比綠水鬼還難買,勞力士迪通拿憑什麼那麼貴還一表難求

導語

 在遊艇II出現前,迪通拿是現代勞力士最複雜的錶款。對於專門研究勞力士的人來說,勞力士沒有復雜錶款並不奇怪,這家論設計和製作實力在瑞士數一數二的廠家,從來不涉及製造生產諸如萬年曆、三問、陀飛輪等功能,而現代的迪通拿一度是勞力士最複雜也是最熱銷的系列。

迪通拿的前世今生

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勞力士遊艇名仕II

   要追溯迪通拿的前世今生,還要從計時腕錶說起。當年,人們把普通腕錶和計時功能結合在一起,花了差不多4、5年的開發時間。最後得出一種嶄新的腕錶:腕式計時表。計時表就是普通的腕錶上加上運動計時的功能,除了原先本來的秒針,還有專門的累計秒,分鐘,甚至小時的計時用針。計時表和專用秒錶看上去非常類似,但是事實上二者是有本質區別的:專用秒錶是通過擺輪上方的停止機械控制計時的開始和停止。這種機構如果用在腕錶是完全不可取的,因為還要考慮到腕錶本身走時的準確性。就腕錶本身而言,擺輪必須不停地運動,不能停止。第一塊計時腕錶用了可以轉換的凸輪和控制桿來讓這兩種互相矛盾功能在一起工作。

  勞力士並非是計時腕錶方面的先驅,當年他們把注意力完全集中在蠔式和自動裝置的研究上面。在1930年代末,因為蠔式結構把勞力士定位在了“運動腕錶”的市場上,因此勞力士決定研發它們自己的計時運動腕錶。

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1934年的勞力士產品冊上還沒有任何計時錶款,而到了1937年一下子出現了5個款式。勞力士公司決定從其他機芯廠家購買已經成熟的計時芯產品,從而減少自身的研發時間同時也可以減少研發所需要的經費。後來它們選擇了一塊已經有五十年曆史之久的成熟機芯品牌:Valjoux,它家出品的計時芯,直徑從10.5法分到14法分不等,共有三種尺寸,都是單按鈕的計時功能。這使得用戶可以簡單地來操作計時功能,第一次按下按鈕可以啟動計時大秒針,第二次按下後停止計時,這個時候就可以讀取大秒針的走時數值,第三次按下後中央大秒針歸零。

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Valjoux機芯

   計時腕錶的普及讓手錶工業感到驚訝。新技術的不斷推出不僅僅是運動物體或者汽車競賽的需求,而是更多專業人士對於計時以及精準度的不斷需求。產品控制人員通過腕上的計時腕錶來計算產品生產時間;甚至攝影師通過計時腕錶來計算曝光和沖印的時間。

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新技術運用在競賽中

   一個按鈕的計時腕錶雖然好用,但畢竟結構太過於簡單。越來越多的用戶需要做計時的中間停頓需求。 1930年代末期帶有這種功能的兩個按鈕的計時機芯面世了。它標誌著純正計時腕錶的時代到來了,這種設計使得計時腕錶可以在計時過程中有停止的功能了。對於長距離的賽車運動來說,那些正常的“進站”就可以通過停止計時來略過了,這樣就可以更加準確地計算出車輛在整個真正的賽車過程中所消耗的時間了。這樣的產品可以讓很多大廠在咖啡休息時間停止產品生產計時,足球裁判可以在球出界的時候停止比賽計時並在撿回球的時候恢復計時。這種方法讓45分鐘的比賽變得無比精確。

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兩個計時按鈕的勞力士

   勞力士最有趣的一款計時腕錶,是一種混合了很多其他元素的“Zerograph”,在1930年代末生產了極少的一部分:它的機芯是10.5法分帶中央大秒針的那種,然後加上簡單的10多個額外的計時零部件以及一個鼓起的表背,就可以投放市場了。這塊型號為Ref.3462的計時腕錶是勞力士計時表路程上的一塊里程碑。也是第一塊使用蠔式表冠的計時勞力士

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勞力士Ref.3462

   在其後的很多計時型號上勞力士做了一些改動。第一塊真正的計時蠔式勞力士是Ref.4500,但是因為是二戰期間推出的所以真正的產量並不是很大。 Ref.6232和Ref.3668隨後推出市場,但是也並非銷量很大。所有這些新型號的計時器都使用Valjoux的13法分機芯,就像Ref.4500一樣,都只帶有30分鐘的累計計時功能。當勞力士在1942年推出1小時累計計時腕錶的時候並沒有使用旋入式的後蓋。七年後的Ref.5034的推出則完全使用了蠔式的錶殼。在其後的15年裡Ref.6034慢慢地取代了Ref.5034,後來逐漸轉換到Ref.6234。在其後又推出了Ref.6238,並且最終過渡到Ref.6239。

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勞力士Ref.4500

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勞力士Ref.6232

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勞力士Ref.3668

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勞力士Ref.5034、Ref.6034、Ref.6234、Ref.6238、Ref.6239

   1960年代,勞力士將其計時碼表大改款並重新命名為Cosmograph蠔式宇宙型計時表(Ref. 6239,採用Valjoux 72機芯),其外觀上的最大差異是將其時速計(Tachymeter)直接刻印在表圈(Bezel)最外圍,而非在傳統的錶盤(Dial)上。由於Cosmograph集合了現代專業運動手錶的各種性能,包括蠔式防水設計,一體成形機械機芯計時,蠔式折疊扣錶帶,以及可以即時知道平均圈速(Average lap speed)的表圈設計,因此迅速在賽車選手間大受歡迎,勞力士便以美國佛羅里達州的賽車勝地Daytona Beach(迪通拿海灘)為此表命名為Cosmograph Daytona(宇宙計時迪通拿)。另有一較為可信的說法是Daytnoa得名的由來,來自另一段典故:當勞力士裝配出Cosmograph蠔式宇宙型計時表後,正適逢美國Doyona賽車賽事開幕,勞力士將Cosmograph計時碼表送選競爭做大會的指定計時儀器,一舉獲選,勞力士廠商遂將此系列命名為Daytona(迪通拿)系列。

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勞力士Cosmograph蠔式宇宙型計時表

   和白面鋼外圈的Ref. 6239同時代的,還有黑面黑塑膠外圈的Ref. 6241,同樣採用Valjoux 72機芯。之後數年,勞力士改良了Valjoux 72機芯,升級為727機芯,擺頻增加到了21600,微調裝置也有所改變。隨之而來的型號變化為Ref. 6262 & Ref. 6264 。前者為鋼外圈,後者則為黑色塑膠外圈

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勞力士白面鋼外圈的Ref. 6239、勞力士黑面黑塑膠外圈的Ref. 6241

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勞力士Ref. 6262 & 6264

   之後勞力士在十數年間,未對迪通拿進行什麼修改,直到1970年代末期,當勞力士推出Ref.6263的時候,勞力士修改了很重要的一個功能 : 防水計時按鈕。早期的蠔式計時只是做了表冠的鎖緊防水,而計時按鈕只是做了防水墊圈的保護,這種結構最多防水深度25英尺甚至更淺,而正是由於這種結構上的缺陷,很多勞力士計時腕錶都會因為這個原因進水從而受到損傷。新款Ref.6263的防水深度一下子達到了165英尺(50米),而短短10年後這種防水標深翻了一番,達到了330英尺(100米),雖然這2種不同防水標深的計時腕錶看上去非常相似。

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勞力士Ref.6263

   Ref.6263是一塊很少見的勞力士,它是唯一一塊因為錶殼材質不同而搭配不同機芯的勞力士腕錶。簡單的看,金殼的Ref.6263搭配的是Valjoux天文台手捲機芯,且在12點下方刻上“Superlative Chronometer Officially Certified”。據我們所知,這行字是從來不用在手捲勞力士腕錶上的。而不銹鋼外殼的版本則是另外一種級別:普通的Valjoux手捲機芯。和Ref.6263類似的同期款式是鋼外圈的Ref.6265,機芯則繼續採用727機芯。

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勞力士Ref.6263

   不管怎樣,直到1986年計時表的出售情況始終落後於其他型號。就在這個時候,驚人的勞力士迪通拿行情開始出現了。美國和英國的市場開始陷入瘋狂。在意大利這樣的小國家裡甚至賣到了超過公價的2倍之高。很多鐘錶收藏者開始出高價收藏迪通拿腕錶,他們通過各種方式預定他們需要的迪通拿腕錶。

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這款表的特點在於它的錶盤和其特殊的設計。意大利收藏者和代理商開始把他們無法買到的這種特殊顏色錶盤的迪通拿稱之為“保羅紐曼”盤。這個名稱的由來是因為Paul Newman在他拍攝的一部電影《勝利者》中就佩戴了這樣一塊腕錶。隨後這部電影連同它的海報充斥了整個意大利市場。另外一個原因是因為Paul Newman佩戴著這樣一塊迪通拿出現在意大利最出名的雜誌封面上。

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Paul Newman佩戴的迪通拿

   有趣的是,Paul Newman本人則從未在正式場合中承認或否認這些流言,畢竟傳說仍舊是保留一分神秘與爭議會更具吸引力,這一點Paul Newman可一點都不失巨星的魅力。無論如何,可以確定的一點是Paul Newman的確深愛迪通拿,也在無數的場合佩戴迪通拿,這一點可不是虛擬的James Bond(詹姆斯·邦德)與Submariner做得到的。

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Paul Newman佩戴的迪通拿

   基本鋼款的勞力士迪通拿從1980年代中期的1400美金漲價到1990年代中期的7000美金。

   這時,勞力士的迪通拿開始採取了重大的改款決定:1988年勞力士把計時機芯從手上鍊的Valjoux換成了自動上鍊的Zenith EL Primero,而且取消了日期功能,並對機芯進行了很大的改革:將36000的擺頻降低到耐用的28800,更換了自動輪系和擺輪系統,編號Cal.4030。這塊表則被編號成Ref.16520,其新設計的錶盤上也使用了粗體字代替原來的那種,表面上也用了有對比性質的不同顏色。包括:白色小圈對黑色錶盤,黑色小圈對白色錶盤,甚至金色小圈對黑色錶盤。每一塊錶盤上都印有紅色的“Daytona”字樣,並且都裝配了旋入式鎖定的計時按鈕,防水達到100米。此外還有一個非常重大的改動是勞力士迪通拿的外殼直徑從37毫米增加到了40毫米,表玻璃也升級為藍寶石玻璃。

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勞力士Ref.16520

    而從這時候,勞力士也開始採用更新的五位型號數字,其最後一位是0表示全鋼版本,3表示間金版本,而8則表示黃金版本,9表示白金版本。同時期還出品了原廠皮帶的貴金屬迪通拿版本,型號分別為cada08.jpg
勞力士Ref.16518 & Ref.16519

   採用了十幾年外購機芯後,在2000年,勞力士發表全新自製的Cal.4130計時機芯。也就是今天依然在使用的機芯。新款4130承襲了勞力士3000系統的擺輪橋板,與4030最主要的區別在於計時機制的啟動、停止結構不同,原為藉齒輪靠近、脫離來控制啟動與停止,現在則為靠齒輪的上、下離合作用來控制,歸零的設計則不變。在傳動系統的結構上,4130的輪係屬於新一代的設計,齒輪帶動的方式亦不同於原有的傳統設計,此舉應是考慮到生產的工序與調校的方便性,另外在自動上鏈的機制方面,新款4130多裝置了1枚齒輪,使上鍊效果更加靈活,配合可儲能3天的發條,大幅提升其功能。同時自動盤亦採用滾珠軸承式,這也是在勞力士所研製的機芯中第一次出現,別具意義。

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Cal.4130計時機芯

    外觀上,除了錶殼厚度稍有增加及金屬錶帶有些許差別外,錶盤的排列也有變化。因為重新設計的機芯,將原位於9點位置的秒盤移至與一般手錶小秒針位置相同的6點位,讓配戴者習慣讀取。原位於6點位置的12小時盤移至9點的位置,30分鐘計時盤則維持在右側,且以上兩個計時盤並未遵循傳統的設計呈一水平線,而是各比中心指針位置高出7度,相當特別。此外,不銹鋼材質及全金表的面盤時標形狀呈短胖型,黑色面盤的小計時盤外圈顏色也由白色變為銀色,新款的型號也隨之變成了六位數字。

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這十餘年,迪通拿不斷在進行著細微的變動:陶瓷外圈的使用、新型微調鏈帶的使用、永恆玫瑰金材料的使用、新型藍鈮游絲的使用到最新的鉑金版本的推出,無不為這個經典的系列製造著新的話題,讓愛好者不斷探尋著它的永恆魅力

    迪通拿,真是讓人沒轍沒轍的。現在想想,綠鬼其實沒什麼。專賣店沒貨,這很正常。我之前寫《綠鬼即將破7? 》有些玩家不信,現在新表價格有一些已經破7了也,字頭比較老的單表,也能賣到5萬7、8,接近6萬了。但我為何依然覺得這沒有什麼,因為綠鬼其實量不少,現在不論是新表還是二手全套,6萬多都是能買到的,很多人都在賣呀。就算到了7,也就是按公價出售。最要命的表,還是迪通拿。陶瓷圈這都出了幾年了,超公價就算了,現在我突然覺得不但沒有降,反而還有小幅上漲的勢頭。和兄弟通電話,聊買哪個迪通拿,聊來聊去我都不知道該買哪個了。現在買迪通拿我感覺就是“霸王硬上弓”,哪個型號都沒有“漏”,都是“硬上”啊。我也不多說了,我就把現在市面上各種鋼迪、金迪的情況給各位展示一下,各位感受一下。

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陶瓷圈116500絕對是“罪魁禍首”,陶瓷圈鋼迪一出,直接拉動迪通拿的行情,就是一個字“漲”。在陶瓷圈的116500推出之前,當年公價92800的鋼圈鋼迪116520行情就是7萬多的樣子,低的時候也就是5、6萬的樣子。結果陶瓷圈的116500一出,不但陶瓷圈鋼迪自己,現在連同鋼圈老款的行情一起都上去了。各位都知道,陶瓷圈鋼殼有黑白兩種。老款鋼圈鋼迪是黑鋼迪火、白盤差些。現在新款116500正好反過來了,白盤因為“熊貓”配色和歷史上的保羅紐曼還有點兒像,所以就火了;黑盤在116500陶瓷圈這代就差些了。 116500白盤比黑盤火,直接就反應在行情上了。這代116500陶瓷圈鋼迪,公價是9萬5,超公價是必須的,不超公價那都不叫勞力士。現在116500白盤的行情是12萬。不管是匯率、歐洲放假等等因素或傳聞,總之我感覺白盤116500比前一陣又漲了。陶瓷圈黑盤的行情比白盤要低些,現在比白盤能便宜5000吧。前兩天有兄弟告訴我,有一隻陶瓷圈黑面10萬5,我說不錯啊。現在這個情況下,不差錢的就白盤吧,不在乎黑白的,黑盤就黑盤吧,反正黑白公價都是9萬5,黑盤划算些。

  不說虛的,鋼殼離岸型計時26470現在一個在保全套的也就12萬左右吧。公價9萬5的迪通拿和公價19萬5的離岸計時一個價錢。勞力士就是這麼神奇……所以我心裡從來沒有什麼品牌高低,各位兄弟想買AP的買AP,想買勞的買勞,反正現在價錢一樣,也不用覺得勞力士沒有AP牌子高,因為懂的人自然都懂。

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永恆玫瑰金殼116515

   新款膠帶金迪推出之後,膠帶金迪的火熱程度要比其他迪通拿差些。一大部分原因也在於這個“膠帶”。因為很多人覺得,膠帶沒有金屬鍊子方便,膠帶不像鋼鏈、金鍊,可以拆鏈節。膠帶金迪的公價比金鍊金迪便宜不少,但因為現在新款膠帶型號剛推出,也不可能在二級市場占到什麼便宜,現在價格也不低,導致很多人對膠帶迪通拿不太感冒。幾個型號的迪通拿挑來挑去,先把膠帶型號PASS了。其實現在膠帶迪通拿(116515、116518)的公價是多少我都不知道,因為是新表,也不存在二手,我只知道現在拿一隻全新全套差不多是16萬多(我這個價格可能有點兒高)。如果對比一下的話,這個價格我就去買一隻二手的金頭金鍊迪通拿了,差不多的價錢,金鍊子總比膠帶子強吧。

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黃金殼116518

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綠面金迪116508

   勞力士這個牌子不能沾綠,一沾綠那肯定得火一陣。比如綠玻璃、綠鬼、綠迪通拿。現在綠面的金迪行情也漲了,至少現在能拿到的價格比之前又高了些。這只表的公價我記得差不多是24萬港幣(注意,是港幣)。折合人民幣20萬出頭。這只表現在的實際價格是真心不低了。如果24萬港幣折合人民幣按20萬元人民幣算的話,現在的實際價格和這個公價已經沒差太多了(二手單表除外)。帶綠的勞力士真是火啊。這只綠面金殼金鍊的迪通拿,在各種金迪中,公價不算是高的,是中等價格,比永恆玫瑰金型號的公價是便宜4萬。但是綠面配黃金真是好看,綠色又是勞力士的標誌性顏色。男人頭上不能有綠,手上就要有綠。一般迪通拿火的都是鋼迪,金迪都是不溫不火。現在綠面的116508應該是最火的金迪了。

表迷也有上下等級之分?

表迷,像许多XX迷或某某粉丝一样,是一个不确定的称谓,因为从未有一个权威部门或大人物给“表迷”一个说法。那么我们天天以“表迷”自称,究竟是什么人?Who are we?

人称豪哥。在外面混,得一“豪”字足矣。

2009年在巴塞尔碰到寂兄,要我写点参展观感。我是年年去巴塞尔但从未写过巴塞尔的文章,却有更多的人从未去过巴塞尔却年年写巴塞尔的文章,所以不想再凑这个热闹。正在推搪敷衍之间,寂兄又发话,那你就随便写点什么有趣的吧。于是有了此文,并自信还有些创新观点

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表迷,像許多XX迷或某某粉絲一樣,是一個不確定的稱謂,因為從未有一個權威部門或大人物給“表迷”一個說法。那麼我們天天以“表迷”自稱,究竟是什麼人? Who are we?中國人最講成分和等級,自己都說不清自己是什麼人,何以在江湖上混?於是,儘管沒有顯赫人物為表迷說事,但表壇還是需要一個有心人,為我們的稱謂定一個標準,為我們的出身劃一個成分,至於各位願不願對號入座,就悉聽尊便了。

標準

     何謂表迷,我想了很久,給出以下三個標準。注意,每一個單獨的標準都是必要但非充分的條件。

第一,你要有錢。

表是無實用的奢侈,如無衣食住行生活富足之外的財富可供揮霍,與表迷無緣。這個標準有點殘酷,有點不和諧,有點瞧不起人,把大部分階層的人排除在外了。所以,定這個標準是很得罪人的。但玩表,是一個不斷交學費的過程,無論你說自己多麼愛表,鐘錶知識多麼高深,如果不買表,只是葉公好龍。而千禧年後的表,不管你喜不喜歡,高價是前提,斬你沒商量。沒有足夠厚度的現鈔,只看足夠厚度的書刊,入不了這個門。

    說到書刊,關於“有錢”這個標準,還可以作一點延伸。這幾年雨後春筍冒出很多鐘錶雜誌,但普遍感覺甚少表迷可讀的文章,主要原因是記者編輯乃至主編不一定有能力購買很多可稱之為奢侈的表。沒有真表上手就只能寫空泛甚至離題的文字。而那邊廂,藏表無數的表迷又大多不願在雜誌露臉,又或者,沒有寂兄或已故的鍾爺這樣的文筆。所以,在寫文章的人買表還是藏表的人寫文章之間,就辦雜誌而言,肯定前者更重要。因此,採編人員不買表的雜誌,總是隔靴搔癢。曾聽說國內某一知名媒體要與國外一本鐘錶雜誌合作,當時其主編徵求鍾Sir的意見,鍾爺說,“那個鬼佬主編不買表。”一針見血又意味無窮。

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第二個標準是低調。

乍一聽,這個標準跟“有錢”自相矛盾,但就我所知所見,真正的表迷確實是很低調的。這分兩方面講,首先,奢侈品有很多,有錢只買表而不買(或少買)別的什麼,本身就不想露富。你想,一百幾十萬的小不點掛在手腕上,誰知道呀?還有更貴的躺在保險箱呢,可能從未上過手。其次,很多經常在雜誌上高調自稱收藏家的人,其實並沒幾隻令人肅敬的表,就其藏品而言頂多算是剛入門的初哥(儘管有些人可能已老大不小了),但卻會很快成為公眾人物。反而,在你沒把他灌醉之前,老是掩飾自己有很多表的人,你要注意了,很可能就是你略有所聞但又從未謀面的大收藏家。所以,有錢又不敢張揚憋得變態的人才會瘋狂買表。既是大收藏家又喜歡惹事的人,我只認識一個,就是鍾泳麟。正因為低調,所以跟很多什麼粉絲協會不一樣,江湖上基本沒有表迷之類的組織,即使偶爾有一兩個,也沒什麼像樣的活動,一堆勞力士歐米茄碰碰頭、幾隻沛納海卡地亞開開會,僅此而已。真正表迷的活動基本上跟地下黨接頭一樣,不為媒體所知。而且收藏越多,潛伏越深。

   光看以上標準,已甩掉一大批人了。要有錢,又不能咋呼,難呀!

   再看第三個標準,要有一定數量和質量的藏品,或簡而言之有一定價值的藏品。

許多人在評價誰誰誰是否表迷的時候,總喜歡根究他那堆金屬值多少錢,就是這個道理。但這“一定價值”究竟是多少,頗不好界定。我既然要研究“表迷”,就不能迴避這個問題。在這裡,我給出一個“相對價值”的概念,就是藏品價值與個人總財富的比值,即藏品價值/個人總財富,或簡稱“表財比”。也就是說,這個“一定價值”是一個比值。很難說這個比值多大才是表迷,但肯定是越大越迷。

   鍾Sir之所以是收藏家,是因為他一有閒錢就要給品牌面子,不斷被動進貨,以致他的表財比應該在全地球都名列前茅。李嘉誠據說也有很多藏表,但沒人說他是收藏家,因為他的分母太大,表財比太小。而相反,假設有一個傢伙雖然只有十隻表,但其價值如果已佔了他個人總資產的十之八九,我會向這個身家可能不超百萬的人脫帽,尊稱他大哥。這位大哥“迷”的程度,遠超很多自稱表迷的人。

一般而言,表財比超過50%的,算是重量級的表迷了。

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已故的收藏家鍾泳麟,他的表財比應該在全地球都名列前茅

    以上三個標準一結合,“有錢低調比值高”,就是必要和充分的條件了,像一個篩子,一過濾,沒剩多少人了。

等級

    標准定好了,表迷的身份就清晰了。但人跟人是有區別的,迷跟迷也是有等級的。中國官員最講究行政級別,表迷也要跟進。只不過表迷的級別不代表權力,而是中毒的深淺。

第一等級,興趣級。

有十來塊品牌不定價值不高的新表,開始關心和談論有關鐘錶的話題,訂閱一到幾種鐘錶雜誌。經常流連錶店,主要關心表的品牌、外形和價錢。

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第二等級,入門級。

能說出十幾個主流品牌的故事,脫口而出數十個型號,有幾個經常有飯局的表迷朋友,有興趣寫點小文章。有萬年曆等級的收藏,或有一隻鉑金表,比較關注機芯的美感。

    第三等級,發燒級。

開始留意拍賣信息並參與拍賣,有一定數量的懷錶和古董表,現代表應有陀飛輪或三問等級的表,較留意投資價值,開始覺得錢包入不敷出。手腕的變化逐漸吸引旁人的眼球,每一兩週一換,更有甚者,換得比外衣勤。

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第四等級,中毒級。

至少一次自費專門(而不是順道)到瑞士參觀雙展。就我所知,以純表迷身份到瑞士參觀表展的中國人,比在鐘錶雜誌上寫深奧文章的人要少得多。

    第五等級,骨灰級。

分兩類,一類是藏表超級多,且有不少是精品孤品,隨時可以開博物館。拍賣場上只進不出,藏表變成一條不歸路。到不可知的那一天風雲突變家道中落,會戴著三問去討飯。另一類是久病成醫,表迷蛻變為表匠,技癢難忍時,無懼對日內瓦印記的內臟動點小手術。但這不具普遍性,只是極個別心靈手巧的人為之。我在圈子裡認識的人不算少,稱得上是收藏家又善於(不是敢於)把後蓋打開的,只有兩個。

轉變

    除了以上五個等級為表迷劃座次,也可以用以下三個轉變來描述表迷進化過程的關鍵特徵。

    第一,從關心外形、品牌到關注機芯的性能、美感的轉變。

很多人過不了這個坎,買表看款式,什麼機芯不關心,透不透底無所謂。玩表玩了十幾年,從未翻底看究竟。如此玩下去,永遠都入不了門。

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第二,從只買新表到參與拍賣的轉變。

發燒到一定程度,就會恨自己暴發晚了幾十年,很多經典都錯過了,只能求人家高抬貴手,用比當初高幾倍甚至幾十倍的價錢收入囊中。但很多人就是卡在這一點,不是沒有錢,而是對二手貨心存芥蒂——為什麼要用別人戴過的表呢?

    第三,對投資價值的否定之否定。

剛入門時,喜歡就行,好看就行,又沒打算再出手,保不保值無所謂。到後來,特別是玩起拍賣之後,尤其介意投資價值,甚至以此作為買表指南。再後來,眼界寬了,境界高了,發現值得欣賞的表遠不止拍賣場上的那幾個紅角兒,集體追捧兩個牌子其實是很不好玩的。於是,又重新看淡投資價值。例如鍾Sir,賺錢與賠錢並舉,精品共垃圾一爐,天真爛漫自由無我地玩表。

參展

     本想把瑞士參展列為以上的第四個轉變,但這個轉變實在太難,不如單列一節詳述。

我一直在想,是什麼障礙了我們肯花錢的中國人去瑞士開眼界?原因可能有二,首先是時機問題,以前雙展是在三、四月間,大多數人沒有假期,如果特別請假,就希望多轉悠幾個地方,但這時歐洲不是一個好季節,春寒料峭,現在SIHH改在一月了,更加滴水成冰。其次可能是語言障礙,表迷大多有錢有面,不肯跟團做鴨子,但二三成行總得有一個會說洋話。除了這兩個原因,我實在想不透為什麼中國表迷很少參展,只能說還不夠“迷”吧。

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沒有任何邀請,我卻全資自費排除萬難到瑞士參觀雙展,年年如是,自認舉國無雙。這樣年年折騰當然也說不出充分正當的理由,但是,一個迷戀鐘錶的人,總得去一次吧!如果從未去過Baselworld(巴塞爾鐘錶展),就像虔誠的伊斯蘭教徒,一生沒去過沙特朝覲,怎麼向自己的心靈交待?怎麼好意思說自己是資深表迷?

    我相信,每一個第一次走進Baselworld的愛表人士,一下子看見一千多個聽過或沒聽過的品牌以及它們千奇百怪或典雅或前衛的展示方式,穿梭其間,都會恍如處子誤入天體海灘,那種喜出望外的亢奮,那種嘴張開了攏不上的驚奇,那種眼看手勿動的癢勁,終生難忘。巴塞爾使我們知道這個世界值得欣賞的鐘錶猶如天上繁星,都在閃閃發亮,各有各的歷史背景和生存方式。雖然一個人的支付能力不可能對每一個品牌都作出反應,但大飽眼福已是表迷的一生所求。

    我特別欣賞的一種表壇生態,是獨立製表人,每年巴塞爾,我在1號館閣樓偏僻的一個拐角——AHCI(獨立製表人協會)的展位,總要駐足良久。我幾乎跟每一個AHCI成員都交談過,並身體力行,購買過大部分獨立製表人的作品,用真金白銀向世上屈指可數的天才致敬。當然,我的這種衝動,一直被講究升值潛力的收藏家們奚落為春晚《賣拐》中的范偉。

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芬蘭獨立製表師Kari Voutilainen的腕錶作品

     Baselworld是群表的狂風驟雨,在鐘聲表影的幾天裡,很容易讓人瘋狂,讓人產生幻覺,雙手帶滿表,滿眼奇形怪狀的數字在或圓或方的時計上飛舞,四處響起擒縱嘀嗒三問叮噹,像一隻快活的小松鼠,暢遊在鐘錶的森林裡,那種滿足——表迷的終極追求大概如此了。

     而日內瓦的SIHH(日內瓦高級鐘錶展),卻為我們展現了與巴塞爾不同的風貌,她是星巴克外的和風細雨,是沙龍,是會所,紙醉金迷,活色生香。對於櫥窗裡的表,你可以慢慢陶醉,也可以全不理會。 SIHH的觥籌交錯使我們重新評估人生的價值,燭光杯影之間令人幡然醒悟其實買表只是為了感謝自己,在藏表的同時更應好好善待吾身,一堆價值連城的金屬與名酒美食佳人妙韻名山大川異國風情其實是相互纏繞互為因果環環相扣的。 SIHH給我的啟示,在藏表和生活品質之間,前者很有趣,後者更重要。自從02年我第一次參加SIHH之後,每年去瑞士,都是商務艙,並開始多修一門紅酒……

總結

    有一個痛苦的事實,沒錢與表迷無緣,有錢不買表也不是表迷。但更痛苦的是,有錢也有表的也不見得是表迷,至少得不到表迷們的認可。一來可能表財比太低,二來是太不用心。我知道不下十個有百達翡麗5002的人,但有兩三個不但說不清它有什麼功能,甚至連5002這個號碼都說不出來。今年在日內瓦的PP沙龍,我聽見王先生正在與一個已經有了5002的大客通電話,說又要訂一隻大表,但費了很大勁都說不清是什麼型號,十分鐘過去了,原來是要5207。

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百達翡麗Ref.5002

     中央提倡和諧社會,表壇也應如是。正因為表迷是有等級的,所以這個圈子裡的很多人都喜歡背後說別人風涼話,包括我自己。表多的人數落表少的,反過來剛入門的又嘲笑你是錢多人傻;表迷看不懂媒體的文章,媒體人又覺得讀者孤陋寡聞知識淺薄;買功能表的瞧不起買鑽石表的,拍古董表的瞧不起買新表的,資深的看不起暴發的……林林總總,不一而足。

    但是,諸位表迷朋友,千萬不要忘記,我們都是在玩表,一定要強調一個“玩”字!何必當真,何必互噴口水。在相互欣賞的氣氛下,你會發現很多表迷朋友媒體朋友其實都很有趣,有些奇思妙想可以豐富自己的收藏樂趣。

   最後,提一點與大家共勉,江湖上,傳說有天下無敵,但絕沒有天下第一。無敵是由於人家低調,不與你為敵。永遠不要以為自己就怎麼樣了,山外有山,天外有天。今年四月我去日內瓦躬逢百達翡麗的玫瑰晚宴,遇到一個剛過18歲生日的台灣少年,他雖然只有幾隻江詩丹頓,但其中一隻是限量7只全球最複雜的Tour de l’ile,他還藏有四十多只百達翡麗,包括了從5070到5002所有能買得到的複雜款式,數量雖然不多,質量卻少人能及,他正在憧憬戴什麼表去參加2039年百達翡麗的200週年慶典……我還認識一個黎巴嫩人,為人隨和,一副慈祥的笑臉,全看不出貝魯特的戰亂。他藏有五百多只百達翡麗,包括很多歷史珍品,勞力士更多,有一千多只。他家裡有三個大房間是專門用來侍候藏表的,一間藏表,一間放盒,一間擱證書……

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江詩丹頓Tour de l’ile

 

像這種藏而不露的人可能還有很多,所以玩表不要跟人比,開開心心自己玩就是了。以上的所謂標準、等級無非也是博眾一笑,不必當真,總之一個“玩”字。 

 

一篇文章讓你讀懂潛水錶

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最早的潛水錶由誰發明?除了現今常見的蠔式錶殼,潛水錶發展歷史中還存在過哪些錶殼結構?關於潛水錶的前世今生,今天來為大家揭秘。

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勞力士蠔式錶殼結構圖,因其設計靈感是受牡蠣外殼啟發,故被稱“蠔式(Oyster)”

顧名思義,潛水錶就是可以將腕錶潛入水中的一項功能。腕錶最初的錶殼是一種類似於懷錶的最簡單的樣式。它們由三個獨立的部件組成:中框、後蓋和上圈。這三個部分都是靠單純的緊密配合安裝的。這樣的結構設計對於懷錶來說已經使用了兩百多年,並沒有什麼問題,因為懷錶是被裝在口袋裡,基本遠離潮濕和灰塵。

   但是這簡單的設計對於腕錶這種時髦的產物卻產生了“不適應”,因為腕錶需要經常活動在外,沒有防塵或者防水的墊圈,所以潮濕和灰塵成了腕錶的頭號敵人。所以,在腕錶打開市場的初期,防水成為最受廠家關注的改良工作。

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1926年橫渡英倫海峽的勞力士 1st Oyster,這是當年的宣傳海報

   最早的防水腕錶,不是勞力士發明的,卻是由勞力士推廣成功。

   早在1925年10月30日,在拉紹德​​封,Paul Perregaux和Georges Peret,兩個從未有過專利技術的年輕德國工匠發明了一項表冠專利,專利代號是114948。他們設計了一種防止濕氣進入錶殼的表冠密封技術,利用彈簧和螺管第一次實質性地防止水汽從表冠處進入錶殼。勞力士的老闆漢斯意識到這一專利的重要性,迅速與專利擁有者談判磋商,說服他們將專利轉讓。

   這個專利中的款式模型是這樣的:整個外殼四件套的結構,外框是八邊形的,裡面套著一個桶形的螺絲旋筒,上圈和後蓋都是通過旋轉鎖緊的方式和這個螺絲旋筒相連接,然後旋死在八角形的外框上,上框和後蓋內各有兩個軟金屬製造的密封圈以增加密閉性,表冠則是通過另一個和外殼相連接的小螺絲筒進行鎖定和連接的。兩個表耳則是焊接上的金屬絲,用來安裝金屬錶帶。最早下水且做宣傳的腕錶,則是橫渡海峽的勞力士蠔式腕錶——這也是潛水錶的雛形。

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歐米茄2007年推出的1932Grande Marine,以其第一款潛水錶為設計藍本

   另一家大廠歐米茄也大力進行了防水腕錶的開發。

   1932年,歐米茄推出了一款名為Marine的手錶,這也是歐米茄的第一款防水手錶。這隻手表的錶殼共設有兩層,內層的錶殼通過張力槓桿被擠壓在皮革的密封層上,再由外層的錶殼將其套住。正是這種雙重的錶殼結構,確保了Marine手錶良好的防水性。這款手錶不僅承受了之後的極端溫度測試,同樣也能夠在135米的水下保持14小時的正常運行。但Marine稱不上是一款真正意義上的潛水錶,只是當時人們生活質量有所改善,潛水運動開始蓬勃發展,Marine才有了更多機會和潛水愛好者或專業人士進行水下工作。

   但是,因為它的雙層錶殼,讓人們在上弦的時候不得不先要打開外部錶殼,導致了Marine手錶並沒有在當時十分流行。隨後的歷史證明,方形腕錶並不是適合防水的結構。

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防水腕錶一直在改良著自己的結構,防水的深度也從區區50米到瞭如今的數千米之深。這裡要說潛水錶有什麼具體規格,三十幾年前,國際標準化組織對潛水錶的規格做出了詳細的要求(1981年7月1日)。具體內容如下:

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寶珀五十噚,也是現今的熱門潛水錶款

(1) 辨認性:在黑暗中,從距離25厘米外仍能清楚辨認出時刻、旋轉環設定的時間以及手錶的行走狀態;

(2) 防磁性:必須具有直流60高斯以上的防磁能力;

(3) 耐撞擊性:從1米高處墜落到堅硬的木板上時不會損壞;

(4) 附件的耐外力性:加上20千克的外力,測試附件的耐外力性能;

(5) 耐鹽水性:在23℃下浸在3%食鹽水中24小時,錶殼及附件不得發生變化,可動部份必須正常動作;

(6) 耐熱衝擊性:必須能承受40℃-5℃-40℃這樣的急劇溫度變化週期;

(7) 防水性、水中加壓:100米防水規格規定在水中施以相當於125米水深的壓力(取1.252倍安全係數)一小時後,放置在相當於300米水深的壓力下一小時。加2大氣壓的空氣壓力後測定進入錶殼內的空氣量,並檢查錶殼的長期防水性;

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潛水錶新秀:卡地亞卡歷博潛水錶

(8) 預定裝置:旋轉環的1分刻度和5分刻度都必須一目了然;

(9) 水中動作:在30厘米水深中容易做各種動作;

(10) 可靠性:在水中加12.5大氣壓20分鐘進行試驗;

(11)對於加氦潛水錶,必須注意正常的計時功能受損的危險性。

這可能是現今唯一執行的標準潛水錶的正規要求吧。

世界上真正潛水最深的表,還是勞力士:1960年1月23日,勞力士腕錶與深海潛水器“的里雅斯特號(Trieste)”一同潛入海面以下10,916米。這次深入未知水域探險的成功,改寫了人類征服海洋的歷史。 50多年後的今天,這項紀錄仍未被打破,下潛深度後來者無可企及。

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曾隨深海探測器Trieste號潛入水下一萬米的勞力士蠔式原型Deepsea Special腕錶

   如今勞力士全新水鬼直徑44毫米,由不銹鋼外殼和鈦合金後蓋組成,但事實並非看起來這麼普通,勞力士還為水鬼創造出全新的設計——支撐環(Ring lock)系統。在新水鬼的錶殼內裝有極為堅固的氮合金不銹鋼圓環,作為腕錶支架,它可承受能足以把潛艇摧毀的巨大壓力。為抵禦腕錶外的重壓,全新水鬼的表面配有厚達5毫米,經高純度鋁氧化物處理的拱型藍寶石錶鏡。它能夠承受3,900米(12,800英尺)的水深以及高達3噸的壓力。

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勞力士近日推出的D-Blue盤面Deepsea,潛水深度3,900米

   此外,錶殼後蓋以具備極高抗耐性的五級鈦合金製造,使得外物絕難滲透。排氦閥門承受的深海重壓難以看到,但潛水員卻時刻在感受。為防止腕錶受到無形破壞,勞力士水鬼特別以氮合金不銹鋼製成的專用排氦閥門。當潛水員上升、下潛及停留海底深處時,都是依靠壓力艙的協助,呼吸當中混合著氦、氧及氫的氣體。氦氣由非常微細的粒子組成,其極輕的重量,使之能輕易滲入會被困封於表內,這樣腕錶最終會因內部氦氣膨脹,導致壓力過高而爆裂。新水鬼憑藉精巧的設計,能在腕錶內外的壓力相差至大約3巴時,使排氦閥門內的超級鈷合金彈簧受到擠壓,讓表內氦氣獲得釋放,繼而緩解壓力。

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歐米茄Ploprof 1200,潛水深度為1,200米

    所以,潛水錶的發展,萬變不離其宗,都是為了不進水,都是為了密封,都是為了有更大的噱頭。從我多年的實際戴錶經驗看,如果僅僅是為了實用,一百米防水已經足夠!

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頂級手錶的五大特色

把手錶按品牌劃分等級,是一種主觀的做法。這種做法容易誤導用戶。客觀地按地理劃分產區比較直觀,以品牌所在地為主要依據,但稍嫌籠統。品牌所在產區級別不代表產品的級別。產品級別的劃分,以機芯和外觀的做工為主要依據,這是很客觀的。dqdqfcsa42.jpg

頂級手錶產區,涵蓋日內瓦和洳山谷產區和個別其他品牌所在的產區。通過對頂級產區(日內瓦、洳山谷)的部分代表性品牌的觀察,發現這些品牌的產品有6大特色:

1、基礎機芯起點高;
2、做工強調傳統手工藝的應用,兼顧美觀和性能;
3、不計工本,追求極致和劃一的品質;
4、為了表現哪怕是只有少數人能夠欣賞的細節,引進先進的錶殼設計和做工理念;
5、自主駕馭複雜功能,超凡工藝作為充分條件。

1.基礎機芯起點高

   頂級品牌之所以成為頂級,是因為長期受市場追捧。頂級品牌要么擁有多個機芯平台,如百達翡麗、勞力士等,要么擁有高性能的機芯平台。寶珀的長動力機芯平台有兩個,一個是Cal.1150,雙發條盒,輸出100小時動力;另一個是Cal.13R0,三個發條盒,輸出8天動力。 Cal.1335和Cal.1315都是Cal.13R0的衍生機芯。dqdqfcsa41.jpg
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上圖:Cal.13R0,8天長動力。寶珀絕大多數機芯都是100小時以上而且是作為基礎機芯。dqdqfcsa39.jpg

上圖:Cal.13R0,8天長動力。寶珀絕大多數機芯都是100小時以上而且是作為基礎機芯。dqdqfcsa38.jpg

上圖:寶珀8天動力的Villeret的機芯1335,K金擺陀。

寶珀的另一個特點是,所有的女裝表都用機械機芯,從來沒有石英機芯。不管是不是長動力,寶珀全系機芯採用矽游絲而且自動上弦效率高。

    高複雜機芯有陀飛輪、卡羅素、三問,F385是高振頻計時機芯。

2.做工強調傳統手工的應用,兼顧美觀和性能,哪怕是看不見的地方也要打磨

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頂級品牌應該是入門款和復雜款保證同樣的品質和工藝上的一致性,基礎機芯是一個很好的切入點。真正頂級品牌的基礎機芯不光在性能上要卓越,更重要的是對打磨和工藝也保持一流的水準。

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上圖:Cal.1150機芯,矽游絲,螺絲擺輪+無卡度

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上图:这是宝珀机芯的主夹板,组装后这个夹板的很多地方很难暴露出来,但宝珀依然做了完全的打磨处理。

需要说明的是,真正的顶级品牌就是这样,哪怕是看不见的地方也要精致打磨。是不是顶级做工,打开机芯“看不见的地方”就能辨识。顺便说一下,不是所有“顶级品牌”都有顶级做工哦。

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上图:这是宝珀机芯里的小钢轮,在这个细小的零件上,居然做了环形拉丝和倒角处理。

3.不计成本,追求极致和划一的品质

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上图:顶级做工的机芯,其中的弹簧都是从钢块切割而来

以日内瓦印记为例,印记认证标准规定,机芯里所有弹簧均必须使用钢切割出来而不能是钢丝或钢片弹簧。有工程界的朋友指出,现成的弹簧在性能上未必不好。是的,日内瓦印记为追求极致品质,仍然坚持着高贵的,具有美感的手工制作的弹簧。这种弹簧在高复杂手表里多见,比如,码表,问表,等等。这就是为什么Lemania的某些计时机芯和日内瓦和洳山谷其他品牌的计时机芯颇受欢迎的原因之一。

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上圖:寶珀新款女錶6104的機芯Cal.913,也配備了矽游絲。

    矽游絲,是2005年前後由百達翡麗、斯沃琪集團和勞力士集團聯合研發的先進的擒縱機構的材料。目前,只有寶珀在全系列產品裡使用矽游絲,可謂不吝惜使用好材料。這裡需要說明,寶珀在2010年整合了一家繼承了洳山谷乃至整個頂級產區的技術傳承的機芯廠——Frederic Piguet。作為一家擁有自產機芯的品牌,在機芯用料的決策方面確實擁有絕對的自主權。日內瓦印記等高級標準要求“彈簧不得使用鋼片彈簧而必須是切割出來的彈簧”。這種彈簧的很多部位需要手工打磨

洳山谷是鍾表業的矽谷

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上圖:菲利普杜福的機芯做工近乎“炫技”——機芯夾板常見內角倒角。他是洳山谷人的驕傲。

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上圖:菲利普杜福被公認為是做工最佳的手錶品牌之一,他也是洳山谷人的驕傲。在洳山谷布拉胥村的書店櫥窗裡,杜福的手錶圖片被裝裱後陳列在櫥窗。

   產區說提出後,有位在瑞士學成獨立鐘錶創制的朋友私信指出,產區說可以為大眾提供簡明的劃分。但是實際上有很多市場炒作的成分。事實上,日內瓦產區的某些品牌要么在洳山谷設廠,要么依靠洳山谷的供應商。洳山谷,Vallee de Joux,這個在高端鐘錶裡出現頻次極高的地方,在行業裡扮演了什麼角色?這與它的歷史有關。簡單地說,洳山谷的先民最早來自法國,其中包括在鐘錶行業裡比較顯赫的Piguet等家族。由於得天獨厚的地理環境,洳山谷人得以潛心製作耗時而費力的作品,這其中包括高複雜鐘錶和手工打磨。洳山谷與日內瓦的關係遠不是地理上的那麼遙遠。歷史上很多品牌同時在日內瓦和洳山谷等地同時開設工作室;洳山谷人長期為幾乎全瑞士的品牌製作高複雜鐘錶的“底盤”或附加功能(計時、萬年曆、追針、自鳴和三問等)。如果調查歷史上最複雜鐘錶的檔案,會發現很多洳山谷人參與其中(即使是這些傑作打著日內瓦或者法國的品牌)。

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寶珀在洳山谷Le Brassus的高級工坊

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上圖:位於洳山谷Le Brassus的江詩丹頓鐘錶零件工坊

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上圖:用於手工倒角的材料,是來自洳山谷山中的木材,攝於寶珀在布拉胥的工坊

   只有頂級品牌才講究手工打磨,而洳山谷人在長期與日內瓦品牌合作過程中,早已形成自己的優勢——完全符合頂級標準的打磨。直至今日,在洳山谷,基本上可以看到全部日內瓦頂級品牌的工作室。洳山谷人,已經成為頂級品牌的人力資源。

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上圖:位於洳山谷Le Sentier的寶珀機芯工廠

   江詩丹頓是日內瓦頂級品牌的代表之一,寶珀是洳山谷頂級品牌的代表之一。前者以其260年來從未間斷地製造鐘錶的傳統捍衛著日內瓦的製表傳統。寶珀則發揚著洳山谷在復雜功能方面的研發實力。從2006年到2016年,共研發出35枚全新機芯,其中包括中華年曆和卡羅素等高複雜功能。
在做工方面,兩者都注重高級做工和手工藝(含超凡工藝),都屬於業界領先。
不論是基礎款還是複雜款,素質劃一
頂級品牌鐘錶,是樂適品的重要標誌性代表。樂適品有一個一致性,即,只要是打著我的Logo的產品,都必須完美符合我的品牌理念。
寶珀的基礎款,哪怕是作為入門款的鋼表,其機芯跟貴金屬高級款機芯是一樣的做工。以 這個作為標誌,能夠篩出去好多偽頂級品牌。至少可以這麼說:不是所有頂級品牌的產品都是頂級做工。

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上圖:不論用在鋼款還是貴金屬款,寶珀1151機芯總是具有包含手工倒角這一標誌性打磨的頂級做工。

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上圖:貴金屬擺陀,可以是頂級品牌的簽名。寶珀的自動機芯,即使是鋼款表也配備K金擺陀。

   我抽取同是頂級品牌的入門級大三針錶款,江詩丹頓的85180 和寶珀的6651比對。發現,同樣是貴金屬錶款,同樣是K金擺陀自動機芯,同樣是考究的K金立體字釘刻度和指針,區別僅在於設計風格,而寶珀機芯在動力儲存和矽游絲方面更佔優勢。

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上圖:寶珀6651腕錶的錶盤,採用K金立體羅馬字母字釘,稍微收腰的字母設計古雅,鏤空柳葉指針,秒針的重塊為寶珀創始人名字首字母縮寫JB字樣。機芯為1151,雙發條盒,長動力(100小時)。

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上圖:江詩丹頓85180腕錶,採用棒狀指針,K金細條刻度,風格簡潔、經典。機芯為2450,錶殼厚度8.5mm,動力儲存40小時。洳山谷先人Piguet家族的傳人,有一支與Audemars合作創立了愛彼,有一支則由Piguet掌管整合到寶珀。

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上圖:愛彼錶廠的老房子上,還掛著當年的廣告牌,上面寫“······日內瓦、巴黎、倫敦、紐約······”

   愛彼就是我之前說過的“同時在日內瓦、洳山谷開店”的洳山谷品牌,在產品做工上屬於頂級(由於日內瓦印記評委會某些成員的提案,愛彼的做工不能享用日內瓦印記)。而寶珀則具有機芯自產率高,功能豐富等特點,這個實力以擁有自己的計時機芯為標誌。

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上圖:愛彼皇家橡樹計時採用Cal.1185機芯,離岸型採用3120機芯加DD模組。

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上圖:寶珀擁有自己的以柱輪為標誌的高級計時機芯,其中Cal.1185機芯為多個頂級品牌採用。圖為寶珀最新研發的F385機芯,採用矽游絲,5Hz振頻,50小時動力儲存。

4.為了哪怕是只有少數人能夠欣賞的細節,引進先進的錶殼設計和做工理念

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上圖:愛彼的皇家橡樹(包括離岸型)在錶殼上使用多種打磨工藝,包括多角度拋光和拉絲。

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上圖:寶珀的第一款心系海洋限量版手錶的錶殼採用等離子體陶瓷,並且對陶瓷進行後續切割和打磨拉絲處理。要知道陶瓷的硬度高於鋼,所以難度極高,成品率低。

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上圖:寶珀的第二款心系海洋限量版手錶,甚至整個錶殼通體使用了色澤一致的藍色陶瓷。其中表圈、錶殼、表冠和按鈕所用的陶瓷是用不同工藝燒製的。要想保持色澤一致,而且穩定地呈現同一種藍色,非常困難。
樂適品(Luxury)是少數人能夠欣賞和擁有的,為了表現哪怕是只有少數人能夠欣賞的細節,頂級品牌從上世紀70年代開始引進先進的錶殼設計和做工理念。先是伯爵將珠寶首飾行業的金銀細工工藝引進,然後是愛彼的皇家橡樹採用多件式錶殼結構和多種手工拋光和拉絲組合。今天,這種先進理念被寶珀演繹——寶珀的深潛器(Bathyscaphe)陶瓷錶殼的做工仍有切割和金屬拉絲處理。這種工藝讓硬邦邦的陶瓷有著金屬的光澤和珠寶般的層次變化。

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上圖:1991年,寶珀推出1735手錶,集6大復雜功能(超薄、三問報時、陀飛輪、萬年曆、月相與追針計時)在腕間。

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上圖:2005年,江詩丹頓推出限量7隻的超複雜腕錶Tour de L’Ile,紀念品牌誕生250週年。

   不論是日內瓦表展(SIHH)還是巴塞爾表展(BASELWORLD),每年總能看到眾品牌推出各種眼花繚亂的複雜功能。這些品牌中,只有少數中堅品牌的複雜功能是完全自主研發的(很多品牌借助外部供應商)。而不論是作為自主研發還是作為供應商,洳山谷品牌歷史上一直是瑞士高複雜機構的原創基地。身為洳山谷本地品牌的寶珀,自然體現了這種天賦。石英危機後,人們對機械手錶失去興趣。只有少數品牌(後來被證明是頂級品牌)堅持製作優質的機械表以捍衛瑞士偉大的傳統。其中,百達翡麗製作的89號表和寶珀製作的1735手錶就是代表。百達翡麗的89號表是當時能夠製作的最複雜的表。而寶珀的1735手錶則集5大復雜功能(三問報時、陀飛輪、萬年曆、月相與追針計時碼表)在腕間(也有說是6大復雜功能,取決於超薄是否算大複雜功能,因為寶珀的機芯普遍是超薄機芯)。製表師需要一年半的時間方能完成機芯組裝。寶珀首創旋轉式擒縱器的另類版本,卡羅素。補充了人類為了抵消地心引力而發明多年的陀飛輪理念。

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上圖:寶珀不但率先掌握了腕錶上的陀飛輪,而且還率先推出卡羅素。圖為寶珀陀飛輪卡羅素腕錶。

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上圖:2012年,寶珀推出的中華年曆,是第一隻將中國傳統曆法和西方公曆結合在一起的手錶,由於中華曆法複雜而又沒有規律,其複雜程度遠高於傳統的萬年曆手錶。不管從哪個角度,中華年曆使傳統鐘錶複雜功能多了一個新功能。

5.擁有In-house的超凡工藝工作室

擁有超凡工藝,不是頂級品牌必要條件而是充分條件。因為能夠長期擁有超凡工藝需要市場的接受才行,而消費超凡工藝的客戶都是那些挑剔的,超凡品位的人。超凡工藝自然匹配頂級的做工才說得過去。以錶盤特藝來說,頂級手錶為了優雅,對錶殼的控制極為嚴格。而施展超凡工藝需要一定的厚度(鑲嵌也好,金雕、琺瑯、璣鏤等等),這對機芯厚度提出了挑戰——為了施展超凡工藝,機芯必須盡可能做薄。從這個角度看,超凡工藝和與之協調的機芯製作水平要求,只有頂級品牌能夠滿足。 【順便說一下,頂級手錶永遠是同類型中最薄的手錶。 】
江詩丹頓擁有自己的超凡工藝工作室,其作品有Metiers D’art系列,集金雕、璣鏤、琺瑯、鑲嵌於一個屋簷下。寶珀的超凡工藝則包括金雕、琺瑯、鑲嵌和古老的東方手工藝(大馬士革金和赤銅)等5大工藝。

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上圖:江詩丹頓Métiers D’art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇最新禮讚——雞年腕錶。限量發行12枚,日內瓦印記,2460 G4機芯,半嵌入式金雕和琺瑯的結合。動力儲存40小時.

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上圖:寶珀的赤銅工藝孤品腕錶(像頭神格涅什款)除了赤銅工藝外,還融合了寶珀5大超凡工藝中的金雕技藝。

   寶珀(Blancpain)Villeret系列赤銅工藝孤品腕錶(像頭神格涅什款)在日內瓦高級鐘錶大賞中贏得了“最佳工藝腕錶”的稱號。赤銅綠錆工藝,採用了大馬士革鑲金工藝在錶盤盤面雕出細牙螺紋,將軟金屬(此處使用的是黃金)嵌入,再精雕細琢地將內充金屬錘擊到位,在上面進行手工雕刻,最後呈現出豐富的層次感和細緻入微的技藝感。有“招財,圓滿”的寓意。

浅析國表技術的實力【專利角度】

鐘錶是很古老的東西,帶有擒縱裝置的機械鐘錶在14世紀就已經發明出現,至今已經發展超過700年。但如此古老的裝置如今還有蓬勃的生命力,重要原因就是科技的不斷創新。如今全世界關於鍾表的專利已經超過2萬件,鐘錶正處於50年來最興旺的周期。

從專利分析國表技術的實力

國表曾經非常輝煌過,如今贊助中超的很多都是如同廣東恆大的這樣的房地產集團,而在30年前中國足球還處於亞洲一流的時候,天津海鷗手錶廠就是天津足球的讚助商和冠名商。在那個年代,房子大多靠租單位的公房,結婚買房並不是必須的要求,但三轉一響(三轉:自行車、縫紉機、手錶,一響收錄機)是當時必不可少的結婚彩禮。其中一轉的手錶,購買北京、上海、海鷗等等牌子的國產手錶,如同如今北京按照123:1搖號買車一樣,需要拿指標拿票。我媽說她當年買了一塊表走的不准,一天差十多分鐘,就是有人結婚急用也順利轉出。當時從事鐘錶這個行業的方方面面日子都是很好過的。
本人對於國表研究談不上,關注感情是一直有的。國內錶廠也曾經舉辦過專利學習班,我一個人講了2天的鐘錶專利。天津海鷗、北京手錶廠、丹東手錶廠、羅西尼手錶、飛亞達手錶、天王表、霸王鍾、杭州手錶廠等各大廠家都捧場參加,對於專利都很重視。而如今國表的現狀給人的感覺卻是尷尬。最顯著的就是我們的鐘錶產品賣不上價錢,我們全部人手製作的陀飛輪只能買4位數,國外大牌很簡單的鋼殼手捲表很簡單就賣到好幾萬。我們真正大明火琺瑯定價4萬元,就被人斥為騙錢,而瑞士一線品牌的很簡單的表,定價4萬就算很客氣了。

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本來賣不上錢問題也不大,中國人是最能吃苦耐勞,勤勞勇敢的,中國製造小到針頭線腦,毛巾內衣,大到通信基站、網絡路由器,都能行銷世界的重要原因就是中國人工便宜,東西物美價廉。通過物美價廉就可以佔領市場,有了市場份額,薄利多銷也能掙錢。偏偏到了手錶這個事,東西便宜未必有人買,瑞士人作得高端表確經常供不應求,百達翡麗的5002不是超級VIP排很多年的隊是根本買不到的。東西賣不上價,市場份額上不去,錶廠的日子就不好過。職工待遇上不去,有的把老城區的廠區賣了搞了房地產,廠子搬到偏遠的開發區,從老城區搬遷到新開發區後,因為逛街不方便了,生活枯燥了,很多打工人員離職。
市場的競爭,靠的是兩條腿市場營銷和產品的競爭力。這里通過專利實證性的分析一下國表技術上的實力和差距。

一、專利實證性分析鐘錶產業

專利大家在生活中經常聽到,實際就是政府公權力和私權達成的契約,簡單說就是您發明了有新穎性、創造性、實用性的好東西,不用藏著掖著了,把技術公開出來讓全社會都知道都能夠學習。您的利益呢,不用擔心,有政府保護著,別人要用你的技術給您交錢,不交錢國家機器如法院、政府、海關、警察就出手護盤。專利從文化上同中國傳統上習慣“百年秘方”“傳兒不傳女”對技術訣竅保密的觀念有本質的區別。
也正是因為這種觀念上的區別,是近現代我國落後於西方的重要原因。專利的公開換保護,如同接力賽跑可以凝聚全社會的智慧不斷的優化進步技術,不必每次都從零開始。所以您看到我們的衣食住行無不滲透著專利,坐飛機波音空客兩大公司都有上萬件專利,開汽車豐田、大眾、通用都有幾十萬件的專利,吃藥從改善生活質量的萬艾可到治白血病救命的格列衛都是專利藥,打個電話三星和蘋果因為專利打得都是十多億美元的官司。
不用說這些生活中的東西,就是最尖端的軍事上也是通過專利來評估技術發展情況,進行研發和創新。比如美軍在研發車輛發動機的陶瓷護甲技術,就是首先通過專利分析評估是否已經有可以支撐應用需求的現有技術決定是否投資立項。

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一般來說王婆賣瓜,自賣自誇。我是搞專利的自然說專利重要,之前國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院馬曉河副院長來我們單位講解宏觀經濟形勢,提到了產業分工的“U”字形微笑曲線。後來查了一下,馬研究員在很多場合都重點提到這個微笑曲線。在這個曲線中掙錢最多的永遠是擁有技術、專利、品牌和服務的,這些絕大多數都落入知識產權的範疇,沒有知識產權是無法獲得高盈利,只能是在低位獲得組裝和製造的低價位。

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二、鐘錶正處於五十年來最興旺週期

通過分析最權威的Thomson集團DWPI專利信息,涉及鐘錶專利的申請趨勢,看到目前鐘錶正處於五十年來最興旺的發展週期。因為DWPI專利數據起始於上世紀60年。對比50年間的變化可以清楚看到,上世紀因為石英風暴,形成了長達15年的低谷,而這個低谷使得大量的瑞士品牌破產和消亡,做好的機芯和生產的設備當做廢鐵處理。目前鐘錶的專利發展呈高速的增長。

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在鐘錶專利申請方面,中國是第三大的專利申請國,專利申請數量上超過瑞士。鐘錶專利申請最多的是日本,這得益於日本的鐘錶專利申請三大巨頭精工、西鐵城和作鐘的麗聲。而美國能到鐘錶技術專利申請的排名第三是比較令人驚奇的,細究原因發現大量日本公司的鐘錶技術是在美國研發的,以美國專利為優先權提起的專利申請,排名前列的仍然是精工、西鐵城、卡西歐這樣的日本公司。美國本土的Timex公司,IBM公司是重要的專利申請人。您可能奇怪了怎麼IBM搞電腦的也申請鐘錶專利呀。現在鐘錶是跨界的藝術(宇舶稱其為Fusion of Art)。百年靈今年大熱的Emergency救生表為什麼要設計兩個天線,那個小的叫做天線虛擬接地(counterpoise),對於增強信號至關重要,完全就是電子通信的技術(這也是一件專利)。近年德國製表風生水起,從頂級、高端、中檔都有了很好口碑的產品,德國的鐘錶專利僅次於我國排在第四位。

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三、我國鐘錶的技術實力到底如何

從數量上我們的專利申請數量已經達到了世界第三。但這裡要說一下,分析專利不能僅看數量,打個比喻大家就好理解了。大家基本都超過股票,股票有200多元的牛股,也有不值錢的一元多的一股的,專利也是一樣。看數量更要看內容,核心重要的專利,一件能頂一千件。
實際國內鐘錶已經形成了一個很大的產業,作機芯的,作錶盤的,作表針的,作錶殼的,作錶帶的,作石英的,作電波表的,作手錶成表,作鐘很多的。廠家和牌子都是不少的。
專利是一項地域性的權利,簡單說美國的專利不通過優先權到中國專利局申請並通過專利審查,什麼權利也沒有。要剖析國表的實力就要把中國專利分析清楚。中國專利中設計鐘錶的有三類,分別是發明、實用新型和外觀設計,發明和實用新型都是關於技術方案的。外觀設計是關於美學設計的。我們先看目前在中國的設計鐘錶的發明和實用新型。

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從數量上截止2013年9月中國專利中涉及鐘錶的發明和實用新型有6900餘件,其中中國人自己申請的5571件,外國人來中國申請的1395件。比前面根據國外DWPI數據庫統計的中國人申請的3200餘件要多,這是因為國外對於我國的不經過實質審查的實用新型專利收錄很不全。這裡就要說起一段往事了,2008年天津海鷗手錶廠參加巴塞爾錶廠,被瑞士歷峰集團旗下格勒拜爾.福爾斯(Greubel Forsey)公司將海鷗公司參展的雙陀飛輪手錶以侵犯專利權CH694833為由告上瑞士“仲裁法庭委員會”,認為關鍵部件“差動結構”涉嫌抄襲其專利設計。在國外參加展會遇到知識產權糾紛是很可怕的,國外的警察就是機場管退稅的,都隨身帶著手槍。這種執法的都是牽著狼狗帶著手槍來抓人的。一般老實巴交的老百姓哪見過這個陣勢。這件事能夠妥善解決是因為海鷗對於陀飛輪的雙擒縱有自己的知識產權,有一件中國的實用新型專利“CN200620152016機械式手錶雙擒縱調速器能量分配機構”。這件專利對於對於保護海鷗雙陀飛輪表至關重要,正是這件專利中所設置的行星輪結構(附圖中3為行星輪片、4為行星齒軸),使海鷗的雙陀飛輪表結構相對GreubelForsey公司的瑞士專利CH694833有了區別技術特徵,被認定為不侵權。事後瑞士GF公司總結為什麼當初會無功而返就是外文的數據庫查不到中國的實用新型專利。

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而這件事以後,海鷗手錶廠的感悟是,有沒有專利大不相同。不僅在國內申請專利,也開始像國外申請專利,而且申請的專利真正排上了用場。 2011年3月29日,第16次參加瑞士巴塞爾表展的中國天津海鷗手錶集團公司第二次收到關於知識產權的投訴。偏心陀飛輪設計的袖扣展品被瑞士公司TF Est.1968指控外觀形狀與自家產品“相似”,屬“侵權”行為,要求海鷗公司立刻將有關產品撤下展台並接受處罰。實話說,這兩款產品真的很像。而且TF Est.1968公司主張對於此項設計已經在2010年申請了瑞士Designs知識產權保護(對應我國稱為外觀設計專利)。

   如果敗訴後果是嚴重的。首先產品撤出展會場,繳納約人民幣8萬多元的訴訟費,對方在一年內保留進一步訴訟的權利,而專利侵權很可能面臨一大筆賠償。另外,企業的聲譽會大受影響,按照展會規定,兩年之內失去參加巴塞爾表展的機會。而這件事件的圓滿解決就得益於海鷗手錶廠很罕見的在瑞士申請並獲得了外觀設計的專利權。當年中國人在瑞士的外觀設計專利只有13件,其中有酒瓶子的造型,有汽車的外型,有電子設備的設計,國內鐘錶企業所申請的專利只有一件。而海鷗公司從2009年3月到2010年10月間共設計申請了9件袖扣的外觀設計中國專利。其中只有一件在瑞士申請了外觀設計專利CH136076。正是這獨一份的外觀設計專利發揮了克敵制勝的作用。

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圖、海鷗在瑞士申請的袖扣外觀設計專利CH136076

   3月30日,海鷗公司向巴塞爾國際鐘錶珠寶展知識產權委員會提出反訴,知識產權委員會當天上午派專人前往這家瑞士公司展台查看產品實物並取證。 3月31日,瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展知識產權委員會宣布,中國天津海鷗手錶集團公司對一家瑞士企業的所謂侵權投訴提出反訴並勝訴。
國內設計鐘錶的專利只有一件申請了PCT,所謂PCT是一種到世界各國申請專利的途徑花費很貴,一個國家就要花10萬,只對很重要的發明採用這種途徑。而這件專利居然是搞IT的華為公司申請的,“CN200780000286具有充電電路的便攜式電子產品的充電裝置及便攜式電子裝置”,內容是可以通過人體運動給便攜設備充電,而這個設備可以計時當手錶用。

(一)個人低水平申請佔比高

國表專利從整體來說,專利申請量已經比較高了,但存在的問題是很明顯的。首先大量專利都是個人申請的,這些個人中也有如矯大羽、許家球、馬旭曙這樣大師的高質量申請,但絕大多數是技術含量很低的可以說毫無經濟價值的所謂發明。通過不經過實質審查的實用新型可以獲得授權,但實際是白花錢竹籃打水一場空。例如前段,在微博上吸引了很大關注的,天津一家公司對國內推出的琺瑯錶盤產品的公司宣稱自己擁有琺瑯錶盤的專利。通過查詢,這件實用新型的獨立權利要求是“一種氧化鋯陶瓷錶盤,其特徵在於,包括錶盤本體,所述錶盤本體由氧化鋯陶瓷材料製成,所述本體設置指針孔和數個定位孔。”首先來說,實用新型保護的結構,材料本身根本就不是技術方案的限定要素。這件專利保護的範圍完全對等於“一種錶盤,其特徵在於,包括錶盤本體,本體設置指針孔和數個定位孔。”這完全是就是公知常識,完全沒有專利技術方案的創新性。
這家公司也申請了發明,但氧化鋯作錶盤是太​​公知的技術了。這件專利申請於2012年,咱們2010年介紹的勞力士的綠金錶盤歐洲專利EP1887052,申請於2006年7月31日。裡面詳細介紹了氧化鋯作錶盤的利弊,好在強度高,不好在於發淡黃色。勞力士為了更好的顏色選用了更白的氧化鋁襯底。通過這個例子就是告訴大家,不是有了個專利號,或者通過實用新型獲得了專利證書,就能怎麼樣了。裡面的技術不行,還是不行。這種個人低水平申請佔比有多少呢,占到63%。
不知不覺寫稿已經第五個年頭,作為一名Freelance比編輯部很多編輯資格都老了。這些年鐘錶的專利的沒有少寫,比如百達翡麗的5002和6002背後的西敏寺鐘聲專利和蒼穹圖專利、勞力士的綠金Submariner的錶盤技術、寶璣的金屬玻璃化金質音簧、雅典的半導體刻蝕技術生產DLC鑽石碳塗層矽質擒縱、沛納海用3D打印技術製造錶殼等技術。對比之下,技術上的差距太大。瑞士人把世界上最先進的CAD設計、材料、半導體技術都運用在古老的機械鐘錶製造。製造出的產品,確實無與倫比,代表了人類科技的結晶。

(二)嚴重缺乏底層技術

除了鐘錶領域,我涉足比較多是通信領域,也就是大家打電話的3G,4G什麼的。通信領域是專利申請最活躍的的高科技領域,專利比鐘錶領域多太多了,但其中有一個概念就是底層技術,所謂底層技術就是後續專利再多也跳不出我在先的底層的圈,不如我在先的威力大。比如美國的高通公司就通過CDMA技術的底層專利,獲得了巨額收益。
對於鍾表領域,也有同樣的底層技術,就是基礎機芯的技術。以前寫鐘錶文章,以新奇的技術和功能如萬寶路的變形金剛表、寶璣的機械測深X尋等為主線。實際鐘錶領域的大量專利是關於機芯基礎結構的設計優化的,例如瑞士Swatch集團的著名機芯工廠ETA的專利申請量達到500餘項,可以排到全球的前五位。
各家奇技淫巧的錶款,大多是在基礎機芯上加載功能模塊實現的。真正大牌都有自家的主力機芯,百達翡麗有珍珠陀的240系機芯,大板陀的315系機芯。勞力士有插銷軸承的3135系機芯和滾珠軸承的4130系機芯。 Swatch集團擁有ETA的三傑基礎機芯7750、2824、2892。寶珀擁有FP(Frederic Piguet)機芯作基礎、寶璣擁有Lemania機芯作基礎。伯爵有超薄的9P和12P機芯。
我們國家鐘錶產品檔次上不去的重要原因就在於基礎機芯問題,沒有成熟可靠的基礎機芯,很難確保產品質量的可靠。鐘錶王國瑞士對於可靠性極為重視,積家的前CEO-Jerome Lambert(現在調任萬寶龍)談起積家的首要關注就是reliable,基礎就是生產可靠的表(can produce reliable watches)。 2012年王者品牌百達翡麗最重要的產品雙追針萬年曆5204,相比前款5004的創新就在於通過瑞士專利CH703809對計時的離合系統的改造提高可靠性,通過瑞士專利CH700752讓雙追針歸零更可靠更對齊。德國品牌格拉蘇蒂在2000年和2005年分別申請兩件關於大日曆的專利,德國專利DE20001017589和歐洲專利EP20050111919。這兩件專利的目的就是不斷改進如何使大日曆更可靠。 2012年格拉蘇蒂推出了大復雜旗艦款Grand Cosmopolite Tourbillon,包括多地時,萬年曆、晝夜顯示、大日曆、陀飛輪等多種複雜功能。為了這款腕錶格拉蘇蒂在2011年2月17日申請了一系列3件專利,EP2490082、EP2490083、EP2490084,提出了新結構的萬年曆齒輪傳動結構,就是創新如何使機構更加可靠。

四、國表如何逆襲

亡羊補牢,為時未晚。差距最大的時候,也正是開始奮起直追的時候。我們國家曾經主推過統機芯。對於統機芯眾說紛紜,有的說好,一定程度上緩解了當時一表難求的局面。也解決了手錶維修的困難。有的說不好,認為限制了全國各鐘錶廠、手錶廠發揮各自的想像力和創新精神,發展自己的機芯。但我個人認為是一件好事情,比較瑞士從歐米茄、浪琴、IWC、雅典等等都用ETA2892沒有限制各自的發展

   更重要的統機芯的發展背後蘊藏了寶貴的知識產權薪火相傳的精神。最近看到網友的爆料。對比64年的日本精工產品和73年定型的統機芯,幾乎完全一致。而更早期的結構同瑞士ENICAR英納格更早的產品中找到了原型。這並非抄襲,正是前面所介紹的知識產權如同接力式的技術傳承的體現。

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在目前我們落後的顯示下,就要不斷挖掘現有的他人先進技術,不斷改進為我所用。瑞士人鐘錶越做越精也正是這麼來的。下面看看勞力士和百達翡麗這兩家瑞士超級巨星是具體怎麼做的。
2012年表展勞力士推出了多年未見的複雜款Sky-Deweller腕錶,引起了極大關注。這款腕錶的複雜功能在於年曆的Saros系統,這套系統的獲得了歐洲專利EP1596261。勞力士自己在這件專利中寫出了研發的借鑒過程,首先借鑒了雅典哲學博士OECHSLIN LUDWIG的歐洲專利EP1351104,之前萬年曆的文章介紹過LUDWIG博士的這項專利。技術特點在於取消了連桿配合凸輪的不能雙向調節的缺點,使用程序齒輪實現萬年曆的可以前後調節。
這種設計實現年曆的關鍵,在於一個12齒的程序輪,其中7個齒為全齒代表1、3、5、7、8、10、12月等7個31天的大月,另外5個齒切去頂端代表4個30天的小月和2月。
勞力士的再次創新重點在於提高使用的可靠性,為撥歷的齒輪增加了一套齒輪。避免了原設計中齒輪既要傳動,又要撥歷。使得齒輪間的輪齒嚙合深度達到最佳,增加了機構的可靠性。在年曆的顯示方面,又對比了百達翡麗的瑞士專利CH685585,這是一種傳統設計,在錶盤上開一個專門的窗口,裡面通過轉盤循環顯示的技術方案。勞力士認為這種設計推歷扭矩過大,影響走時精度。又對比了H Morser的瞬跳萬年曆瑞士專利CH695227,這項專利借用12小時時標指示12個月份的顯示指示方案。勞力士分析這項設計,雙盤疊層顯示跳歷比較脆弱,穩定性需要提高。
勞力士設計方案的最重要考量就在於,實現功能的前提下最大限度保證可靠性。為實現這一目的,作了兩項重要的設計,第一推動瞬跳月曆的力矩,通過幾天時間積蓄。第二、跳月曆的方向和跳日曆的方向相反的設計,這樣平衡跳歷對走時的影響。

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瑞士的最頂級錶廠,在推出技術也是通過專利來不斷消化吸收之前好的技術方案,沒有平地起高樓,非要另搞一套。這樣的技術研發思路非常值得國表借鑒。

五、國表有意思的專利事

中國專利局從1985年4月1日開始接收專利申請,所以早期上海廠生產的手錶和天津的五星表,乃至1973年定型的統機芯都沒有申請專利。但從1985年4月1日開始當天,就有兩件關於鍾表的專利申請,分別是“CN85100204世界通用區時及地方時鐘錶”-西北大學的孟凱韜申請,“85100323-生產電鑄零件的模具製造法”-大連手錶廠申請。大連手錶廠的專利獲得了授權並維持到了1994年。
下面我們來盤點一下,國表專利有意思的事情。

(1) 誰最愛申請專利

國內申請人申請鐘錶專利最多的是“天津海鷗表業集團有限公司”,專利申請量達到120餘件(百達翡麗自己宣傳的專利申請量是70多件),海鷗手錶廠申請的專利水平還是比較高的,其中高水平的會經過實質審查的發明的比例占到21%,已經是國內最高的了。三大復雜技術一應俱全“CN200710057040-一種機械報時手錶的報時啟動機構”、“201110329764-一種浮動旋轉陀飛輪機械手錶”“201110021263-一種機械手錶的萬年曆機構”。其餘防水、擒縱、恆力裝置、大日曆、動儲等都有申請,還確實有很強的技術實力。
五月去德國的製表中心德累斯頓參觀,看到GUB錶廠在上世紀60-70年代生產的產品檔次和我國國表是很接近的。但德累斯頓有一戰前生產奢侈鐘錶的積澱,隨著市場變化,很快就可以轉型到生產高端頂級鐘錶。我們屬於平地起高樓,沒有之前精工細緻的基礎,要達到人家的水平還需要時間和努力。
大錶廠裡面排名第二的是飛亞達45件,這件公司在今年巴塞爾表展的表現令人驚艷,作為1987年成立的國內唯一的表業上市企業,技術實力也是很強的。您如果在網上隨便找個數據庫檢索一下飛亞達的專利能嚇一跳,好幾百篇。原因是以前騰訊公司在飛亞達大廈辦公,搞QQ的企鵝申請了大量專利,申請人地址寫的是飛亞達大廈。飛亞達研究計時表多一些,專利申請裡面13件都是關於計時表的,神州載人航天選中飛亞達是有道理的。
錶廠裡面專利申請排名第三是杭州手錶廠,達到39件。杭州手錶廠是不簡單的,以前講大日曆介紹過愛彼有一種上下雙盤的大日曆,突破傳統一個盤代表十位一個盤代表個位,在上盤有完整的日曆顯示。杭州手錶廠看到國外這樣的技術,也申請了自己的專利,“200720109555鐘錶雙層大日曆機構”。大家都知道海鷗出陀飛輪,實際杭州手錶廠的陀飛輪機芯也是很有名的,而且可以控製成本很低。杭州手錶廠的專利,日曆、擒縱、動儲、問表、陀飛輪什麼都有,有大錶廠的風範。

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圖12、愛彼2886機芯圖

(二)個人申請中的大師

鐘錶的中國專利裡面,有大量的都是個人申請。這些申請良莠不齊,但也不乏大師之作。例如被譽為“東方製造陀飛輪表的第一人”的我國獨立製表人矯大羽先生。矯在大陸有6件專利申請,其中最重要的就是CN94109301。這是一件關於陀飛輪的發明專利申請是1994年“CN94109301旋轉擒縱調速器”,這件專利在1998年獲得專利授權,至今有效,專利年限維持已經達到19年,可見是一件非常重要的專利。也正是通過這件專利的優先權,矯先生陸續獲得了美國專利US6367965和瑞士專利CH693725。這件專利貢獻在於提供一種沒有旋轉上框、旋轉框架中間立柱和的透視式旋轉擒縱調速器。也就是著名的矯氏神奇天儀飛輪手錶(KIU’S MYSYTERY TOURBILLO)。

   江蘇武進的許家寶先生也是揚名於巴塞爾的中國製表大師,許先生也是沒少申請專利,目前維持有效的有兩件,CN200810110561-發條式音樂飛球傳動裝置和200610098093飛球儀。 2013年巴塞爾表展上,馬旭曙先生很為中國人爭光。馬先生2010年作為發明人為北京手錶廠申請了一件專利“201020501107立體旋轉擺輪擒縱調速機構”這件實用新型至今維持有效。
另外還有不少大學也喜歡申請鐘錶的專利,比如浙江理工大學、中國礦業大學,申請的專利裡面的東西嗎,只能說很簡單的東西,比如CN201220740456一種便籤時鐘(帶有便籤紙) ,CN201220709291-一種新型表(帶個水平氣泡儀)。

理查德米勒為什麼那麼貴,耐不耐造呢?

以自己名字命名品牌的創辦人Richard Mille曾經說過:「我的目標是要製作出手錶業界的『一級方程式』。」直至二零零五年年底,已面世的九款Richard Mille腕錶,從設計理念、製表物料到表內每部分的外型及性能,均與一級方程式賽車的精密設計有著非常密切的關係。腕錶的避震器的靈感以及功能選擇鍵的靈感都是源於汽車. 腕錶的功能選擇鍵是Richard Mille獨創的技術,它好似汽車的排檔,擁有上弦,調時和空檔三個檔位,這樣減少了因上弦或者調時對機芯運行精準的影響.fwsew17.jpg

眾所周知,理查德米勒被稱為“億萬富翁的入場券”,這個年輕的90後,憑藉著創新以及前衛設計,在表界頗負盛名。很多人認識理查德米勒,都知道它死貴死貴,就連入門錶款價格也基本在50萬元以上,所以能夠入手理查德的人都不簡單,非官即富,但就是這樣一個死貴的品牌,也阻擋不了消費者買單的腳步。這個年輕的品牌為什麼僅僅用十年的時間就可以在幾百年曆史的製表業做到獨樹一幟,擁有無人撼動的地位fwsew16.jpg

高昂的售價離不開其獨特設計和機芯工藝。

   自品牌創立之初,理查德米勒至今引入諸多鐘錶製造產業未曾聽聞的新合金與材質,品牌致力於突破傳統的製表技術,並將許多最前沿新奇的材料運用於製成錶殼、機芯機版、螺絲等零件,甚至從F1 賽車研發發展或航空領域中探詢可適用於製表的革新性材質。如此前沿的作法衝擊了整體產業傳統思維,並引領製表業在材質上的探索與創新。

– 5 級鈦金屬 –

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RM 002 陀飛輪腕錶配備灰色鈦合
金錶殼

  鈦金屬具有低密度、質輕、高耐腐蝕、耐熱性高且無磁性等金屬特性,被廣為應用於民生石化、賽車、航空航天、軍事、醫療等產業,5 級鈦金屬非純鈦而屬鈦合金的一種,除了以上金屬特性之外,鈦金屬的運用較大的困難之處在於加工,無論是切割或後續打磨都比一般金屬更不易且成本高出許多。從推出第一隻 RM 001 陀飛輪腕錶開始,RICHARD MILLE 的錶款中可見鈦金屬的頻繁運用,包括許多枚機芯底板、夾板、擺輪夾板,以及大部分錶殼上的螺絲等。 RICHARD MILLE 甚至早在 2002 年的 RM 002 腕錶中已打造出了當時世界上首枚的全鈦機芯,挑戰將鈦金屬微型化的技術難度。

– ALUSIC –

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RM 009 FELIPE MASSA 陀飛輪腕錶

ALUSIC 是一種用於人造衛星的鋁AS7G 矽碳合金材質,其質地與外觀看起來比起金屬更像石材,擁有高強度與高耐磨性且異常的輕盈,堪稱當時科技技術含量最高且要價極端高昂的尖端材質。 RICHARD MILLE 在 2005 年所推出的 RM 009 FELIPE MASSA 陀飛輪首度引入鋁 AS7G 矽碳合金這一材質用於製成錶殼,整隻腕錶相當輕量,且經耐強大衝擊力與壓力。

– PHYNOX 鈷鉻鎳合金 –

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RM 012 陀飛輪腕錶的機芯架構高度複雜且極為堅實,宛如建築體

PHYNOX 鈷鉻鎳合金是一種融合高強度、延展性和良好機械特性的合金,且可再進行硬化處理,在多種環境下也有優異的耐腐蝕性且無磁性,多用於醫療外科植入物、牙醫和整形手術等。 PHYNOX 鈷鉻鎳合金被運用在2006 年所推出的RM 012 陀飛輪機芯的管狀結構中,實現RM 012 以管狀結構取代機板的概念,創造出高度複雜且極為堅實、宛如建築體的RM 012機芯架構。更值得一提的是,RM 012 腕錶一問世,便為 RICHARD MILLE 摘得了有“鐘錶界奧斯卡”之稱的 GPHG 金手指獎。

– ARCAP –

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RM 014 PERINI NAVI 陀飛輪腕錶

   RICHARD MILLE 將一種名為 ARCAP 的銅鎳鋅合金應用在 RM 014、RM 015 錶款的中央表橋之中。 ARCAP 合金因為不含鐵因此無磁性,並且具有高延展性和高抗腐蝕和不易受溫差影響的物理特性。這種含有鎳、紅銅、鈷、錫、鉛和鋅等各種金屬的特殊合金,被廣泛使用在跑車、醫療、高科技電子通信產業以及航空器製造。

– LITAL 合金 –

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027 RAFAEL NADAL 陀飛輪腕錶

 LITAL 合金是將提高強度但不會增加不必要重量的鋁、銅、鎂和鋯等材質加入鋰的合金材料,這種合金質料既輕且韌性也高,過去多用於客機、火箭、衛星與F1賽車等技術前沿領域。 RICHARD MILLE 在2010 年與拉斐爾·納達爾合作推出的RM 027 腕錶中,採用了由LITAL? 合金與鈦製成了機芯底板,使整枚機芯結構僅重3.8克,整隻表款僅有不到20 克,並且還能承受納達爾在球場上長時間且大力揮拍的運動量。

– AZ91 鎂鋁合金 –

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RM 038 BUBBA WATSON 陀飛輪腕錶

AZ91 鎂鋁合金,是工業用材料中最輕的金屬之一,經過耗時的加工後還需經過 Titalyt II? 電離子氧化處理,具有耐磨損的高硬度,以及耐腐蝕的物理特性。 AZ91 鎂鋁合金擁有的機械性能比傳統的鎂合金更具各向同性,通常應用於航空航天、汽車和醫療產業。在 RM 038 BUBBA WATSON 陀飛輪腕錶中,RICHARD MILLE 便採用了質地異常堅固且輕盈的的 AZ91 鎂鋁合金製成錶殼。

正交晶鈦鋁合金

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RM 022 雙時區陀飛輪腕錶

  正交晶鈦鋁混合材料是由鈦鋁材料研製而成的新型合金,具備 Ti2AlNb 特殊晶體分子結構。在美國 NASA 研究中發現透過蜂窩幾何結構,可達到超強的抗高溫和抗扭轉能力,因此成為跨音速飛機機翼的核心材料。正交晶鈦鋁合金擁有無與倫比的硬度、較低的高溫膨脹係數和非凡的抗扭轉能力,被 RICHARD MILLE 運用於 RM 021 與 RM 022 雙時區陀飛輪腕錶中。

– 鈦鋁合金 –

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RM 50-02 ACJ 雙秒追針陀飛輪計時碼表

  鈦鋁合金(TiAl)擁有介於金屬與陶瓷之間的物理特性,質地極為堅固卻又比傳統的鈦合金輕盈,被運用在空中客車(Airbus)的噴氣渦輪葉片,因其可以承受高溫與高空的巨大壓力。鈦鋁合金主要組成元素為​​鈦與鋁,兩者的熔點差異極大,為了熔鑄出質地均等的鈦鋁合金鑄塊以切削成錶殼,必須將鈦鋁合金置於等離子熔爐中持續加熱才能熔鑄而出,這也是鈦鋁合金加工工序中最困難的環節。目前運用鈦鋁合金材質製成錶殼的代表性錶款就是與空中客車公務機(Airbus Corporate Jets 或簡稱 ACJ)合作的 RM 50-02 ACJ 雙秒追針陀飛輪計時碼表。

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在材質世界裡,RICHARD MILLE 敢於不計成本嘗試傳統鐘錶領域陌生的新合金製表,這些材質多具有高強度、高硬度的物理特性,比起傳統金屬需要更專門的器備與技術,才能精準切銷、打磨、製造出符合設計標準的零部件,正因為過去從未有人用這些材質製成機芯零件或錶殼,RICHARD MILLE 在實現這一理想目標的過程中,需要花費更多的時間精神去熟悉材質特性,在遇到製造過程面臨困境時摸索出解決之道,所謂高端製表從RICHARD MILLE 開始顛覆並且重新定義。

品牌創始人不懂製表

理查德米勒創立於1999年,品牌的名字來自創始人Richard Mille先生。

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前衛的造型設計,充滿了濃濃的機械感,如此年輕的品牌做到別人做不到的高度。很多人都誤以為Richard Mille本人和FP.Journe、Voutilanien一樣,都是製表師出身,再怎麼著也應該對鍾表略懂一二,不然怎麼能把手錶玩得這麼得心應手?

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但實際上,Richard Mille本人其實並不懂製表、修表,但他非常擅長創新和營銷,是個不折不扣的商人。他和鍾表最大的淵源就是他曾在精工和法國一家珠寶鐘錶店任職,從事過奢侈品營銷、管理工作。隨後在他50歲的時候才開創了自己的鐘錶品牌。

為了與眾不同,理查德米勒花掉大量的錢財進行高科技材料的應用。所搭載的機芯都是來自Vaucher和AP​​RP兩大靠山的高規格定制,這類公司的機芯報價很貴,但也不至於天價。

   同樣採用的是Vaucher珍珠陀機芯,名士玫瑰金款+萬年曆功能售價16萬;愛馬仕基礎小三針玫瑰金款的價格是8萬;而RM 033白金款定價卻高達64萬。

那麼這其中的溢價而來呢?其中很大一部分原因就是拿去做廣告了。

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作為一個沒有任何歷史底蘊的品牌,想要生存下去就必須獲得足夠高的曝光。於是品牌瘋狂找代言合作,各種賽車比賽、體育明星統統都不放過。

   當然除此之外,稀缺也是理查德米勒的一大製勝法寶。平時在電視節目或娛樂新聞中,經常看到明星藝人佩戴RM出鏡,但RM的年產量很低,就2017年,它的總產量為3865枚。

理查德米勒的產品命名規則

理查德米勒各個錶款的命名十分有趣,品牌名字採用“RM+數字”的組合,由1開始,並以此類推。

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    如果有些錶款的機芯、錶殼沒大的改動,只是從外觀和材質上做了修改,這種情況便不會使用新的型號命名,只是在基礎款上加後續代碼,用以區分。比如RM 50-03與RM 50-03 McLaren F1。另外需要注意的是,理查德米勒錶款排序並非正式推出的產品順序。

理查德米勒那麼貴,耐不耐造呢

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理查德米勒雖說作為運動型的腕錶,由於新材料的引入,其材質性能不穩定,並非很硬。拉菲爾·納達爾作為理查德米勒合作夥伴,參加網球比賽必戴的就是品牌合作錶款,在賽場上健步如飛、肆意揮灑,絲毫不怕他的手錶出事。但是因為贊助的多是體育明星,廣告的錯誤的引導讓人們誤以為理查德米勒比較耐操。要知道沒有任何一隻手錶,可以長期佩戴在手上從事劇烈活動,理查德米勒自然也不例外

 

另外值得一提的是,納達爾是個左撇子,打球慣用左手發力,所以他的手錶並沒有戴在上面,而是選擇了手錶右戴,即使是這樣,運動中產生的震盪也是不容小覷。網傳納達爾每年都造壞好幾隻理查德…

大家對機械表要求有多高!

這是一篇給「純新手」的機械表入門指南。如果你對機械表已略知一二,可以跳過,或者也可以參考一下,順便補充我們的不足之處。

 

對機械表有興趣的新鮮人們,也許你是在品牌的營銷下覺得自己也得收藏一款機械表;也許你很認同機械表是一種工藝而也想要擁有;也許你純粹是想要買一款好一點、帥一點的表。在接觸機械表之前,以下必須要先認識清楚,並有心理準備。

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1. 跟石英表相比,機械表的時間一點都不精準

    如果你平常戴習慣石英表(也就是裝電池的)、電子表或者看手機上的時間,那麼你一定要知道,機械表的時間相對是不精準的。目前,瑞士製造的最精準機械表,即使通過天文台認證也容許「一天」產生「正6負4秒」約10秒鐘的誤差;而普通石英表的誤差則是「一個月」約20秒鐘之內;高級石英表則可以到「一年」誤差15秒鐘之內。所以,要知道機械表是不准的,必須要常常校正。

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2. 跟石英表相比,機械表非常麻煩

    一般的石英表裝好電池大約可以運行約二年左右;如果是太陽能錶款,只要常常照到光線自行充電,更可以常常久久運行下去。不過,機械表如果「自動上鍊」錶款(Automatic,機芯裡有一塊半圓形自動盤,會隨著手腕動作而被重力牽引而轉動,帶動發條盒上鍊),平常有在佩戴,則動力大多可以維持。但如果脫下來沒戴,約放二天就沒動力了(最新的長動力錶款可達到到7天多)。就必須要手動調校時間,並且幫牠上鍊。如果是「手上鍊」錶款更必須要固定每天幫牠轉龍頭上鍊,一旦忘記它就會自行停止。所以,機械表是很麻煩的,千萬不要手錶停了就跑去罵店員或者賣家喲!

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3. 機械表大多數並沒有收藏價值

   很多人以為,機械表才有「收藏價值」。這一點必須要在此潑大家一大盆冷水。事實上,如果把收藏價值定義為「以後會有增值的空間」,則目前鐘錶市場上真正有「收藏價值」只有少數幾個品牌與其中幾款手錶,其餘的大多數都沒有收藏價值。所以,並不是你買了一款機械表,就覺得它比較有收藏價值。並沒有喔。但是,如果「收藏價值」是指自己、親人或朋友所賦予的人生回憶,那麼任何東西也都是有收藏價值的。這二件事要搞清楚。

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4. 自製機芯不會比通用機芯還要厲害

   目前很多品牌一直強打「自製機芯」,很多人因此覺得只有「自製機芯」才是厲害的表,而如果用了「通用機芯」就比較遜。這是一種營銷術語。通用機芯就是因為其質量穩定,計時精準,維修容易又便宜,才會被廣泛採用。而自製機芯錶款,除非品牌本身就是具有悠久歷史又聲譽良好的機芯生產廠,否則許多新開發出來的自製機芯,都曾發生過災情慘案,故障率相對高。所以,除非你想買的手錶極具特色非要自製機芯不可,否則通用機芯反而比較不會發生狀況。

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5. 機械表就像車子,後續的保養還是要再花錢

很多人買了機械表之後,卻不願意再花錢保養,對於進廠洗油的開銷抱怨連連。想想看,既然車子都願意定期保養了,為什麼對機械表卻不願意?機械表的機芯畢竟是純機械結構,內部的潤滑油會幹掉,也可能進水進塵,所以如果想要維持手錶的精準度,還是保養一下比較好。

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6. 機械表不一定要有透背表背看得到機芯

   這個真的不一定喔!透視表背的確是近十年來,機械表熱潮達到高峰而流行的設計,但是例如勞力士的蠔式錶款,就堅持不做透視底蓋讓人看它的機芯內部的運轉,因為他們認為這是不必要的。而且,一款沒有花什麼功夫去打磨修飾的機芯,露出來給大家看反而是「自曝其短」。所以,在選機械表的時候,未必要把透視底蓋當成條件。如果不是打磨非常精美,有些機芯還不如不要露出來。

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7. 品牌非常重要

是的,手錶的品牌非常重要。如果你聽到店員介紹說“只要東西好就好,品牌不重要。”那是騙人的。如果要買機械表,手錶就已經從生活用品變成奢侈品了,而品牌本身傳達出品味、設計與經營理念,同時也關係到其產品未來在市場上的定位與價值。這裡並不是說,只選品牌就好。好品牌也有可能推出爛產品。但是爛品牌(到處抄襲、假造歷史、產地不明、沒有自身的理念與定位等)即使有好產品也因為品牌掛在上面而變得沒有價值。這一題,說起來是比較困難的進階題了,總之,當一個表迷最重要是充實知識。

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8. 瑞士制、日本製、國產,差別在哪裡?

我想說的是,其實我們不必看不起某個特定地區生產的手錶;我們應該看不起的,是「仿冒」的行為。瑞士制、日本製、德國製,這些是目前高級手錶市場的主流產地。那麼,日本品牌在東南亞工廠生產的,好不好?當然也好,優點是便宜。那麼,國產的好不好?其實也好。只要你在買的時候,已經明白知道它是國產,並且也願意買它。事實上,國產錶廠正在突飛猛進,國產品牌「飛亞達」已連續幾年在巴塞爾表展精華區有華麗大展館展銷新品。

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9. 要不要「直上勞」,看你的戀愛態度

關於「直上勞」這件事,我想要以談戀愛、交男女朋友為比喻。你想要交很多個男女朋友,經歷過熱戀、失戀、心碎、吵架、分手的歷程,最後選定一個你的最愛步入結婚禮堂?或者,接受別人介紹「絕對完美的另一半」就直接結婚,開始了穩定美好的生活?看你想要哪一種方式,沒有誰對誰錯。

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日前,據外媒報導,寶馬集團與美國時尚企業Fossil將合作推出一款智能手錶,預計於2019年內上市。現在智能手錶的概念愈加火爆,似乎不管什麼行業的企業都想來摻一腳。據市場調研公司Canalys的數據,2018年第一季度,智能穿戴設備的出貨量達到2千萬部,增長率達35%,其中智能手錶的增長尤快。業界也陸續傳出“智能手錶或將宣告機械表行業消亡”的聲音。

表友提出了針鋒相對的見解:“有人忘記了一個關鍵的問題,那就是機械表早已賣的不是功能了。已經上市的智能手錶,隨便一個的功能都比機械表多。但是從美學上說呢?機械表的美學體現的是原始的浪漫,是人類對極限的追求。有個段子說,窮人玩技術,富人玩藝術。可以這麼講,現在的智能手錶就是技術,而機械表是藝術。 ”

智能表的看好者卻繼續堅持自己的觀點:“每個人都在用自己的錢包投票,他們想要為手錶增添更多功能。”

他的言論很快遭到了反駁:“現在離第三次工業革命已經隔了有一代人了。從功能的角度來說,人們早就沒有必要用手錶來看時間。我們有手機,有電腦,什麼都有,但是機械表的市場在過去的幾十年裡一直在增長。人們真的想在手腕上增加那麼多功能嗎?我看未必。”

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但也有人說:“每個人的觀念不同。像我,每天穿的衣服都差不多,都是長褲,襯衫或T卹。這個時候,唯一能讓我區別於他人,體現出我獨特的時尚感的,就是我的鞋子,配飾和手錶了。所以我會收集一些耐看的機械表來戴,這關乎著個人風格。”

  但有一位悲觀者則拿懷錶來作比喻表明了態度:“懷錶的搭配性也很高,但諷刺的是,它最終還是被手錶替代了,因為手錶能給人們提供更加便捷的功能。現在,智能手錶的功能無疑更強大,誰有信心說將來機械表不會像懷錶一樣被替代呢?長江後浪推前浪,前浪死在沙灘上,以前還有很多人還認為,和馬車相比起來,汽車一點美感都沒有,可是後來發生了什麼事情?我們都知道了。”

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智能手錶之所以能對中低端的機械表市場造成衝擊,是因為智能手錶以相同的價格,實現了更多,更好的功能,與之相比,中低端品牌的手錶很難找到什麼特別的優勢。就個人觀察而言,身邊的不少財力中等者都開始以智能手錶代替傳統手錶,有不少傳統機械表的廠商,也開始嘗試往這方面研發和轉型。可見,在這個市場中,手錶的多功能化正在成為一股不可忽視的潮流。

但到了高端市場上,機械表就擁有了自己獨特的優勢。首先,機械表是保值的,每一塊表蘊含的工藝,心血,歷史價值,飽含的機械美感和工匠精神,都能夠歷久彌新,甚至“越老越值錢”。但是智能手錶相反,跟手機,電腦等電子產品一樣,它們的更新換代極快,每一個硬件和軟件都在不停地發展與迭代,可能今年賣得火爆的產品過了幾年便一文不值了,比如,現在你還會去購買iphone 4嗎?從這個角度而言,智能手錶與機械表具有根本的不同,它本質上是一個速朽的,具有保質期的快速消費品。而一塊好的機械表,卻可以一代一代地傳承下去。

其次,一塊好的機械表,還是身份和品味的象徵。在出席正式場合,例如重大會議,婚禮,慶典的時候,相信沒有多少人會用智能手錶來替代機械表。正如一位網友所說的:“我很喜歡智能手錶,但假如有人給我一塊勞,我願意用我所有的智能表去換。”世事無定論,未來整個手錶行業的趨勢會如何發展,我們誰也說不准。但是,有一點我相信是不會變的,用心做的好產品,永遠會贏得人們的尊重。

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【仿錶】GS廠卡地亞Drive de腕錶評測!

歡迎大家!

N廠官方旗艦店,致力於為您提供最有態度,有溫度,有深度的高仿手錶服務。復刻錶界深似海,本店會用專業和專注在您玩精仿錶的大道上為您一路填坑,用最公正客觀的態度去評價每一塊仿錶。

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详细参数

基本信息
  • 编号:WSNM0004
  • 品牌:卡地亚
  • 系列:DRIVE DE CARTIER 系列
  • 机芯类型:自动机械
  • 性别:男士
机芯
  • 机芯型号:Cal.1904-PS MC
  • 出产厂商:卡地亚
  • 机芯类型:自动机械
  • 机芯直径:25.6毫米
  • 机芯厚度:4毫米
  • 摆轮:Glucydur Balance
  • 振频:28800每小时振荡次数
  • 游丝:flat Nivarox
  • 避震:Incabloc避震
  • 宝石数:27个
  • 零件数:186个
  • 动力储备:48小时
外观
  • 表径:40*41毫米
  • 表壳厚度:11.25毫米
  • 表盘颜色:银灰
  • 表盘形状:其他
  • 表带颜色:黑色
  • 表扣类型:折叠扣
  • 背透:背透,蓝宝石水晶透明表背
  • 重量:暂无
  • 防水深度:30米
  • 表耳间距:暂无
材质
  • 表壳材质精钢
  • 表盘材质镀银扭索雕纹表盘,罗马数字时标,叶形蓝钢秒针,剑形蓝钢时针和分针。
  • 表镜材质蓝宝石水晶镜面
  • 表冠材质精钢八角形表冠,镶嵌一颗多切面合成尖晶石
  • 表带材质鳄鱼皮
  • 表扣材质精钢
功能
  • 日期显示

 

復刻參數

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GS新品隆重上市【無與倫比 剛正典雅】

GS新品——Drive de系列腕錶。以典雅肅穆的枕形設計搭配利落大方的線條佈局,盡顯男兒陽剛不屈的魅力。

【錶殼】腕錶數據40mmX41mmX12mm(市場最薄)。獨特的枕形錶殼做工一流,明朗飽滿的弧形線條復刻到位。 GS精益求精,為廣大表友還原最接近原版的體驗。

【技術突破】採用海鷗機芯改原廠Cal.1904-PS MC機芯,自動陀和大小夾板均有做鍍銠處理,擺輪的位置與正品吻合,仿真度直逼專櫃。

【精彩細節】1.市場獨家購入原裝開模 2.淬火藍鋼指針飽滿立體 3.錶盤的經典鈕鎖飾紋細膩協調 4.12隻羅馬標識採用疊加印刷,效果圓潤工整。

沉穩內斂,工藝精湛,GS出品,為您的腕間增添一份別緻的氣息。

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如何購買N廠產品

 賣高仿手錶的網站不計其數,可以看到諸如N廠手錶官網、N廠手錶旗艦店、各種自稱為N廠的網站。可以說十分混亂,讓一個終端買家去分辨或者判斷到底該去哪家買,確實有點為難了。

在網路上N廠早期單獨指的就是N廠,現在已經成了所有高端復刻錶的代名詞。沒有哪個精仿錶網站只去賣N廠的貨或者單獨一個廠名的貨,這樣賣只會被餓死的。所謂的高仿手錶官網其實都是噱頭,為了吸引客戶。現在N廠很多款都停產, 目前長期有貨的也就是水鬼、鬼王、日誌、蠔式、迪通拿、遊艇等勞力士款式和少量沛、少量AP,以及少量偏門品牌款式。只賣N廠的貨是不現實的。

其實以N廠或者N廠冠名的網站,一般都是以N廠貨為主,其他大廠貨為輔,本網站也不例外。本網站是N廠直接合作的一個仿錶廠商平臺,主要用於穩定市場價格和發佈新款,但近兩年也有和其他廠合作。

本網站仿錶一目了然,類目清楚、款式齊全,只要是大廠的貨基本都能在上面找到,方便省事,價位也合理,至少是不會上當受騙,大家可以了解一下。

【精仿錶】FR廠新品H2560香奈兒J12腕錶評測!

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详细参数

基本信息
  • 编号:H2560
  • 品牌:香奈儿
  • 系列:J12
  • 机芯类型:自动机械
  • 性别:女士
机芯
  • 机芯类型:自动机械
  • 动力储备:42小时
外观
  • 表径:38毫米
  • 表壳厚度:暂无
  • 表盘颜色:白色
  • 表盘形状:圆形
  • 表带颜色:白色
  • 表扣类型:针扣
  • 背透:密底
  • 重量:暂无
  • 防水深度:300米
  • 表耳间距:暂无
材质
  • 表壳材质陶瓷-精钢
  • 表盘材质暂无
  • 表镜材质蓝宝石水晶玻璃
  • 表冠材质精钢,旋入式表冠,镶嵌凸圆形切割高科技精密陶瓷,并配有表冠保护装置
  • 表带材质橡胶
  • 表扣材质精钢
功能
  • 日期显示

復刻參數

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FR工廠經典鉅作【銳意創新 優雅隨性】FR工廠新品香奈兒J12系列H2560腕錶,率性登場。尺寸:男是42MM 女是38MM【錶殼】採用與原廠同樣的高科技精密陶瓷打造。顏色,光澤和重量能百分百吻合原裝。高科技陶瓷不僅質地輕,硬度高。還具有恆溫的特性,可吸收人體體表溫度,佩戴舒適感極佳。 【機芯】採用與原裝結構一致的2892自動上旋機芯,並做鍍銠工藝處理。調試指針操作日曆的手感和順序與正品同步。 【圈口】表圈口透明處材質與原裝一致,均採用藍寶石水晶玻璃,製作過程困難,成品率非常之低。為了達到和原裝一樣的通透度。 FR不惜代價,還原正品。

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如何購買N廠產品

 賣高仿手錶的網站不計其數,可以看到諸如N廠手錶官網、N廠手錶旗艦店、各種自稱為N廠的網站。可以說十分混亂,讓一個終端買家去分辨或者判斷到底該去哪家買,確實有點為難了。

在網路上N廠早期單獨指的就是N廠,現在已經成了所有高端復刻錶的代名詞。沒有哪個精仿錶網站只去賣N廠的貨或者單獨一個廠名的貨,這樣賣只會被餓死的。所謂的高仿手錶官網其實都是噱頭,為了吸引客戶。現在N廠很多款都停產, 目前長期有貨的也就是水鬼、鬼王、日誌、蠔式、迪通拿、遊艇等勞力士款式和少量沛、少量AP,以及少量偏門品牌款式。只賣N廠的貨是不現實的。

其實以N廠或者N廠冠名的網站,一般都是以N廠貨為主,其他大廠貨為輔,本網站也不例外。本網站是N廠直接合作的一個仿錶廠商平臺,主要用於穩定市場價格和發佈新款,但近兩年也有和其他廠合作。

本網站仿錶一目了然,類目清楚、款式齊全,只要是大廠的貨基本都能在上面找到,方便省事,價位也合理,至少是不會上當受騙,大家可以了解一下。