷材質雖然輕便柔美,但是更怕摔。金屬材質的腕錶是非常易磨損的,不管是精鋼還是白金等其他金屬,划痕在生活中是在所難免的,在保養過程中可以讓錶殼恢復到8、9成新,但是在拋光打磨的過程中,金屬的重量也會減少,畢竟磨損了外層的划痕,整體質量是會減少的。

在功能方面,有些網友經常會貼求問,為什麼表的日期不動了、月相調整不准?

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當出現這種問題的時候,大部分是機芯的內部問題,日曆傳動輪係與走針系齒輪軸向啃合不正常引起的,有時嚙合,有時脫囓。再此,其實要為大家普及一個小常識,很多表的日期變化是根據標準的30或31天調整的,當遇到小月或者大月的時候,需要佩戴者自己手動調整,否則日期就會出現錯亂。另外,當調整日期的時候要避開手錶自動跳歷的時候,否則容易出現卡歷,或日曆功能損壞

最後一個問題,佩戴狀態,非常重要

手錶並非是那麼嬌氣的物品,當它處在一個正常使用或者佩戴的作用下,是不容易出現以上問題的。但是往往很多人的佩戴習慣非常不好,例如表與手腕的貼合度,太鬆則容易磕碰,太緊對錶帶則會有微創。例如,正裝表最好就不要帶著去運動,運動時的大幅度動作或者撞擊,都會對錶產生致命的傷害。例如,日常不要將手錶至於灰塵太多的環境中、避免水汽的進去、避免磁場的磁化等等。

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如果知道了各種常識之後,您還是覺得心裡擔心或者怕表會損壞,那麼建議大家做好以下三點:定期做外觀的超聲波清洗;定期檢測走時精度,腕錶的密封性;定期做機芯保養。建議石英表可以7到8年做一次護理(4到5年,成本可能太高),機械表4到5年做一次護理。

   很多人會抱怨花錢買貴表,問題還那麼多,心裡會非常不平衡。基於這點,相信很多人都有類似的心理,首先買表之後,表不僅給你提供了時間、還帶給你了身份、地位甚至面子的象徵,它在為你服務的過程中,價值得到了體現。所以,當表出現問題的時候,需要冷靜地處理和維護,並不是一味的抱怨。另外,做好日常的護理是非常重要的,一個正常的佩戴狀態會為您免除很多煩惱。

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總結:談了以上那麼多問題之後,大家是否覺得表太脆弱了,簡直處處都要注意,如此不堪一擊?其實,沒有任何一件物品是永遠保值、保質的。消費者往往更關注購買腕錶的品牌、知名度、材質、功能、機芯等等,然而使用之後,才會發現現實與理想還是有差距的。很多問題,真的需要碰到才會急切地去解決。最後,希望大家理性看待買表的問題,要明確一件事情:買表是一次性投入,而養表卻是長期性投入。愛表之人不僅需要懂表,還需要愛表,惜表!

 

沛納海裝逼詞典

鍾愛沛納海,怎能少了另一樣神器——裝逼詞典?N廠官方旗艦店立即奉上讓你成功進階之利器。

Luminor

簡單的說,帶護橋表冠的沛納海錶款統稱為Luminor。複雜點說,沛納海採用了可使上鍊龍頭緊靠錶殼的特殊槓桿裝置,能大幅減少水氣滲入錶殼,使用放射性元素“氚”做夜光,並已註冊為專利商標。代表錶款:PAM000、PAM111等。gdgrg19.jpg

Radiomir

簡單的說,不帶護橋表冠的錶款,使用旋入式防水錶冠的沛納海統稱為Radiomir。沛納海早在1916年就為Radiomir註冊了專利,Radiomir名字是由放射性元素“鐳”(Radium)演變而來的。根據意大利海軍的要求,沛納海為其提供高精度計時工具,直到1936年首個Radiomir錶款原型誕生了,增強性夜光塗層,兩端焊接金屬桿表耳,雙層大尺寸錶盤,構成了基本元素。代表錶款:PAM448、PAM380等。

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Radiomir 1940

意大利海軍的要求提高了,腕錶必須能經受住水下最惡劣條件的長期考驗,把表耳與錶殼一體式鑄造,增加抗疲勞性,採用了枕型錶殼。代表錶款:PAM399。

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Luminor 1950

第一款Luminor是1950年完成的,把Radiomir1940錶殼的旋入式表冠改成了帶護橋的表冠,夜光元素替換成了“氚”就成了Luminor 1950。代表錶款:PAM127。

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Black Seal

原意為黑色的海豹,代表二戰時期意大利海軍的海豹特種部隊,由於這只特種部隊的製服是全黑的,所以得名Black Seal。有此字樣的錶款:PAM 380等。

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閃電Logo

又稱OP Logo,80年代由佛羅倫薩建築事務所設計,當時的Logo沒有箭頭,老大Eng. Dino Zei (沛納海CEO 1972-1999)不喜歡於是重新設計,雙箭頭的閃電Logo就此誕生啦!代表錶款:PAM 005等。

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意大利海軍的慢速人力魚雷,由兩人操控至敵方船底,再定時爆炸。因為速度很慢,所以就叫“豬”。沛納海城市限量版錶盤都有“豬”的標誌。如PAM 420、PAM 591

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三明治錶盤

此為沛納海的特別設計,最早期是夜光物質裝在玻璃管內,被夾在兩層錶盤中間,所以被稱為三明治。現在的做法是:錶盤面分上下兩層,面層數字位鏤空,透現下層夜光塗層。

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超級夜光Luminor

現代沛納海使用的是Superluminova超級夜光,這種材質比較環保,需要靠吸收光線才能發光。而以前老款所用的鐳和氚都是放射性元素,是自發光,對人體有傷害。 2000年以後沛納海的夜光材料都改成超級夜光了。

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四大天王

大家對沛納海四款限量錶款:PAM 127、PAM217、PAM 232、 PAM 249的尊稱。都是47mm的表徑、大金針鋼款,代表了沛納海的精華

加州面

全稱是加利福尼亞面盤,不是加州牛肉麵……最初來自於加利福尼亞的Kirk Rich公司,這家公司專門製作和修復錶盤,正是他們當年為勞力士修復了該面盤,由此得名。錶盤的12點位是一個引人註明的倒三角形,上半部使用羅馬數字,下半部使用阿拉伯數字。代表錶款:PAM 448。

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S.L.C.

慢速人力魚雷裝置(Siluri a LentaCorsa),二戰時意大利憑藉人力魚雷和訓練有素的突擊隊扭轉海戰的劣勢,擊沉了多艘盟軍船隻,戰績卓著。沛納海裡的S.L.C錶款專指:PAM425和PAM449兩款。

青銅

使用青銅做錶殼的靈感來自於沛納海贊助的古典帆船賽,帆船上大部分的金屬部件採用青銅,因為比鋼更耐海水的腐蝕。 2011年和2013的特別款沛納海PAM 382和PAM 507,就是使用青銅材料製作錶殼,刮起了一股青銅風潮,因為青銅材料特別容易氧化,形成銅綠黑斑,非常獨特。

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Pre-V

從1936-1992年,沛納海只為意大利海軍生產手錶,並且由勞力士代工。從1993-1997年,沛納海家族生產的表稱為pre-v,之後Richemont Group(歷峰集團)的子公司Vendome Luxury Group(文道姆精品集團)收購了它。代錶款:5218-201A

Pre-A

歷峰集團收購沛納海後,為了試水並引起媒體的注意,在1997-1998年初生產了一些錶款,被稱為Pre-A。代錶款:PAM 001A。

統芯

外來芯主要指ETA、積家等,2005年前沛納海沒有自產機芯。

自產芯

2005年沛納海推出了P2002八天動力自產機芯,之後推出了P999、P9000系列、P3000系列等等。

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鬼沛

不在沛納海官方目錄或正式限量數目裡面但是沛納海官方生產的沛。另有一種說法是,勞沛不分家,玩沛納海的大都喜歡勞力士水鬼系列,這類人被稱為鬼沛。

跳字

專指PAM 080,使用的是古董跳秒機芯,不懂的人還以為是石英機芯呢。

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鋁化陶瓷

Composite,鋁化陶瓷殼本身是鋁質,通過電解過程在外層形成陶瓷層,即輕便硬度又高!代錶款:PAM 339。

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勞力士芯

1993年以前的軍沛大都是勞力士代工,用勞力士機芯也很多,1997年的特別款PAM021就是使用了勞力士芯,現在是天價了。

美耐華芯

美耐華公司於1858年由羅伯特兄弟創建,品牌定名為:Minerva,主要以計時機芯聞名,後被歷峰收購,主要給萬寶龍供應機芯。用美耐華芯的沛都是限量。美耐華貴在全手工打造,而且產量極少,比如PAM399。

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泡泡鏡

沛納海一些錶款的錶鏡是拱形的,弧度很大,側面看就像一個大水泡,所以暱稱泡泡鏡。

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城市限量

沛納海為了祝賀在新城市所開的專賣店,特意製作的一批城市限量版腕錶,並且只在本店銷售,像北京、上海、成都等城市都有!

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生肖限量

沛納海為了紀念中國農曆年而出的限量錶款,把生肖圖案雕刻在可翻開的表蓋上,翻開後便可看到一面內鏡,很有意思!

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GTG

Get ToGether的縮寫,是沛迷們聚會的暱稱,GTG聚會中沛迷互相交流,互相中毒無法自拔。國內從2009年開始每年都有大型的沛迷GTG,全國沛迷齊聚一堂共襄盛舉,當然抽獎是必不可少的環節

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最有趣的鐘錶知識,這裡有你一定不知道的腕錶趣事

一,品牌名字、Logo的由來與趣事

每個品牌的建立都會有自己的故事,就像百達翡麗是翡麗先生和百達先生相愛相殺才定下來的,積家也是因雅克·戴維‧勒考特和埃德蒙‧耶格趣味相投而誕生。

百达翡丽

Patek Philippe

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品牌名來源於兩位創始人百達先生(Antoine Norbert de Patek)和翡麗先生(Jean-Adrien Philippe),兩人之間有著惺惺相惜的友誼。在兩個創始人的回憶錄中,我們才知道百達翡麗這個名字來得沒那麼簡單,翡麗先生和百達先生談判了一段時間才定下來的名字。在與安東尼·百達緊密合作六年之後,阿德里安·翡麗堅持自己的名字應當加入公司名稱之中。百達先生答應會修改公司名稱,加入阿德里安·翡麗的姓氏翡麗(Philippe),但是幾週過去了,什麼都沒發生。就在出發參加倫敦萬國博覽會之際,翡麗先生要求自己的名字至少在展覽期間應該出現在公司名稱之中,但百達依然猶豫不決。直到翡麗威脅退出公司,百達才結束僵持,同意起草一份新的合同,將公司名稱改為Patek,Philippe&Compagnie。

festgrez41.jpgLogo上獨特的標誌叫“Calatrava十字星”,這個標誌是由騎士的劍和牧師的十字星組合而成。

   相傳在1185年,西班牙有一個叫Calatrava的城市遭到侵略,勇敢的牧師與騎士相互合作,帶領著人民頑強抵抗,最終保衛住了他們的家園。百達先生和翡麗先生覺得這與他們之間默契合作的精神非常契合,所以從1875年開始,Calatrava十字星就融入了百達翡麗品牌的logo。

   1880年左右,公司開始為製表工坊註冊品牌名稱,有些類似於如今的公司標誌。

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初為“Patek Philippe&Compagnie”註冊的品牌名稱提交於1882年,採用“PP&C”的首字母縮略方案,帶有花式字體裝飾,但不久之後放棄使用。

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1891年註冊的六個新的品牌標誌中,有3個以Calatrava十字星(圖案)為主題。百達翡麗當時這麼做,可能是為了防止第三方擅自使用或假冒品牌的Calatrava十字星標誌。

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1891年註冊的六個新的品牌標誌中,有3個以Calatrava十字星(圖案)為主題。百達翡麗當時這麼做,可能是為了防止第三方擅自使用或假冒品牌的Calatrava十字星標誌。

江詩丹頓

Vacheron Constantin

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江詩丹頓名字的由來:Vacheron是創始人的姓氏,Vacheron的孫子和商人Francois Constantin攜手合作,錶廠的名字改為Vacheron Constantin,也就是錶廠今日的名字Vacheron Constantin江詩丹頓。作為江詩丹頓企業標誌的馬耳他十字星徽,源自於機芯內的發條盒蓋上方的用來調整髮條鬆緊的精密齒輪。它的作用是防止發條匣被過度上鍊從而使時針運作更加準確。

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最常見的五片式馬耳他十字掣停裝置設計圖

   1880年在伯爾尼瑞士聯邦商標局註冊企業標示之時,江詩丹頓特意選擇了這個像徵高質量的圖標,向世界展示自己優越技藝與手工製表傳統。

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馬耳他十字是醫院騎士團以及馬耳他騎士團所使用的符號,形狀由四個“V”字組成,設計基於第一次十字軍東征時所使用的十字。據說八個頂點像徵騎士的八項美德:忠心、虔誠、誠實、勇敢、榮耀及榮譽、無懼於死亡、對窮人與病人伸出援手、尊敬教會。

寶璣

Breguet

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寶璣的品牌標誌是由法語“Breguet”,兩條指針以及“depuis 1775”這個三個部分組成。每一個部分都有它的深層意義,寶璣在法語中就是Breguet。兩條指針代表的是自己創造出的藍鋼寶璣針,1783年,寶璣先生設計了這個近末端處四分之一處有鏤空圓點的指針,當時這項創造只不過是寶璣先生眾多鐘錶設計發明中很不起眼的一項。

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誰知道這枚小小的“藍鋼寶璣針”卻延用了200多年,並成為寶璣最富特色的外表設計之一,也成為其他品牌腕錶爭相模仿的目標。將它作為品牌的象徵最合適不過了!

  “depuis 1775”的意思是起源於1775年,depuis也是法語,因為寶璣這個品牌創立於1775年。寶璣手錶標誌在字體設計上面也花費了不少心思,字母設計上飄逸簡潔,字母的左右設計上也有對稱的均衡感。

芝柏

Girard Perregaux

      芝柏其實是在它有這個名字之前就成立了。 1791年,製表大師Jean Francois Bautte在日內瓦開辦了自己的錶廠,並將所有製表工序集中用以管理和溝通。

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到了1854年錶廠由天才橫溢的製表師Constant Girard和Marie Perregaux兩夫婦接管,兩人把自己的姓氏結合,並於1856年正式成立Girard-Perregaux芝柏錶廠。所以芝柏錶盤與愛彼有異曲同工之妙,主Logo是兩位是兩位創始人姓氏首字母的組合,下面跟著腕錶名稱,字體圓潤。

積家

Jaeger-LeCoultre

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1833年Antoine LeCoultre初創製表工坊開始,所製鐘錶皆印LeCoultre標誌,公司名為Le Coultre&Cie(積家前身),直至1903年其孫Jacques-David LeCoultre和Edmond Jaeger進行合作以後,慢慢才有了今天的Jaeger-LeCoultre品牌。

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1903年,瑞士鐘錶業界有風聲透露出,來自巴黎的法國海軍專屬鐘錶師Edmond Jaeger(1858-1922年)帶著獨家的超薄機芯設計,前來瑞士尋找有能力製作的廠家。

當時在Le Coultre&Cie錶廠中負責製造部門的錶廠創辦人之孫Jacques-David LeCoultre大方接受這項挑戰

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David LeCoultre
他和Edmond Jaeger的伙伴關係逐漸發展成為惺惺相惜的友誼,兩人攜手打造出鐘錶史上最精湛的超薄系列之一,兩人合作無間的關係也促成了積家(Jaeger-LeCoultre)的誕生。

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超薄大師系列三問陀飛輪腕錶
所以腕錶上的主Logo你可以看到似乎是J和L的“變體連身”,下面是英文的Jaeger-LeCoultre。

帕瑪強尼

Parmigiani

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帕瑪強尼(Parmigiani Fleurier)公司位於瑞士的Fleurier小鎮上,是以一個著名鐘錶大師的姓氏來命名的,他就是米歇爾·帕瑪強尼(Michel Parmigiani)。米歇爾·帕瑪強尼最初是由鍾表修復師出身,由於技藝尤為出色,成功修復過眾多瑞士鐘錶博物館藏品級手錶。米歇爾·帕瑪強尼的名字代表著高深的複雜鐘錶修復,代表著經典和諧的高級腕錶,還代表著對製表傳統的創新。

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深受山度士家族基金會主席埃爾蘭多爾特賞識,在強大的支持和深入合作下,1996年帕瑪強尼誕生。品牌Logo的PF相接,尤其是F字母末端特地設置成兩個螺絲釘樣式,表明這個品牌對細節處永遠追求精益求精。

雅典

Ulysse Nardin

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1823年,雅典表創始人Ulysse Nardin先生出生於鍾表的故鄉——瑞士力洛克。早年由其父Leonard Frederic親自傳授有關鐘錶工藝的技術,後來跟隨當代鐘錶大師威廉·杜布斯(William Dubois)學習,專門從事複雜腕錶製作。 1846年,23歲的Ulysse Nardin以自己的名字在力洛克創立品牌Ulysse Nardin(雅典表),一直沿用至今。

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雅典表以生產天文台等級的航海鐘而知名,以其堅強的製作實力,將創意與品質做更完美的結合而游刃有餘。標誌上有一個船錨,因為雅典表在1846年是做船上的天文台鐘起家的,那時候在海上航行的船支需要兩種東西,一個就是六分儀,另外一個就是航海天文台鐘,所以雅典表在那時候做出了全世界最經典的航海天文台鐘,有全球五十多個國家的海軍指定雅典表表作為天文台鐘為標準配備。

法穆蘭

Franck Muller

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Franck Muller絕對算得上當代的鐘錶鬼才,從小就開始學習製表,從日內瓦鐘錶學院畢業以後,Franck Muller和F.PJourne、Kari Voutilainen一樣都是在修復古董鐘錶,早在上世紀80年代,他就已經開始自製腕錶,並以“Franck Genève”為名。

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1991年,Franck Muller同錶殼製造商Vartan Sirmakes合作,共同在日內瓦建立了Franck Muller錶廠,正式推出以自己名字命名的鐘錶品牌Franck Muller(法穆蘭)。酒桶型的表體形像以及誇張的數字刻度是法穆蘭品牌特色和象徵。

朗格

 A.LANGE&SÖHNE

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1845年12月7日,費爾迪南多·阿道夫·朗格走進位於德累斯頓南部厄爾士山區的格拉蘇蒂小鎮,在那一天創立了朗格錶廠,命名為“lange & Cie”。

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1868年,朗格表正式使用“A.LANGE&SÖHNE” 這個名字。標誌下的Glashütte代表了朗格腕錶品牌的起源地Glashütte(格拉蘇蒂小鎮)。

愛彼

Audemars Piguet

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1875年,兩位年輕才俊的製表大師裘勒•路易•奧德瑪(Jules Louis Audemars)和愛德華•奧古斯特•皮蓋(Edward Auguste Piguet)決心在瑞士鐘錶勝地汝山谷攜手發展高級鐘錶事業,正式創辦愛彼鐘錶廠,並於1881年12月17日在Le Brassus成立“Audemars,Piguet&Cie”公司。

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愛彼的標識AP,是取創始人Jules-Louis Audemars和Edward-Auguste Piguet兩人姓的第一個字母“A”和“P”組成。在錶盤上的表現是兩個人姓氏的第一個字母組合大寫的“AP”,下面是腕錶品牌名稱。

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舊LOGO

     在2012年,品牌Logo也經巧妙的重新設計。以侏羅山谷中一個村莊的名稱取代原先的長句“Le maitre de l’horlogerie depuis 1875”,而這個村莊,就是愛彼廠一直以來的總部所在地——布拉蘇絲(Le Brassus)。

  我們可以看到,頂級製表品牌不僅在製表功力上十分出眾,對於Logo的選擇、產權意識等各方面細節都極其註重,這也可以從側面反映出這些品牌為什麼能夠傳承百年之久。

二,1955年中國第一隻手錶在津誕生

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建國初期根據時任國家總理周恩來提出的“填補工業空白”的規劃,1954年底天津市輕工業局批准成立手錶試制組(天津手錶廠前身),江正銀、孫文俊、王慈民、張書文四位工人憑著局裡撥發的100元經費,在一間小屋裡守著四台簡陋的儀器,經過百余天的日夜苦幹,終於在1955年3月24日5時45分研製出“中國第一表”。 “這是我國工人階級試制出的第一隻國產手錶,填補了新中國工業建設的又一場空白”。
試制開始後他們遇到了更大的困難,手錶中140多個零件中最薄的比紙還薄,最細的像針尖,最小的比米粒還小,而孔徑、軸徑的誤差比頭髮絲小幾倍,齒輪的嚙合要靠眼力和手工的精細。他們找來一隻瑞士制“Sindacal”十五鑽三針手錶,一個件一個件地,簡陋的機床只能加工出毛坯,大部分是靠手工摳制。

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這只表樸素大方,錶盤上有“中國製”三個金字,還有5顆紅星,下面標有“十五鑽”字樣,定名為“五星”牌。經有關專家考核鑑定,走時基本正常。

三,有關瑞士鐘錶的趣事

奢華的鐘錶,作為瑞士的一個符號,廣為人知。象徵著瑞士精密技術、精湛工藝的瑞士鐘錶每年,瑞士大約生產3000萬塊鐘錶,佔全世界鐘錶製造的2.5%。令人注意的是,瑞士鐘錶業佔世界高級鐘錶的份額,足足高達50%以上。據粗略估計,在全球範圍內,約有95%售價高於1000瑞郎(約7000元人民幣)的手錶,產於瑞士。瑞士鐘錶深受顧客青睞,因此,也招致了造假者的覬覦。據數據顯示:每年全世界造出的仿製瑞士表,多達3500萬塊,比真的“瑞士製造表”還多。全世界假表的銷售額,達到了每年10億瑞郎(約70億人民幣)左右,約為瑞士鐘錶總產值的5%。

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越奢侈越賣的多的手錶品牌“如果到了50歲,還沒戴上勞力士,那就算白活了”——法國廣告商人Jacques Séguéla的這句經典評論,有力地印證出這一知名品牌,在奢侈品界,有著無與倫比的象徵意義。羅傑·費德勒、布拉德·皮特、薩科齊等人,都是勞力士的追求者。無數名流的手腕上,都佩戴著勞力士,它似乎成了身份地位的象徵。勞力士還是全球銷售最好的瑞士鐘錶品牌。據數據顯示,其2015年的銷售額,突破了50億瑞郎(約350億元人民幣),與此同時,歐米茄和卡地亞的年銷售僅為為20億瑞郎(約140億元人民幣),勞力士遠遠把它們,甩出幾條街。儘管,勞力士在世界各地,享有著完美奢華的品牌形象,但它的業務運作,卻絕對低調。

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這個由威爾斯多夫(Wilsdorf)基金會掌管的企業,一直沒有上市,因此,集團也將話語權,牢牢地掌握在自己手中,避開了股市信息要透明的規則。

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除了勞力士,瑞士鐘錶業的翹楚,還有另外3家集團:

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(Swatch Group)——全球鐘錶第一大集團,雖為上市公司,但公司40%的股票,由創始人海耶克家族及親信掌握;集團旗下擁有眾多腕錶品牌,其中包括斯沃琪( Swatch) 、寶璣(Breguet) 、寶珀(Blancpain) 、雅克·德羅(Jaquet Droz) 、Glashutte、格拉蘇蒂(Original/Union) 、Leon Hatot、歐米茄(OMEGA) 、浪琴(Longines) 、雷達( Rado) 、天梭(Tissot) 、卡爾文·克萊恩(Calvin Klein) 、雪鐵納(Certina) 、美度(Mido) 、漢米爾頓(Hamilton) 、皮爾·巴爾曼(Pierre Balmain) 、飛菲( Flik Flak)、朗坤(laco) 和Endura。在斯沃琪 (Swatch) 及其腕錶品牌的複興之路上,海耶克先生髮揮了決定性作用。他在20世紀80年代初制定的發展戰略最終使瑞士製表業再次走向輝煌,並於1984年再次奠定全球領先地位。

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歷峰集團(Richemont)是瑞士奢侈品公司,它由南非億萬富翁安頓·魯伯特(Anton Rupert)於1988年建立,在南非,約翰-魯伯特家族是第二富,僅次於奧本海默家(Oppenheimers,南非礦業巨頭)。魯伯特經常坐著自己的私人噴氣式飛機往返於世界各地,打理著自己龐大的家族生意,從卡地亞到積家,從江詩丹頓到萬國,從萬寶龍到登喜路……這一系列耀眼的奢侈品牌為魯伯特所領導的歷峰集團帶來了不菲的收入,讓他得以在開普敦過著養尊處優的生活。除了照看自己的商業帝國,他最願意行走在高爾夫球場上,因此,他不遺餘力地贊助高爾夫賽事,拓展高爾夫市場,在奢侈品與高爾夫之間享受著成功與喜悅。

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LVMH全名Louis Vuitton Moët Hennessy(法國酩悅·軒尼詩-路易·威登集團),1987年由貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)將路易威登(Louis Vuitton)與酩悅·軒尼詩(Moët Hennessy)公司合併而成,員工約五萬六千人,旗下擁有50多個品牌,是當今世界最大的精品集團。

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圖片說明:瑞士各大品牌手錶相對估值圖,並與蘋果手錶作對比

鐘錶,僅是瑞士的第三大產業

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出人意料的是,如此高度發展的瑞士鐘錶業,其產值僅佔國內生產總值的1.5%。繼醫藥化學、機械工業,鐘錶作為瑞士的第三大出口領域,為瑞士帶來了世界各地的財富, 瑞士的鐘錶製造企業,主要分佈於納沙泰爾、伯爾尼、日內瓦、索羅圖恩、汝拉及沃州,瑞士鐘錶業90%的增值稅,均來自這些州。鐘錶企業,作為創造工作崗位的大戶,約有5.7萬員工,就職於該領域的500家公司。此外,加上與此行業相關的崗位,瑞士目前鐘錶業就業人數,達到了10萬。

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但鍾表行業從業人員的工資,並沒有像奢華的鐘錶那樣,令人嚮往。 2016年,瑞士鐘錶業的平均工資,才達到每月5000瑞郎(約35000元人民幣)的標準,比瑞士其他行業的平均工資,低了1000瑞郎(約7000元人民幣)

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四,鐘錶行業的輝煌與沈浮

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上世紀60年代末,是鍾表工業的巔峰時期,那時的瑞士,擁有1500家鐘錶企業,約9萬名員工在此行業中奮鬥。 70年代初,來自亞洲的石英手錶,帶來了巨大的競爭,顛覆了鐘錶市場。石英手錶的出現,將瑞士傳統的鐘錶業,推入谷底。到了80年代中期,瑞士的鐘錶企業,僅存500多家,員工數量也銳減至3萬人。最終,經歷風雨的瑞士鐘錶,開始向大眾品牌轉型,其中最具代表性的,便是斯沃琪。 2000年,新興國家市場對名貴手錶的興趣,越發濃厚,這為瑞士鐘錶業,帶來了新的生機。

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2014年,瑞士鐘錶出口,創下了220億瑞郎(約1400億元人民幣)的好成績,打了一個很好的翻身仗;而鍾表業從業人員數量,也重新突破6萬人。但近兩年來,亞洲市場需求出現萎縮,瑞士鐘錶業,可能面對再次下滑的趨勢。

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外籍員工,是生產主力軍

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從上世紀60年代起,瑞士鐘錶製造商,為了企業的運轉,開始在工廠內僱傭外籍工人,外國員工主要是意大利女性。這些沒有技術背景的女工,基本上只能在流水線上,從事簡單的重複性勞動。

三分鐘教你有範兒的擁有和選擇沛納海-晉級之路

雖然網上已有若干個版本的《沛納海指南》在流傳,不客氣地說都弱爆了。作為一名有專業精神的弄潮兒,三分鐘認真學習洞察沛納海心理學,並且掌握以下門道,必定可以幫助你快速晉級。

  沛納海的“與眾不同”,首先來自其極富魅力也有著最高辨識度的外型。因追求潮流,而買一塊貴價表戴在手上,那麼沒有什麼比外型獨特、奪人眼球更重要。碩大的錶殼、寬闊的錶帶、誇張的護橋、極簡的刻度和麵盤……要被人360度無死角從10米之外一眼認出,百達翡麗做不到積家勞力士做不到浪琴朗格江詩丹頓愛彼統統做不到,只有沛納海做得到。只此一招,已經贏了。

入門

1.99%的沛黨入門從111或005開始。 111透底加護橋售價四萬幾;005密底、雙箭logo加護橋,售價三萬七。入門黨最看重兩點:第一,我要一塊沛納海;第二,帶護橋的才是沛納海,這樣就夠了。其他入門選擇還有000、114,183、380,價格都在三到五萬之間,其中沒有護橋的Radiomir380公價三萬出頭,才是最便宜的入門款沛納海。小小缺憾是入手容易出手難,雖然便宜,雖然其實也很好看,奈何99%的入門哥喜歡護橋,帶來壞處是以後想賣時,沒帶護橋的那麼容易出手。

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2.如果仍然嫌貴,但是心裡又對沛納海長草不止,可以考慮二手。上述所有型號,品相一般附件不全的二手,大約都能再便宜萬把塊搞定。當然,市面所見,二手沛附件齊全的居多,可見戴沛者,裝逼之前,就已密謀二次出手再升級維持逼格。

3.入門之後,即可叫自己“沛黨”,對你的愛表,你可以稱之為“沛”或者“小沛”,但請不要再提“沛納海”三字,那絕逼是外行的表現。也可以稱之為“PAM”,但如果不是為書面,那也只是初級裝逼犯的熱愛。遇到稱之為“胖大海”的要小心,對方可能不是沛友,而是沛黑。

4.提到型號的正確做法是只報三字碼,雖然沛納海的完整型號名是“PAM+五位數”,但是稍有經驗的都只會這麼叫,懂的自然懂,這是基礎逼格,務必照做。

5.作為門外漢看沛納海眼花繚亂,但是入門讓你成為沛黨,從此你至少要能清楚分辨帶護橋的是Luminor,不帶護橋的是Radiomir。

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沛納海Luminor殼型(左)和Radiomir殼型(右)

6.時不時發幾條微博,要漫不經心露出腕上的小沛。拍表時不要暴露型號而要霧裡看花,只有買到高級逼超級限量款時才值得毫不設防地暴露正面照。遇到別人發認識的型號立刻說出型號加“好表”二字轉發,遇到不認識型號轉發時要寫“默默轉發”……。也別去論壇,你還沒到可以去顯擺的階段,無論是否情願,從入手第一塊沛納海的那刻起,你就淪為了鄙視鏈上的一環。一進論壇你就明白,此時此刻,你正在鄙視鏈的末端。

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7.口袋裡暫時沒有銀子買第二塊時,玩錶帶也是體現逼格的重要手段。表普通錶帶可以不普通,錶帶高低貴賤差異很大,從幾百到幾千,從牛皮到染色牛皮到鱷魚皮,換根錶帶又是一塊新表,再換一根又可再炫耀一次。有大量錶帶商販,自己去找。

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8.小眾是心理需求,無奈已經熱門到成為大眾情人才是真相。其他不花大代價獲得獨特逼格的手段還有:左手款、白面款與二手左手款、二手白面款。左手款略微小眾,但也更能顯示不屑同流合污的崇高腔調,原因很簡單,這逼格不是二手能擁有的。

9.記住你的“限量”。雖然分為一次限量和當年限量,但沛的每一塊表都是限量。作為入門逼你的小沛雖然很可能只是居於底層的當年限量,但既然限量總有價值,遇到不是沛迷的就說限量,遇到其他沛迷跟你說你的111我也買得到時,你大可回答“我的這塊是2005年限量,你現在也買不到了。”這是廣大苦逼抵抗高富帥的最後一道防線。另外要牢記,一次性限量已在藏家手上,所以,懂的千萬不要在手戴021、203、387等一次性限量的爺們前面裝逼,否則一次性令你原形B露!

10.絕不要自己貿貿然走進沛的專賣店去討產品目錄冊,那是初級青年常犯的錯誤,結局一般是拿不到,或者給你一兩張薄薄的小冊子打發你走人。正確的做法是在家裡上網學習,爭取結識欣賞你的沛迷大哥。終於有一天逮著機會和沛迷大哥一起進出專賣店以及表展,只要你不露聲色摒得住矜持,銷售一定滿懷熱情親手奉上厚厚的產品型錄、小禮品甚至鍾先生當年為沛翻譯的精裝書籍。

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沛納海產品型錄

進階

11.進階從認識“四大天王:127、217、232、249”開始。但僅僅認識四大天王真的僅僅是開始。用功熟記型號,屌絲玩家和人民幣玩家的區別是,人民幣玩家靠花錢積累經驗,屌絲玩家靠上網熟記型號、特徵、故事、傳聞升級。一般人眼裡每塊沛納海都長一個熊樣,如果你熟知所有主要沛納海型號到一眼認出,隨口報出每款的機芯型號與限量數字,就已經是初級逼裡的知識逼,僅靠學識升級到中級逼,打敗花錢中級逼不是難事。遇到大哥拿出珍稀款,你比別人率先一步認出並且當眾驚呼型號,一定能獲得大哥的另眼相看,這對未來進階有巨大幫助。

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沛納海四大天王(從上至下):127、217、232、249

12.為了甩開和其他手錶品牌表迷之間的差距,入門黨幾乎無一例外喜歡護橋;為了甩開和入門黨之間的差距,中級逼和高級逼無一例外跟你說自己更喜歡不帶護橋的Radiomir。因為“歷史更久”、“更有韻味”、“更低調悶騷”。想要進階,別問為什麼,照做。

13.僅僅認識型號和偏愛Radiomir還不夠。認識Luminor、Luminor1950、Radiomir以及Radiomir1940四種殼型,以及認識加州面和欣賞S.L.C,是中級逼和高級逼的好品味。當然,不只是要認識,想進階,還是要買。

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沛納海Luminor殼型和Luminor1950殼型側面對比圖

14.沒有那麼多錢買怎麼辦?賣掉再買。假如你是從111、005、000之類熱門款入手,二手市場上轉手或者轉給被你影響開始喜歡小沛的兄弟,虧不了幾個錢甚至有的小賺,填上幾萬買塊進階款,實在不難。這個階段最推薦錶款:加州面買448,S.L.C買449,Radiomir就買190。再高一檔587,最高到399為止。

15.在巨大鄙視鏈裡向上漫長攀爬過程中,你需要不斷更換裝逼的新道具。沛迷間一個相當普遍的做法是不斷出貨然後不斷進貨,真能夠做貔貅只出不進的絕對是少數。沛納海的進階之路總是這樣,注意一點,賣掉之前記得發微博。這是為了證明你擁有,當然前提是沒人知道只是曾經擁有。

16.作為進階人士,不管你有沒有足夠的銀子,培養品味與智力上的優越感才是首要任務。不只是玩青銅382和507,不只是玩黑色鋁化陶瓷的339或是505,認為“不銹鋼比金的值錢”才是好品味,把“兩針的比三針和高複雜的好玩”以及“夜光太重要了”這些當做軍規,才是合格高級逼。譬如你手戴兩針左手版的557,就絕對有強烈的裝逼使命感。再如果戴上帶刻度夜光錶圈的305或389,那就逼格滿盈了。記住,沛是軍錶,玩沛納海不玩高複雜,提陀飛輪你就土斃了,那是賣給土豪的,不是賣給高級逼的。還有,沛今年也隨流玩起陶瓷材料,例如317、441、438諸如此等,您大可一隻在手,以保持點到即止的逼格

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沛納海PAM00382

人民幣玩家的快速升級:

17.入門容易升級難,沒有足夠的銀子,玩沛納海到中級逼打住。真正想成為高級玩家沒有捷徑,只有靠花錢快速升級。很少有人能夠全部擁有,也很少有人認為玩沛需要全部擁有,但僅是那些惡貴的稀有款,也夠讓你賠去上百萬甚至更多。玩沛和玩勞力士的不同在於,到了中高級,懂不懂真不重要,有或者沒有才唯一重要。玩古董復刻的買300、399,玩機芯的買203、387,玩面盤的買587、785,都是一方霸主。擁有越多,級別自然越高。其實不算難買,關鍵就看你有多少銀子,這是硬碰硬拼實力的時候,其他說什麼也不好使。

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沛納海PAM00203的機芯

18.對了,到了這個階段連GTG是什麼都不知道就不算有資格的沛迷!記住,這是全中國沛黨自發組織一年一度的盛會,其地位好比電玩界的China Joy。全華語區的資深沛迷在此展示藏品互通有無,老友新朋都是大戶,不過屌絲也有機會:就是跟著熟識的沛迷大哥到GTG上蹭體驗拍照片,然後連發幾天微博回味無窮。哪怕你只參加過這一屆,但發微博標准文案必須是:“今年的GTG不如福州那屆,哪怕連上一屆也不如了,但願下一屆會好點吧。”

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GTG上沛迷常會拍攝此類秀錶款的照片

19.到了高級逼的階段總有高級的寂寞。脫離群眾太遠難免高處不勝寒獨孤求敗,此時除了為一己私慾選擇自己喜歡的特別款式,還要有意識地選擇那些和入門款乍看起來長得幾乎一模一樣的特別貴價款,比如Pre- V。要的就是偶遇入門逼時被人誤認為111,然後找合適的機會(最佳狀態是讓別人)公佈正確答案,瞬間流露濃濃的資深味兒秒殺一切,空氣都為你凝固。這是高級逼內心常常出現的劇情幻想,一想到這樣的狗血鏡頭內心就會澎湃。

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沛納海Pre-V:5218-201/A

骨灰

20.只有很少的人可以上升為骨灰級,高級中有不少最後都做了表販子和錶帶販子,沒辦法,這東西太燒錢,身後又有太多小白想要,太多小白還不知道哪裡買怎麼買總是從問過來人怎麼開始,一不留神,過來人成了指路人。你只要安慰自己“信息不對稱”,“我這也是在幫他”以及“這是成長的必經之路,我也是這麼過來的”就能獲得心理安慰,要恨就恨沛納海,恨你為什麼有出不完的限量款。

21.真正的骨灰級還是當作傳說吧。江湖上人人皆知的名字至少有以下幾位:@AVR,表態網的帶頭大哥,雖說他多年來一直是百達翡麗的扛把子,但人家其實也是中國最早的沛黨,沛納海少說也有二十幾塊。第二個名字@沛海無涯 在沛迷圈無人不知,這位在上海的地產大亨,據說擁有現代沛納海的全部款式,只此一點,無人能及。第三個名字@董冠傑 也許某些入門逼會覺得陌生,董先生長居北京,為人低調,但是僅僅告訴你他擁有幾乎所有Pre-V款式,就夠了。還有兩個神話締造者,其一是在中國一手捧紅沛納海的鍾泳麟先生,已經仙逝;另一個是廣州的表壇神話(不只是沛壇):豪哥。豪哥最有名的沛納海故事你也許知道:某年曾經有某資深沛迷在他面前高談闊論,說到現在沛納海最牛逼的機芯是美耐華,被神話哥瞅准機會不經意地說出“我已有9只美耐華機芯的沛納海”當場嚇尿。成為骨灰級看銀子也看緣分,成為之前,先一起談論傳說總不會錯。

沛納海的“與眾不同”,首先來自其極富魅力也有著最高辨識度的外型。因追求潮流,而買一塊貴價表戴在手上,那麼沒有什麼比外型獨特、奪人眼球更重要。碩大的錶殼、寬闊的錶帶、誇張的護橋、極簡的刻度和麵盤……要被人360度無死角從10米之外一眼認出,百達翡麗做不到積家勞力士做不到浪琴朗格江詩丹頓愛彼統統做不到,只有沛納海做得到。只此一招,已經贏了。

    心理學上講,“奢侈品”在今天的中國,首先不是被拿來用、而是被拿來求認同的。大家都在職場名利場混,開什麼車穿什麼衣服拿什麼包都是要拿來拼的,因此決定一個奢侈品是否會受到歡迎,一個首先的要素必須被極度重視:品牌辨識度。大Logo太土太淺薄,要從獨特外型、獨有花色、主打產品上努力建造自己獨特的品牌辨識度,才是各家走上光明之路的必需捷徑。

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LV等於格子與Monogram老花,愛馬仕等同於橙色與鉑金,香奈兒之於2.55、普拉達之於殺手包、巴黎世家的機車包、Celine的笑臉包……看明白了嗎?每個品牌都在營造自己的“超級符號”,鼓勵消費者通過“符號”炫耀自己,讓周圍的人認同。否則花那麼多錢買了你家東西,拿出去別人不認得,還有多少人會繼續買?

  並且人家沛還不是一招鮮吃遍天。除了你看得見的騷包外型,隱藏在酷炫碩大外殼之下,還有兩個你不容易察覺的獨門暗器。

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一個是與眾不同的“歷史”:不管你們瑞表德表怎樣講述自己百年製表宮廷表匠的歷史,沛只用一句話講述自己的歷史:我是意大利軍錶。用兩句話介紹自己的故事則是:我不做錶殼,我們的錶殼當年是勞力士做的;我不做機芯,我們的機芯其實是勞力士、美耐華和其他人做的。怎麼樣,從一開始就跟你講清楚,別家是錶廠,我們和蘋果一樣,是集成商。或者可以說,別人賣的是手錶,我們賣的是情懷,意大利軍錶的情懷。

   另一個與眾不同是“限量”:除了勞力士,好像今天每個錶廠都有出各色限量,奇貨可居飢餓營銷變相漲價,但假裝為少數人服務,限量款終是少數。沛納海則不然,自加入歷峰之後出產的每一款都是限量表,雖有當年限量和一次限量之分,但每一塊都讓你有可能買不到。另一方面,看起來每一塊都長得一樣,靠著“限量”,又讓你和別人“一樣”的概率大大降低,每一步都有成就感,又都有前進升級的動力。如表壇神話豪哥所說:“限量”,正是沛納海的靈魂。

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別人跟你說積家有自產機芯,你說我是沛納海。豪雅有摩納哥計時,你說我是沛納海。宇舶有馬拉多納代言,你說我是沛納海。百年靈有飛行計算器,你說我是沛納海。勞力士有300米防水陶瓷圈,你說我是沛納海。萬國表有啄木鳥機構飛行員,你說我是沛納海。卡地亞有藍氣球,你說我是沛納海。寶璣有磁力擒縱陀飛輪,你說我是沛納海。寶珀有中華萬年曆卡羅素,你說我是沛納海。朗格有德國銀與四分之三夾板,你說我是沛納海。格拉蘇蒂有鵝頸微調,你說我是沛納海。百達翡麗要60萬,你還說我的是沛納海……見誰滅誰,至少都不落下風,原因就是,你的沛納海建立了與眾不同的標準。

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